在度假村的第三天，我们要和两位挪威女性道别，我也将离开。托尼亚和玛丽安娜乘渡轮返回主岛。我很高兴能够继续留在这里，但我会换到村子的另一端的民宿。因此，我可以再次回来，但我还是顺便听了一曲告别歌《Isa Lei》，这是度假村的工作人员为我们演唱的。玛丽安娜和托尼亚被送到船上，准备去渡轮。我由迈克尔和刚到的希腊女孩卡莉奥佩陪着前往我的新民宿。乔拉梅和他的妻子玛丽亚是我的新主人。一名孩子问我们要找哪个房子，并把我们带到村子的最后一个平房。拉西和玛丽告诉我，他们是乔拉梅的邻居。他们刚才去另一个村子参加一位女孩的仪式，她第一次来月经。拉西告诉我，在斐济有许多这样的生活步骤都会被庆祝。她的母亲会直接把我带到那里。一些其他村民也会去，所以他们也可以带我一起去。我问我是否需要合适的衣服，或许是一件苏鲁。拉西的母亲毫不犹豫地卖给我一条传统的斐济短裙，这是一块可以系在腰间的宽布。和许多小岛上的女性一样，她也向游客出售纪念品。
在另一户人家的房子前，我们在等着快船，它将把我们带到北边的邻村。我有些不耐烦地想知道什么时候出发，因为已经过了半小时，只有男人、女人和孩子们进进出出，但仍未感到真正的离别气氛。“斐济时间，亲爱的，一切都是斐济时间。”拉西的母亲回答道。换句话说，出发会在出发的时候。斐济时间一方面是表示一种模糊的时间概念——吃饭是在鼓声响起时；仪式在村长结束时才会结束……另一方面，它也代表了岛屿居民悠闲的生活方式。“Bula！”在走过时常常也会听到“斐济时间！”这是斐济的轻松口号。
在小型的摩托艇上，我坐在木板的前面。旁边坐着一位面相温和的老者，我在礼拜时见过他。他是第一排最响亮的歌手。船开始起航。这并不是那种旅游时的温柔速度。船身猛然撞击波浪的声音震耳欲聋。我紧紧抓住边缘。拉西的母亲在前面有些担心地看着我：“你还好吗，马克斯？”“当然，没问题！”我朝她微笑。但恐怕还是掩饰不住我的紧张。旁边的福音歌手内心平静，双腿盘坐，双手放在膝盖上，面无表情地和船头的男人聊天。一个我估计五岁的小女孩坐在我身后两名女性之间，似乎在做白日梦。这让我想起越南：越南人坐在摩托车后座时无需抓住任何东西，而游客却必须紧紧抓住把手，以免摔下去。
一艘船迎面而来。“那是乔拉梅！”其他人告诉我。我的这次旅程，参加一场马来西亚的仪式，还未开始就结束了。我的主人已经在回家的路上。所以我上了他们的船，返回村庄。我和新认识的人握手，被介绍了一些名字，但我无法记住他们。直到我被带到家中，站在客厅时，乔拉梅和玛丽亚才向我自我介绍。两位亲属来陪我喝咖啡。她看上去有些忧愁，但当我向她讲述我那次——至少对我来说——颠簸的航程时，她似乎露出了一丝微笑。她说，村子里所有没有自己的学校的孩子每天都会被送到最近的学校。30年前他们还没有快船时，只能沿着海岸走，或者走那些今天仅用于游客远足的旧小径。当时，他们在海上使用缓慢的帆船和双体船，和他们的祖先一样。我再次不禁想起越南的变化。从自行车到摩托车。
她告诉我，我待的度假村以前也是一所学校。一次泥石流毁坏了它。此后，孩子们只能到最近的城镇上学。我想，也许这也与出生率的降低有关。降低意味着，在外岛上，平均每个家庭仍然有四到五个孩子，但过去最多可以有十个。
度假村最初是由私人经营的，后来归村庄所有，乔拉梅的亲属告诉我。现在一切都更有道理了——热情的氛围、善良的泰罗、在主楼聚集并观看橄榄球比赛的众多员工。村子里每个人都为自己的能力做出贡献。有些人做向导，提供潜水服务，其他人则演奏音乐等等。收入也会分给村庄。同时，我们这些客人也能更深入地体验岛民的文化。
在村子的尽头，摆放着小而狭的猪栏。在最后的悬崖后面，有一堆垃圾。我无法判断是被冲上来的还是故意丢弃的。在第一天，我看到一位父亲在海滩上向他的儿子扔了一瓶空的塑料瓶。他没打中，瓶子掉进水里，漂走了，没人去捡。未来的进步也有其反面。泰罗告诉我们，糖是斐济的大问题。她的九个兄弟姐妹中有五个死于糖尿病。工业的影响巨大，市场充斥着廉价且令人上瘾的产品。当时我在度假村参加一个为村子里上小学的孩子们举行的仪式时，看到一些父母给幼儿园的孩子们喝可乐。午饭前就开始分发零食，薯片和巧克力到处都是。
乔拉梅是个和蔼可亲的六十多岁男子。他的妻子玛丽亚厨艺很好，距离海滩二十米的距离弥补了住宿条件的简单。我那间小房间唯一的家具是带有蚊帐的单人床，墙壁是薄薄的刨花板。没有灯光。如果我需要照明，可以使用房间里挂着的可移动电灯。淋浴是一个大桶，位于房子后面的一个房间里，我用舀子从中舀水淋在自己身上。我本希望能反过来做。在相识村庄生活之后，再去度假村放松。而如今事情是如此，我便将此变为常规。清晨，我在公鸡的鸣叫声中醒来，走出去爬上一块海滩上的黑石头，从那里观看日出。之后我再躺一会，八点吃早餐。在去度假村的路上，我去游泳。在那里，我躺在吊床上，写明信片，与其他人聊天。中午我走回玛丽亚的家，躺下来小睡一会。我再次走300米到度假村，与尼古拉斯、迈克尔和卡莉奥佩喝咖啡。日落后，我在乔拉梅那吃晚餐，晚上再回到度假村，回到民宿。这样我就完成了每日步行的量。
有一个晚上，度假村品尝卡瓦。这种由在太平洋岛屿上普遍生长的植物根制成的不含酒精饮料，具有轻微的麻醉效果。它让人平静，主要使人昏昏欲睡。卡瓦在波利尼西亚十分常见，也有着精神和文化意义。在村民带我去的仪式上，他们如果没有一定量的卡瓦根本不能出现。它是待客之礼和仪式用品。在祈祷和歌唱之间，参与者不断地分发满满的卡瓦碗。在度假村，我们现在正在经历这样一场仪式。我们这些客人坐成半圆形，面前是一个巨大的石碗，每半小时，卡瓦酿造者会将一份新的倒入其中。度假村的两个男孩负责分发，他们选定了迈克尔为酋长，一个胖波兰人为酋长发言人。酋长首先喝，然后是发言人，然后是所有人。两个斐济人从碗里舀出满满一碗。“男人的魔药？”年轻的基提挑衅问我。没错。每轮之后，他们和其他度假村的员工一起演奏一首曲子。每当发言人对酋长高声喊出“Taki”时，是下一轮卡瓦的信号。那个波兰人反应很快。“Taki！”他一听见最后一个音符就立即叫出。基提也唱了一些英语歌曲。令人印象深刻的是，似乎斐济的每个男人都会弹吉他，并拥有无与伦比的曲目。卡莉奥佩拿起一把吉他，立即邀请我们其他人也来一起唱。我小心地示意我会弹吉他，唱出我能记得的少数几首歌之一《诺尔维根的木头》。我得到了热烈的掌声。卡瓦的味道略苦，几乎像药物。它轻微麻木了我的舌头和口腔。如果我们不在棕榈树下，伴随着海浪声和吉他声，感觉就像牙医的体验一样。
雨下得像倾盆大雨。雨点猛烈地拍打着村子的波纹屋顶，而我坐在乔拉梅的民宿的阳台上。孩子们似乎并不在意。他们在村庄唯一的小路上来回奔走，伸长脖子喝雨水，并站在屋檐下享受露天淋浴。前面的海滩上，年长的孩子们则继续游泳和冲浪。毕竟，暴风雨时的波浪更高。
当晚我从我的观景岩上下来，日落由于乌云而不那么壮观。下面站着一位年轻的村民，和我打招呼。她说她们也有一个民宿，刚接待了两个法国人。韦跟我聊起轻松的岛上生活。她不太喜欢主岛，因为她穿着苏鲁会很显眼，并且在现代城市中并不感到自在。街上的男孩子会和她打招呼并邀请她喝酒。她不喜欢去夜总会。在她的小村庄里根本没有这类东西。她喜欢安静。经过在Wayasewa的这一周，我能理解她的感受。
最后一天，我向乔拉梅和玛丽亚告别，朝Wayalailai度假村走去，那里安排午后去渡轮的船。再次聆听告别歌。这次我不仅是离开度假村，而是即将离开这个小岛。“Bula，你好吗，兄弟？”路上一个村民和我打招呼。“有点伤感，因为我今天要离开。”我坦诚地用德语回答这小段寒暄。“祝你旅途愉快！”他祝我。“Vinaka！”
