Uruguay e Argentina

Che si tratti di Giordania, Colombia, Cuba o Perù: durante il nostro viaggio intorno al mondo, tra i tanti turisti provenienti da ogni parte del globo, gli argentini ci hanno colpito subito. Non tanto per la loro quantità, quanto perché sono molto facili da identificare. Da un lato c'è il loro accento: nessun altro parla lo spagnolo pronunciando la doppia L o la Y come "Sch" – per esempio, Calle (strada) diventa «Casche» e Yumi diventa «Schumi». D'altra parte, gli argentini non possono nascondere la loro dipendenza estrema dall'erba. Non parliamo di cannabis, ma di un'altra erba: la Yerba (o semplicemente «Scherba»), che viene utilizzata per preparare il tè mate. Poiché gli argentini amano così tanto la loro bevanda nazionale, ma non possono trovarla all'estero, si portano sempre con sè la Yerba insieme a un set per il tè e una thermos nel loro zaino e sorseggiano soddisfatti il loro mate davanti a ogni attrazione turistica.

Non c'è da meravigliarsi se ci sentiamo fortemente ricordati l'Argentina quando arriviamo nella capitale dell'Uruguay, Montevideo, e osserviamo le persone per strada. Che siano su una panchina nel parco, mentre passeggiano o guidano: il tè mate è sempre presente. Se non viene consumato con gusto, viene almeno portato in modo stiloso e affettuoso – nel elegante «set per il mate» creato appositamente per questo. Si tratta di un sistema di conservazione che assomiglia a una borsa di pelle per un gigantesco binocolo, in cui si possono trasportare le erbe per il tè, il mate (contenitore del tè) e la thermos. Sulla strada per il nostro appartamento notiamo inoltre che c'è un ristorante di barbecue ad ogni angolo – evidentemente gli uruguayani, come i loro vicini argentini, sono grandi appassionati di carne e barbecue. Al più tardi quando poco dopo il check-in la nostra padrona di AirBnB, Leticia, ci chiede sulla terrazza accanto al barbecue a carbone fisso se abbiamo già preso le chiavi dell'appartamento (Ya llevan la llave? ovvero «Scha schevan la schave?»), commentiamo entusiasti: «Ehi, voi uruguayani avete molto in comune con gli argentini!» A quel punto, l'espressione di Leticia, di solito allegra, diventa seria e per un breve istante c'è silenzio. Lei risponde con volto serio: «No, per niente. Siamo completamente diversi dagli argentini.» – Ecco, abbiamo probabilmente messo il piede in un piatto di fango. Dire a un «Uru» che è come un argentino è altrettanto grave che dire a uno svizzero che è come un tedesco. :-)

Più apprendiamo sul paese e la gente, più possiamo (e meglio) trarre analogie tra gli svizzeri e i tedeschi e trasferirle 1:1 sulla relazione tra uruguayani e argentini. Ad esempio, scopriamo a Montevideo che gli argentini sono «arroganti e rumorosi». E che nutrono un falso orgoglio per «il loro famoso tango e il loro famoso mate», perché entrambi, infatti, provengono originariamente dall'Uruguay (qui dobbiamo pensare improvvisamente al famoso spot della Ricola: «Chi l'ha inventato?»). E anche per la maggiore passione dell'Argentina, il calcio, gli uruguayani hanno il primato. Non solo perché l'Uruguay ha ospitato la prima Coppa del Mondo di calcio ufficiale nel 1930, ma perché il paese ha vinto in totale il doppio dei titoli mondiali rispetto all'Argentina. «Un momento!» obietta Marco, «Entrambi i paesi hanno vinto il titolo di campioni del mondo due volte, giusto?» Beh, ufficialmente sì. Ma guardando i loghi delle due squadre nazionali di calcio, si nota in effetti che l'Argentina presenta due stelle (2 titoli mondiali) sul proprio scudetto, mentre il logo dell'Uruguay è adornato da 4 stelle (4 titoli mondiali). Il motivo risale a quasi 100 anni fa: prima della prima Coppa del Mondo di calcio, infatti, l'Uruguay vinse i tornei di calcio ai Giochi Olimpici del 1924 a Parigi e del 1928 ad Amsterdam (il secondo finalista nel 1924, tra l'altro, fu la Svizzera!). Prima e dopo ci furono ovviamente molti altri tornei olimpici di calcio, ma nessuno si interessa ai rispettivi vincitori, perché prima del 1924 non c'erano calciatori professionisti ammessi alle Olimpiadi e dopo il 1930 (cioè dall'assegnazione della prima «vera» Coppa del Mondo) possono partecipare solo calciatori giovani under 23. Pertanto, la FIFA considera unicamente i due Giochi Olimpici del 1924 e del 1928 come titoli mondiali aggiuntivi e non ufficiali. Ma la storia diventa ancora più curiosa: poiché altri federazioni (probabilmente a partire dall'Argentina) protestarono contro i due «non ufficiali» titoli dell'Uruguay, la FIFA decise nel 2010 che d'ora in poi solo i titoli di campione del mondo ufficiali potevano essere portati come stelle sulle maglie di calcio. L'Uruguay non ci sta e inganna la FIFA definendo le quattro stelle come parte integrante del suo nuovo logo ufficiale della federazione :-)

Questi uruguagi sono decisamente astuti! Così il paese, ad esempio, all'inizio del 1900 copiò spudoratamente il sistema politico e sociale della Svizzera. Così nacque in Uruguay la prima democrazia sociale del Sud America, motivo per cui all'epoca veniva chiamato anche «la Svizzera del Sud America». Nel 1919 fu fondato un Consiglio federale secondo il modello svizzero, che realizzò numerose misure sociali (come il divieto di lavoro minorile, l'assicurazione contro la disoccupazione e la giornata lavorativa di 8 ore). La gloria durò però solo fino agli anni '70, quando i militari presero il potere e l'Uruguay divenne un paese «normale» del Sud America. Nel frattempo, l'Uruguay è nuovamente sulla buona strada democratica e in molti aspetti è più progressista della Svizzera: negli ultimi 10 anni sono stati aboliti vecchi resti come il segreto bancario e l'ora legale, così come legalizzate le unioni tra persone dello stesso sesso e il consumo di cannabis. L'intera zootecnia bovina del paese è già da 40 anni priva di antibiotici e entro il 2030 il paese mira ad essere carbon neutral. Non male!

Mentre ci troviamo a Montevideo però, non c'è proprio molta legalità e ordine, ma puro stato di emergenza, perché è Carnevale. Non un qualsiasi carnevale (e per fortuna non uno come a Cartagena), ma il carnevale più lungo del mondo. Per 6 settimane gli uruguagi festeggiano in parate lunghissime, dove tutti gli spettatori sono invitati a ballare. Durante la parata che attraversa il nostro quartiere, ci sembra per un momento di trovarci nel bel mezzo di Rio de Janeiro: donne vestite in modo colorato e danzanti sfilano con poco tessuto o tanta pelle insieme a tamburini sudati per le strade. A una seconda occhiata, però, dobbiamo stropicciarci gli occhi, poiché il carnevale qui è una vera festa popolare per tutti – ovvero: non solo giovani e agili ballerine si vestono sexy, ma tutte le donne che amano ballare partecipano alla parata – indipendentemente dalla loro età, mobilità o peso. Tutti indossano il loro costume da samba (composto da un perizoma, un reggiseno e alcune piume!) e ondeggiano con i loro fianchi fino a piegare i lampioni. :-)

La vita a Montevideo continua in modo meravigliosamente semplice e rilassato anche nei giorni successivi: Marco può senza problemi unirsi a una squadra di calcio e giocare. Durante il dopo-partita in un bar di quartiere – dove viene naturalmente fumato e passato a tutti un joint – Marco chiede al suo nuovo collega Martín da dove conosca la nostra padrona di AirBnB, Leticia, che ci ha passato il suo contatto. «Era un mio appuntamento su Tinder, ma ci siamo visti solo una volta.» Oh, ha parlato probabilmente un po' troppo di calcio al primo appuntamento :-). Durante la prima cena barbecue con Leticia ridiamo con lei su questa storia, mentre ci meravigliamo della carne che ci viene servita. Sembra super deliziosa, ma in realtà non ha sapore. Leticia spiega: «Qui servono sempre la carne senza sale, perché le autorità sanitarie hanno lanciato l'allerta. Chi consuma tanta carne come noi, assume anche troppo sale e si ammala più spesso.» Rispondiamo un po' perplessi con un «Aha, OK, nessun problema...» e cerchiamo un saliera per salvare il prezioso pezzo nel piatto. Ma né sul nostro tavolo, né su un altro tavolo, e nemmeno da nessuna parte nel ristorante si trova una saliera. Leticia deve spiegare di nuovo: «Chiunque desideri una saliera in un ristorante, deve ordinarla esplicitamente dal personale secondo la normativa, altrimenti il ristorante rischia una multa.» Capito: fumare erba è legale, ma salare la carne è vietato! Siamo seriamente preoccupati per la salute delle autorità sanitarie uruguayane... specialmente perché osserviamo in molti ristoranti come gli uruguayani durante la pausa pranzo si abbuffano di una bistecca (ri-salate) con patatine fritte unte, il tutto accompagnato da una bottiglia da 1,5 litri di cola zuccherata e dopo se ne vanno a mangiare un dessert. Grasso e zucchero sembrano qui meno demonizzati del sale...

Dopo 1,5 settimane lasciamo l'Uruguay con un paio di punti interrogativi e ci dirigiamo via acqua verso il porto di Buenos Aires. Il nome della città («aria buona») è programmatico: nonostante l'area metropolitana della capitale argentina abbia circa 14 milioni di abitanti, l'aria qui è sorprendentemente chiara e pulita (il puro opposto di Lima o Santiago del Cile). L'atmosfera piacevole è anche data da numerosi parchi e viali alberati, così come da palazzi sontuosi e caffè eleganti della Belle Epoque. Le magnifiche costruzioni del primo '900 fanno intuire che l'Argentina era all'epoca uno dei paesi più ricchi del mondo e per esempio presentava lo stesso reddito pro capite della Francia. Anche senza questa conoscenza da guida turistica non ci mette molto a sviluppare la sensazione di trovarci nel bel mezzo di Parigi. Si parla però non francese, ma spagnolo (e volentieri inglese con i turisti) – e cioè da persone che hanno quasi il 50% di antenati italiani e portano nomi di famiglia italiani. Qui c'è quindi qualcosa come una multinazionalità europea latino. Non c'è da meravigliarsi se il famoso scrittore argentino Jorge Luis Borges descrisse la sua gente scherzosamente dicendo: «Gli argentini sono italiani che parlano spagnolo e vorrebbero essere inglesi credendo di vivere a Parigi.»

La cucina qui è però decisamente tradizionale argentina e non trendy europea: smoothie, panini vegan e bacche di Goji non si trovano da nessuna parte. Al contrario, come già in Uruguay a ogni angolo ci sono menù di barbecue a tre portate con patatine, cola e dessert. È sorprendente, quindi, che gli abitanti della nostra età siano per la maggior parte snelli e agili. Dopo la nostra prima serata di barbecue e vino rosso, la nostra semplice spiegazione arriva il giorno successivo: nella nostra zona, infatti, qualcuno passa sempre correndo da noi in abbigliamento da jogging. E dopo 10 minuti di camminata abbiamo già trovato 5 diverse palestre. Tutte sono piene zeppe di uomini e donne sudati di ogni età. Così durante le due settimane complessive a Buenos Aires, possiamo tranquillamente partecipare quasi ogni giorno a una «lezione di prova» e sudare... e dedicarci senza sensi di colpa alla cucina argentina. :-)

Ad esempio, quando in Buenos Aires ci accordiamo per un barbecue con Angelina e Tamara. Sono due argentini che abbiamo incontrato durante il nostro viaggio a Cuba in un ambiente super stereotipato (volevano bere tè mate mentre erano sulle tracce del nativo argentino Che Guevara nelle montagne cubane). Angelina menziona all'inizio della serata in una frase secondaria che è appena tornata dal suo psicologo. Reagiamo così, come probabilmente farebbero la maggior parte in una situazione simile, e chiediamo preoccupati come stia. Ma può rapidamente rassicurarci, poiché si scopre che per lei e per molti dei suoi concittadini è semplicemente normale non solo andare regolarmente in palestra, ma anche andare regolarmente dallo psicologo. Così non fa solo del bene al suo corpo, ma da anni anche alla sua anima. Le nostre ricerche rivelano che l'Argentina ha di gran lunga la più alta densità di psichiatri e psicologi al mondo. Ci sono circa 200 terapeuti praticanti ogni 100.000 abitanti, ovvero oltre 7 volte di più rispetto agli Stati Uniti! Che Yumi riesca a trattare la sua paura dei cani in Argentina non dipende però dalla visita a una seduta di psicoterapia (il costo, tra l'altro, è di 20 franchi). Infatti, gli argentini non sono solo campioni mondiali della psiche, ma detengono anche il primato mondiale per il numero di cani. Secondo uno studio globale, due argentini su tre hanno almeno un cane a casa. Se si conteggiano anche tutti i cani randagi, nel paese devono esserci sicuramente più cani che persone. Ciò che è particolarmente utile per la fobia canina di Yumi è il fatto che i padroni di cani lavoratori di solito non portano i loro animali a passeggio personalmente, ma ingaggiano così detti Paseaperros (tradotto «passeggiatori di cani»), che portano a spasso da 8 a 12 cani con una carica emotiva per le strade.

A parte questo, Buenos Aires ci è molto simpatica e non possiamo confermare i pregiudizi provenienti dall'Uruguay. «Rumorosi» sono al massimo i cani e «arroganti» forse i padroni di cani esternalizzati. Se si considera che ci troviamo in una grande metropoli, le persone sono straordinariamente disponibili, attenti, aperti e gentili. Inoltre, la città non appare come un mostro cresciuto in modo incontrollato, ma come un insieme di quartieri urbani ben connessi e indipendenti, ognuno con il proprio carattere. Ciò è più evidente nel calcio: ben 15 delle 26 squadre della massima serie del calcio argentino provengono dall'area metropolitana di Buenos Aires e praticamente ogni quartiere e sobborgo ha il proprio stadio di calcio. Nessun'altra città al mondo ospita così tante squadre professionistiche. Ogni fine settimana ci sono numerosi derby cittadini e gli stadi sono sempre ben affollati di tifosi che incitano la loro squadra e mangiano Choripán (un tradizionale panino con salsiccia). Questo «Freudeli» o questo intrattenimento con pane e giochi è molto necessario agli argentini, dato che non è facile per loro vivere di fronte all'economia instabile del paese. Quasi tutte le persone che incontriamo si lamentano dei prezzi in aumento, del loro salario stagnante e del loro portafoglio vuoto. Il tasso di cambio del peso argentino è in effetti come un ottovolante – soprattutto uno che scende a perdifiato con il peso di tre volte. All'inizio del 2018, per 1 franco si ottenevano 20 pesi argentini. Quando siamo arrivati in Argentina a marzo 2019, ne ricevevamo già 43. La gioia per il nostro franco forte e i presunti prezzi vantaggiosi sul posto dura però solo breve tempo. Poiché i prezzi in pesos locali vengono sempre rapidamente adeguati all'inflazione – in altre parole: verso l'alto. Perciò siamo particolarmente sorpresi che i ristoranti e i bar siano sempre ben frequentati, poiché i salari argentini vengono solo ritardati e mai aumentati nella stessa misura dei prezzi. Forse gli argentini hanno semplicemente imparato per esperienze passate che il futuro è troppo incerto per risparmiare. È meglio spenderli con entrambe le mani e godersi la vita finché si può. Da ogni parte ci viene detto che possiamo comprendere solo questa filosofia di vita degli argentini se ci occupiamo del default statale del 2001. Così facciamo e scopriamo: la storia si legge anche per i non amanti dell'economia come un thriller appassionante!

La storia va così: dalla fondazione dello Stato circa 200 anni fa, l'Argentina è fallita già 7 volte (!), l'ultima nel 1989, 2001 e 2014. Il penultimo fallimento del 1989 rimane soprattutto nella memoria per l'iperinflazione leggendaria. In un mese i prezzi dei beni di prima necessità si sono triplicati. Il nostro anfitrione di AirBnB, Raúl, cinquantaduenne residente a Mendoza, ci racconta che in quel periodo doveva aiutare sua madre al negozio di alimentari ad adattare ogni giorno i cartelli dei prezzi – a volte anche più volte al giorno, chiudendo il negozio per un'ora per fare ciò. L'ultimo fallimento del 2014, a proposito, è stato poco percepito dalla maggior parte della popolazione, dato che da almeno il 2002 nessun Stato straniero, banca o argentino avrebbe nemmeno pensato di prestare un peso allo Stato argentino – il gigantesco collasso avvenuto a fine 2001 aveva lasciato un segno profondo nella psiche argentina. Infatti, l'Argentina aveva in quel momento un debito statale di 140 miliardi di dollari e dovette comunicare al mondo dopo le festività natalizie che il paese non era più in grado di pagare i propri debiti. All'epoca fu il più grande fallimento statale della storia mondiale.

Fino a poco prima del collasso, il peso argentino era legato 1:1 al dollaro americano e quindi aveva lo stesso valore. Pertanto, come misura immediata per salvare l'economia, il governo alla fine del 2001 pensò di abbandonare questa parità e svalutare il peso – il che avrebbe significato che tutti i debiti in pesos (ma anche tutti i risparmi in pesos) sarebbero stati molto meno preziosi dall'oggi al domani. Con il loro sano buon senso, i cittadini argentini fecero ciò che chiunque altro avrebbe fatto e saccheggiarono i loro conti bancari nel tentativo di cambiare il maggior numero possibile di pesos in dollari americani prima che il peso fosse svalutato artificialmente. Poi, il governo congelò arbitrariamente tutti i conti bancari argentini o limitò il prelievo massimo a 250 pesos/dollari a settimana. Con questa misura radicale, il governo gettò olio sul fuoco della già ribollente anima pubblica e fece traboccare il vaso. Ci furono proteste e gravi disordini, in cui morirono 28 persone. Contemporaneamente, il palazzo governativo fu scosso e regnò il caos. In due settimane vennero rimossi 5 (!) presidenti o ne vennero inaugurati 5 nuovi. Il primo presidente ad essere rimosso dovette addirittura fuggire in elicottero davanti alla folla infuriata. L'ultimo a essere inaugurato fece quindi ciò di cui tutti temevano, ma che alla fine era inevitabile: decise di svalutare il peso in modo «controllato». All'improvviso, i risparmi nei conti bancari argentini valsero solo la metà e in poche settimane (in seguito alle «svendite di panico» incontrollate da parte della popolazione) valsero persino solo un quarto. Parallelamente, i prezzi degli affitti, del cibo, ecc. aumentarono naturalmente anche a causa dell'inflazione, mentre i salari aumentarono poco o solo con ritardo. Così la maggior parte delle persone nel giro di poco tempo non solo perse la maggior parte dei propri risparmi, ma guadagnò anche il 25% in meno, rettificato per l'inflazione. Ciò che seguì fu letteralmente il colpo di grazia: per fermare le vendite di panico in pesos, il governo decise dall'oggi al domani di convertire tutti i conti in dollari argentini in pesos – con il risultato che anche il «salvadanaio» in dollari apparentemente «salvavita» dell'argenti normale di per sé già in difficoltà improvvisamente valeva solo una frazione. Non c'è da meravigliarsi se a questo punto un grande numero della classe media collassò. Nel giro di pochi mesi, il 57,5% della popolazione viveva improvvisamente sotto la soglia di povertà.

Durante il nostro viaggio per il paese, apprendiamo che non solo gli ex presidenti dell'Argentina giocano di tanto in tanto con il fuoco, ma anche le popolazioni indigene del paese. L'estremo sud dell'Argentina è chiamato infatti «Terra del Fuoco», perché gli indigeni accendevano un po' ovunque piccoli fuochi per scaldarsi – persino quando pescavano con le loro canoe di legno intagliate a mano. Di fronte a queste tecniche di riscaldamento, non ci sorprende più che i nativi del sud siano ormai estinti. Ma è strano che anche tutte le altre popolazioni indigene dell'Argentina siano praticamente scomparse dalla scena. Oggi, il 97% della popolazione in Argentina è composta da bianchi con origini europee. Solo una piccola percentuale della popolazione discende per lo più dagli indigeni. Naturalmente, ciò è dovuto – come sempre in Sud America – alla mortale combinazione di spietati coloni spagnoli e delle malattie che portarono. Ma nel caso dell'Argentina, molto ha a che fare anche con il fatto che l'attuale territorio nazionale (eccetto il nord-ovest) al momento dell'arrivo degli spagnoli fosse già piuttosto scarsamente popolato. Anche al giorno d'oggi, è chiaro che non si vuole stabilirsi volontariamente nel sud del paese: ad esempio, i genitori devono portare regolarmente i loro figli dal dottore per fare un trattamento vitaminico D, poiché durante i mesi invernali c'è troppa poca luce del sole e i corpi umani non possono produrre abbastanza vitamina D naturale.

Più denso è invece il sud dell'Argentina di una fauna ricca di specie, che non è così dipendente dal sole e dal caldo. Ad esempio, visitiamo enormi colonie di pinguini, leoni marini e elefanti marini, vediamo guanachi (anche chiamati ur-lama) che gironzolano ovunque, così come alcune balene e delfini. Quando arriviamo a Ushuaia – la città più a sud del mondo – decidiamo spontaneamente di prenotare una crociera di 5 giorni verso Capo Horn e attraverso i fiordi verso il Cile. La stagione per le crociere è praticamente finita e possiamo approfittare di un'offerta last-minute allettante su una nave all-inclusive. «Wow, sembra un lusso!», commenta Yumi con entusiasmo. Ma ci viene rapidamente spiegato che su questa «nave da crociera» non ci sono ristoranti, bar, piscine, e per di più non ci sono cinema, casinò o centri fitness. La cosa galleggiante è semplicemente composta da 3 ponti con 100 cabine. C'è un ristorante, una sala comune con bar e soprattutto: 5 giorni senza WiFi e senza TV. «Non male, così possiamo finalmente leggere i nostri libri che portiamo con noi da 7 mesi», dice Marco e si augura alcuni giorni di relax in alto mare, perché tra i quasi 200 passeggeri a bordo, la maggior parte sono pensionati.

Ma sottovalutiamo il fatto che molti di questi pensionati hanno pianificato la loro crociera molto tempo fa e l'hanno prenotata a caro prezzo – e alcuni di loro ora non vedono l'ora di partire per il viaggio della vita! Quindi non dobbiamo mancare di offrirgli qualcosa! E così: ogni giorno ci sono due escursioni, durante le quali riceviamo un annuncio nella nostra cabina via altoparlante che ci invita a indossare un giubbotto di salvataggio, recarci al punto di raccolta e scendere a bordo di un gommone per camminare o visitare un ghiacciaio. All'inizio, ci sembra divertente essere svegliati alle 6 del mattino (naturalmente tramite annuncio via altoparlante) con il messaggio che ora è tempo di uscire nella natura e che più tardi ci sarà colazione. Durante questa escursione diventiamo completamente zuppi, impieghiamo quasi un'ora per asciugare i nostri vestiti e quasi perdiamo la colazione. Tornati nella nostra camera, ci rallegriamo di un po' di relax e lettura... ma già l'altoparlante nel soffitto della nostra cabina riprende a ruggire: «Gentili passeggeri, vi preghiamo di recarvi nella sala comune per essere informati sul programma della prossima escursione.» Ma dai! Così per 3 giorni andiamo avanti con il gioco degli annunci e delle escursioni, fino a quando non ne abbiamo abbastanza e semplicemente lasciamo saltare un paio di escursioni per avere almeno alcune ore di tranquillità. Queste le utilizziamo di solito per recuperare il sonno (!) e di conseguenza non ci sorprende affatto alla fine di non aver letto nemmeno una pagina di qualche libro fino all'arrivo in Cile.

Dopo una settimana di avventure tra vento, acqua e ghiaccio a temperature antartiche, godiamo successivamente delle calde e soleggiate giornate nel paesaggio pittoresco di El Calafate (dove si trova il famoso ghiacciaio Perito Moreno) e del paradiso lacustre e montano di Bariloche. Ma ciò che attendiamo con maggiore impazienza sono le nostre vacanze di formazione sul vino a Mendoza, dove ogni giorno facciamo assaggio di una intera bottiglia di vino rosso. Non perché avvertiamo molto sete, ma perché qui si paga quasi lo stesso per un bicchiere di vino che per una bottiglia da 7 dl. N-non ci tireremo indietro, naturalmente! Affinché possiamo comunque apparire in forma durante il consumo di vino, visitiamo prima di tutto un corso di vino e apprendiamo tutto ciò che riguarda la coltivazione, la produzione, il movimento dei bicchieri e le note di vaniglia. Con il tempo sviluppiamo davvero una competenza vinicola e annusiamo, guardiamo, sorseggiamo e assaggiamo intensamente ogni nuovo vino per scoprire quali stili di produzione e quali uve ci piacciono di più. Quando in una famosa Bodega ordiniamo nuovamente qualche vino per una degustazione, però, Yumi lascia trasparire che siamo ancora piuttosto neofiti. Al nostro tavolo solleva un bicchiere di vino rosso, lo fa roteare con destrezza, lo porta al naso, chiude gli occhi per odorare meglio, prende un sorso e riassume dopo alcuni secondi di riflessione: «Sento chiaramente delle note di tabacco...» Marco, che stava masticando un pezzo di formaggio neutro, non può fare a meno di ridere a crepapelle nonostante la bocca piena e rischia di soffocare. «Cosa c'è?!», vuole sapere Yumi, leggermente scocciata. Quando Marco riesce a riprendere fiato, indica la ragione della sua risata: «C'è un grande e pieno posacenere vicino a te!» :-)

Dopo circa sei mesi in America Latina, è tempo per noi ora di concludere il nostro viaggio intorno al mondo con un trattamento per la disintossicazione da alcol in Iran. Torneremo tra circa un mese con l'ultimo post del blog e già non vediamo l'ora di riprendere le temperature estive in Svizzera!