Ecuador: Galapagos (Parte 1: Puerto Ayora e Isola Isabela)

Finalmente è arrivato il momento. Era giunto il giorno in cui avremmo finalmente volato verso le Isole Galapagos. Un momento tanto atteso del nostro viaggio. Avevamo prenotato una crociera di 7 giorni, ma volammo già 4 giorni prima verso le isole per fare alcune esplorazioni da soli. Il volo e il trasferimento all'aeroporto erano inclusi nel pacchetto della crociera prenotato. Così, all'alba, alle 04:45, un autista ci prelevò dall'hotel e ci portò all'aeroporto. 

All'aeroporto si passa prima attraverso un 'controllo Galapagos', il che significa che i bagagli vengono controllati con uno scanner. C'è una rigida limitazione su cosa si può portare sulle isole; ad esempio, cibi freschi (frutta, verdura, semi) sono vietati. Ci sono una lista rossa, una gialla e una verde con i prodotti che possono essere portati. Gli articoli sulla lista rossa sono completamente vietati, mentre i prodotti sulla lista gialla sono rigorosamente regolati e monitorati. Questo ci è stato spiegato. Rimango scettico sull'efficacia di questo scanner (che apparentemente è un normale scanner per bagagli, come quelli degli aeroporti), circa la capacità di rilevare se ci sono beni proibiti nel bagaglio. Per fortuna, i nostri panini con formaggio per la colazione erano ufficialmente permessi.
E così volammo via Guayaquil verso l'isola di Santa Cruz, l'isola più popolosa dell'arcipelago delle Galapagos. Poco prima dell'atterraggio, le assistenti di volo passarono lungo i ripiani dei bagagli a mano e spruzzarono i bagagli con qualche soluzione per evitare che venisse portato qualcosa di indesiderato. Il bagaglio a mano, che si sa, può essere riposto sotto il sedile, sembrava non interessare. Durante il volo, si assiste anche a un bel filmato informativo che spiega tutto ciò che si può o non si può fare sulle isole.
Durante il volo, viene distribuito un modulo doganale da compilare. Si viene invitati a essere onesti con la minaccia di multe piuttosto severe. Ad esempio, si viene interrogati se si hanno con sé cibi, scarpe da trekking, una tenda, ecc. Anche se normalmente non si presta molta attenzione a questi moduli quando si attraversano le frontiere (noi siamo soliti portare di tanto in tanto un pezzo di buon formaggio svizzero oltre le frontiere senza alcun rimorso), si fa sicuramente più attenzione considerando che una falsa dichiarazione può comportare un soggiorno in prigione. Di conseguenza, eravamo un po' nervosi all'ingresso nelle Galapagos, visto che avevamo portato con noi alcuni snack dalla terraferma, ben consapevoli che i prezzi sulle isole sono folli. In realtà, però, a nessuno importava davvero cosa portassimo, tanto meno cosa avessimo riportato su quel modulo di ingresso. L'ufficiale che prese il mio modulo non lo degnò nemmeno di uno sguardo, lo mise da parte e fece già segno di far entrare il passeggero successivo.
La prima barriera che bisogna superare per entrare nelle Galapagos, come sarebbe altrimenti: tirare fuori il portafoglio e pagare. Innanzitutto, si deve acquistare una 'Scheda di controllo per la migrazione' dal valore di 20 USD. Questo passaggio ci è stato risparmiato, poiché questa scheda era già inclusa nel pacchetto che avevamo prenotato, e l'autista ce l'aveva già fornita al mattino, così che all'ingresso dovevamo solo consegnarla. Ma non è finita qui, perché poi si devono pagare 100 USD per l'ingresso nel parco nazionale, e solo in contante. Una volta adempiuti a tutte queste richieste, si riceve un bel timbro sul passaporto e si può ufficialmente entrare nelle Galapagos. Yuhuu.
L'aeroporto si trova sulla piccola isola di Baltra, che si trova proprio a nord dell'isola principale di Santa Cruz. All'aeroporto, si prende prima un autobus che porta alla costa di Baltra, a circa 15 minuti di distanza. Una volta arrivati, si imbarca su un traghetto che attraversa il canale fino all'isola di Santa Cruz. Da lì si può proseguire in bus o in taxi fino a Puerto Ayora, la città più grande delle Galapagos. Il viaggio dura circa un'ora. Abbiamo optato per il taxi, poiché volevamo prendere il traghetto per l'isola di Isabella nel pomeriggio stesso. Poiché il biglietto del traghetto non poteva essere acquistato o riservato in anticipo e non sapevamo quanto sarebbe stato affollato, eravamo un po' sotto pressione temporale. Questo senso di urgenza si rivelò in seguito superfluo, poiché non fu affatto un problema acquistare un biglietto non appena arrivati al porto di Puerto Ayora. Ebbene, col senno di poi, si è sempre più saggi; e poiché eravamo già arrivati molto presto, non ci rimase che aspettare un po' al porto in attesa del traghetto.
Quando finalmente fu il momento di salire sul traghetto, rimanemmo piuttosto sorpresi nel dover passare attraverso un altro controllo dei bagagli. Valigie e zaini dovevano essere aperti e il contenuto mostrato agli ufficiali. Infine, dopo un faticoso viaggio in barca durato 2.5 ore, arrivammo al porto di Puerto Villamil, rimanendo ancora una volta stupiti nel dover pagare nuovamente. Per poter entrare nell'isola di Isabella (la più grande delle Isole Galapagos), è necessaria una tassa extra di 10 USD. Questo non lo sapevamo in anticipo, ma non cambiava nulla, visto che non avevamo altra scelta che pagare anche questa tassa, altrimenti tutto il tormento legato al traghetto (non proprio a buon mercato) sarebbe stato inutile. Chiedendo, ci è stato spiegato che i 10 USD servono per mantenere l'isola pulita. Ciò viene seriamente messo in discussione non appena si vedono le prime bottiglie di plastica e rifiuti lasciati tra i cespugli. Dopo essere stati bombardati da filmati di sensibilizzazione, avvertimenti e minacce di multa, mi chiedo seriamente se i turisti siano realmente responsabili di tale inquinamento. Dal mio punto di vista, è molto più probabile che i 10 USD vengano utilizzati per occupare e nutrire la popolazione di 2000 abitanti di Puerto Villamil. Ma va bene, si viene qui una volta nella vita, quindi si evitano di porre troppe domande, e questo lo sanno bene anche le persone qui.
Un piccolo po' di atmosfera delle Galapagos si percepisce già poco dopo l'atterraggio, quando si deve già saltare oltre le prime iguane che bloccano il passaggio sulla strada.

La prima mattina ci siamo incamminati a piedi, attraversando il villaggio di Puerto Villamil e visitando alcune lagune, dove abbiamo potuto vedere anche iguane marine, fenicotteri, anatre e diversi uccelli. Seguimmo un ponte di legno attraverso una palude fino ad arrivare al Centro de Crianza de Tortugas (centro di allevamento delle tartarughe giganti). Con grande sorpresa, l'ingresso al centro di allevamento era addirittura gratuito, chi lo avrebbe mai detto. Infatti, non solo abbiamo potuto ammirare innumerevoli tartarughe di diverse dimensioni, ma siamo stati anche testimoni della 'produzione' di nuovi cuccioli di tartaruga. Una sorta di 'porno delle tartarughe', e bisogna dire che il maschio era piuttosto rumoroso.

Nel pomeriggio, ci siamo diretti verso Concha de la Perla, un luogo dove apparentemente si può fare ottimo snorkeling. E anche questo era gratuito, a patto di avere il proprio equipaggiamento da snorkeling. E noi ce l'avevamo. Attraverso un altro ponte di legno si arriva a una piccola piattaforma da cui si può entrare in acqua. E su questo ponte di legno si doveva già superare il prossimo ostacolo, poiché il già stretto cammino era bloccato questa volta da alcuni leoni marini che dormivano beatamente sul ponte. Manuela è riuscita a scavalcare facilmente i leoni marini addormentati, ma immediatamente quando toccò a me, quei bestioni si svegliarono. Quando tentai di passarci sopra, però, fui colto di sorpresa quando uno di loro mi ringhiò in maniera intimidatoria e si avvicinò minacciosamente. Beh, che si fa? Nel video informativo era stato chiaramente spiegato che si doveva mantenere una distanza di almeno 2 metri da tutti gli animali. Ma come si fa a mantenere una tale distanza quando gli animali non rispettano affatto il limite e si sono stesi proprio in mezzo al cammino? Alla fine non ci rimase altro da fare che arrampicarci sulla ringhiera di legno e strisciare lungo di essa fino a passare il gruppo di leoni marini. Nonostante avessimo comunque infranto la regola del 2 metri, almeno sembrava che gli animali accettassero questo compromesso, dato che non furono più ringhiati.
Già durante il primo snorkeling, abbiamo avuto una fortuna incredibile. Non appena siamo entrati in acqua, si unirono a noi 2 giovani leoni marini che giocavano tra loro, nuotando intorno a noi e osservandoci attentamente. Uno spettacolo meraviglioso. Anche un pinguino si mostrò brevemente, e non si può chiedere di più. Per quanto mi riguarda, dopo questa esperienza ero già più che felice.

Per il giorno successivo avevamo in programma di prenotare un'escursione per fare snorkeling a Los Tuneles, un luogo noto per la presenza di cavallucci marini. Purtroppo rimase solo un progetto, visto che i tour erano già completamente esauriti. Anche questo è un problema. Il numero massimo di partecipanti per un tour è 10 persone. Ma anche il numero minimo di partecipanti per un tour è 10 persone. Significa che se ci sono troppe persone, si ha sfortuna. Se ci sono troppe poche persone, quelli che ci sono sono costretti a pagare i posti aggiuntivi, altrimenti il tour non può aver luogo. Beh, come detto, si viene qui una volta e i turisti comunque arrivano, quindi gli operatori possono chiedere ciò che vogliono.
Come alternativa, abbiamo prenotato un tour per Las Tintoreras. E alla fine si è rivelata una scelta molto buona. In primo luogo, il tour non costava nemmeno la metà rispetto a quello per Los Tuneles. E in secondo luogo, abbiamo già potuto vedere molti animali durante questo tour. Tra cui... tadaaaaa... un cavalluccio marino. Anche abbastanza grande.
Inizialmente, si va in barca verso la piccola isola Tintoreras. Lì si passeggia lungo un breve tratto di un sentiero preparato. Lungo il percorso, si incontrano uccelli e lucertole. Si passa anche attraverso una stretta fessura rocciosa piena d'acqua, dove nuotano innumerevoli squali nutrice. Non è consentito nuotare lì, i pesci possono essere solo osservati dall'alto.
Successivamente, ci siamo dedicati allo snorkeling, durante il quale oltre al cavalluccio marino abbiamo incontrato anche tartarughe marine, enormi banchi di pesci, stelle marine, razze e iguane marine in acqua.
Ciò che ci ha disturbato è stato che la guida non ha avvisato di non toccare e non calpestare niente. Di conseguenza, non sorprende che tutti i turisti calpestassero ovunque con le pinne e toccassero tutto. Quando Jörg avvisò un'altra turista che stava sporcando gli esseri viventi, calpestandoli, lei ripose solo che questo era esattamente il motivo per cui il numero di visitatori nelle Galapagos era limitato. Uhmm, esatto, se ci sono meno persone che rovinano tutto, non c'è bisogno di fare attenzione. Logica interessante. Tristemente, la maggior parte delle persone non se ne preoccupa, perché loro stessi l'hanno vista, seguendo il motto: 'dopo di me, la catastrofe'. Ma anche quando abbiamo affrontato questo problema con la nostra guida, sembrava che a lui non importasse affatto. Se rimprovera le persone, probabilmente riceverà meno mance.

Dopo essere tornati dall'escursione di snorkeling, ci siamo rilassati un po' sulla spiaggia sabbiosa accanto al porto di Puerto Villamil. Ma chi pensa di avere diritto a sedere su una delle panche sulla spiaggia si sbaglia gravemente: i leoni marini avevano già preso i posti migliori sulle panche e dormivano serenamente lì, quindi non ci rimase nulla da fare se non sedersi nella sabbia accanto a loro.

Dopo una breve pausa, ci siamo diretti nel pomeriggio lungo la costa verso il Muro de las Lagrimas, un sito storico. In realtà eravamo già in ritardo, quindi non facemmo tutto il lungo cammino fino al muro costruito in condizioni estreme dai prigionieri della colonia penale qui. Ma non volevamo nemmeno farlo. Ci interessava di più incontrare le tartarughe giganti nel loro habitat naturale, e ci siamo riusciti. Dopo qualche chilometro di cammino nel parco protetto, eccole lì, sedute sul ciglio della strada e mangiando.

Dopo questa giornata intensa, alla sera cercammo un ristorante a Puerto Villamil per la cena. Era venerdì sera e quando un gruppo di giovani ragazze armato di smartphone e musica alta si aggirò per le strade, mi chiesi per la prima volta: cosa fanno queste persone qui? Potrei vivere in questo modo? All'angolo del mondo, insieme a 1300 anime in un villaggio su un'isola nel mezzo dell'oceano Pacifico, a 1000 km dalla terraferma dell'Ecuador? In mezzo a una riserva naturale, dove praticamente non si può fare nulla, tutto è rigorosamente regolato e limitato. Anche se ora risponderei a questa domanda a bruciapelo con un 'NO', avrei fatto ancora di più quando ero un adolescente, quando volevo andare al cinema o in discoteca. Qui non c'è nulla di tutto ciò. Cosa fanno queste persone qui davvero?
La nostra guida ci raccontò più tardi durante la crociera che a Puerto Villamil ci sono solo 3 cognomi. Questo spiega già tutto.

La mattina seguente, dovemmo presentarci al porto alle 05:30, poiché alle 6:00 sarebbe partito il traghetto per tornare a Puerto Ayora. Quando dovemmo passare nuovamente attraverso un controllo dei bagagli prima di poter salire sulla barca, la situazione diventava sempre più ridicola. Non si può accedere a quest'isola maledetta senza prima volare a Santa Cruz o San Cristobal, essere controllati lì, poi attraversare in speedboat e poi essere controllati di nuovo. Quindi hai già tutto con te, oppure lo compri a Puerto Villamil. Naturalmente, si tratta anche di controllare che non si portino sassi, sabbia o animali dall'isola. E diventava sempre più ridicolo. Quando fu il mio turno, mi avvicinai all'agente e dissi scherzosamente che non avevo alcun orto, né una tartaruga, né un'intera isola nel mio zaino. A quel punto, mi lasciò passare senza nemmeno dare un'occhiata al mio zaino. Molto seri e scrupolosi, infatti.
Il viaggio di ritorno si rivelò altrettanto faticoso quanto l'andata. Dato che non era la prima volta su una barca veloce, sapevamo che dovevamo assicurarci i posti posteriori vicino al motore esterno, poiché lì c'era il minor movimento su e giù. Quindi sia per la schiena che per lo stomaco. Così fingemmo di avere il mal di mare e giustificammo che avevamo bisogno proprio di quei posti. Ma non eravamo gli unici con questa strategia; anche una coppia di americani voleva rivendicare i migliori posti per gli stessi motivi, il che portò quasi a una piccola lite. Non riuscivo a trattenere le risate quando ci rendemmo conto che l’americano indossava una maglietta da pescatore. I velisti e i pescatori si scambiano scuse per il mal di mare, non riuscivo a smettere di ridere. Mentre coloro che realmente soffrivano di mal di mare sedevano nei posti peggiori, davanti, apparendo piuttosto miserabili.

Prima o poi anche il faticoso viaggio di ritorno giunse al termine e tornammo a Puerto Ayora. Trascorremmo il resto della giornata visitando la città, facendo qualche acquisto e preparando gli ultimi dettagli per la crociera. Visitammo anche la Laguna de las Ninfas, un piccolo lago quasi in città. Ma lì c'erano solo mangrovie (sono rosse, bianche o nere adesso?) senza altro da vedere.