e attraverso l'Elba verso Schleswig-Holstein

No, non ho incontrato alcun lupo. Beh, chissà, forse ho visto un lupo a Göhrde, ma lui mi ha percepito, eppure non si è mostrato. E ad essere sincero, questo mi solleva. Anche se ho letto nel Naturum Göhrde (un piccolo museo della foresta ben arredato, in cui avrei potuto trascorrere ancora alcune ore) e nel vicino centro lupo, che è un privilegio, di cui ci si può rallegrare, avere la fortuna di vedere un animale selvatico così schivo e straordinario. Può darsi, penso, ma sono comunque sollevato di non essere stato onorato con questo privilegio... Allo stesso modo, sono sollevato di vedere ovunque nei boschi e nei prati, segni evidenti di cinghiali, ma nessuno degli animali stessi. Vedo più spesso cervi e conigli, il che non è pericoloso, ma gratificante e bello.

Ottobre ora, autunno definitivo. Foschia densa al mattino, nei giorni di sole dorato, spesso solo nelle ore serali, prima che (sempre più presto) il sole tramonti. In questo paesaggio particolare nel nord della Germania, in Bassa Sassonia e poi in Schleswig-Holstein, l'aria di questi giorni è piena del richiamo desideroso delle oche selvatiche che si formano a centinaia in lunghe catene e file nel cielo, soprattutto sopra l'Elba.

Inizialmente vagabondavo per ore nella Göhrde con le sue grandi vecchie querce e faggi. Erica, pini, funghi, sentieri sabbiosi e altri in cui la pioggia si raccoglie nei fori scavati dai cinghiali. Aree scure e cupe e spazi luminosi, dove gli alberi stanno lontano l'uno dall'altro, il suolo è coperto d'erba o muschio. In una di queste chiare zone da fiaba incontro una coppia anziana mentre raccolgono funghi porcini. Con la donna scambia alcune parole, alla fine mi confida che le piace così tanto venire qui, in questa parte della foresta, che ama così tanto con tutto il muschio e il misterioso: 'cercare i funghi è molto più importante che trovarne o mangiarne' - e mentre lo dice, mostra quasi scusandosi il suo cesto quasi vuoto.

Nel 'Parco Naturale Wendland-Elbe' ho il permesso di pernottare in modo completamente semplice e gratuito a Sammatz, nella Michaelshof, una grande comunità di agricoltura e giardinaggio anthroposofica con bellissimi giardini, un lago boscoso con fontana, e (naturalmente) una quercia secolare. In un prato c'è il sorprendente e benefico cartello: 'ingresso al prato consentito'! È una festa (3 ottobre), quando arrivo lì la sera, e molti visitatori sono con gli animali, nei giardini, al caffè del cortile e nel negozio. Al tramonto tutto diventa silenzioso, il parcheggio si svuota e sono grato di poter ancora sedere al lago boschivo in questa calma che sta entrando, fino a che non diventa buio e freddo e mi infilo nel mio sacco a pelo.

'Area della biosfera della Bassa Sassone Elbtalaue': il paesaggio si muove verso l'Elba, alle 'Viehler Berge' si sale ripidamente nella foresta fino a 60 metri di altezza, prima che la vista si apra ampia nella pianura, in cui l'Elba brilla e scintilla in molti posti. Nell'oscurità della foresta, nel Schieringer Forst, ci sono 'tumuli megalitici', grandi rocce tonde fortemente muschiate che formano ovale di dimensioni davvero gigantesche. Sono (almeno con il clima umido e freddo) luoghi misteriosamente cupi pieni di una vecchia e intrigante atmosfera, dove mi fermo a lungo per percepire e assorbire un po' di tutta la vita, tutte le storie e il passato che vive dietro la faccia attuale del paesaggio...

Scendo dalle Viehler Berge di nuovo a meno di 20 metri di altezza e arrivo al/del argine. Un cartello per l'E6 dice: 'Il Cammino Europeo di Lunga Distanza viene condotto fino al passaggio a livello a Bleckede sul o accanto all'argine. Sono poche le possibilità di segnali. Pertanto, l'argine serve come aiuto per l'orientamento.' A Bleckede finisce una celebrazione di ringraziamento per il raccolto, quando guardo nella chiesa di mattoni. L'area dell'altare è ben decorata, e i partecipanti più anziani mi invitano calorosamente a unirsi a loro per tè e panini farciti. Sotto la luce dorata dell'ottobre, camminando lungo il 'Sommerdeich' attraverso la solitudine delle Elbtalaue: pecore, aironi e altri uccelli acquatici, l'aria è costantemente riempita dal richiamo degli uccelli migratori, acque scintillanti, grandi vecchi alberi di salice, di tanto in tanto sono spaventato quando accanto a me un fagiano femmina (?) si alza volando rumorosamente e battendo le ali. Quando si fa buio, fortunatamente trovo una porta aperta in un capanno, in cui ci sono attrezzature agricole, ma che appartiene ai vigili del fuoco, come si evince dai poster e dalle liste dei prezzi delle bevande appese al muro. C'è persino una scopa pronta, così posso pulire bene il pavimento di cemento per il mio letto...

E di nuovo tutta la fredda bellezza di una mattina nebbiosa d'autunno su campi spogli, in cui le file di alberi si perdono spettralmente nel nulla. Nel piccolo villaggio di Radegast accanto alla bella (purtroppo chiusa) chiesa e all'ex rispettabile casa parrocchiale, c'è una bassa e cupa casa di paglia: la casa della vedova del parroco. Mi ricorda ancora di più quanto sia fortunata a essere vedova oggi (se proprio deve essere) e non in tempi passati! Com'era diversa la mia vita da vedova solo due generazioni fa... Mi ritrovo di nuovo con piacere a fare escursioni con scarpe bagnate (tutto il giorno) e la mattina cupa e nebbiosa, saluto il coniglio e i cervi che non si lasciano disturbare da me e continuo velocemente verso 'Up, n Diek' in direzione di Lauenburg. Poco prima delle undici, già in vista del grande ponte dell'Elba e sotto il sole che è finalmente arrivato, vengo invitato a un caffè per la colazione da un campeggiatore. Ancora un'incontro gradevole lungo il cammino, prima di attraversare l'Elba, così come il canale Elba-Lübeck e quindi proseguire verso Schleswig-Holstein. Le pittoresche case della città vecchia di Lauenburg sono allineate lungo la riva. La chiesa di grande valore: naturalmente chiusa! Così come, e questo mi infastidisce davvero, la chiesa di Mölln, in cui si trova la lapide di Till Eulenspiegel. Secondo le informazioni dell'ufficio turistico, la signora che volontariamente apre e chiude la chiesa è malata. Così saluto solo il monumento del famoso 'sciocco' sotto il tiglio a lui intitolato (un moderno e un po' di cattivo gusto scherzo lo ha adornato con un reggiseno rosa di pizzo - quando torno a passare là dopo circa mezz'ora, Till è di nuovo 'nudo'. Tra Lauenburg e Mölln ci sono comunque numerosi bei chilometri di sentieri lungo laghi e nel bosco, così come per me una notte a Göttin. Stranamente, questo villaggio viene però pronunciato Götin (come Eutin), mi informa una persona del luogo esperta. Perché viene scritto come una dea, ma non si pronuncia così, rimane il mistero dei sassoni di Schleswig, sono comunque grato che i vigili del fuoco costruirono un padiglione semiaperto nel prato dietro la loro stazione. Sono arrivato nel buio, prima non ho trovato nulla di adatto, quindi ho aggirato il bosco lungo il bordo del campo, poiché all'interno del bosco era comunque già troppo buio, avevo notato questa 'copertura' sulla mappa - e ora potevo godermi un alloggio sorprendentemente spazioso, c'era anche un tavolo su un lato, così non dovevo dormire per terra. La vista notturna del meraviglioso cielo stellato disteso mentre giacevo inclusa. Nella quasi-illuminazione del mattino seguente prendo una foto di un grande edificio agricolo biologico. Avvicinandomi un po' troppo al recinto per il gusto di un grande cane nero, almeno appare rapidamente e silenziosamente spaventandomi non meno di quanto avrebbe fatto un lupo al limite del bosco nella oscurità della sera precedente - con la differenza che lì mi stavo, per così dire, mentalmente preparando a questo spavento e ero felice quando le lampioni di Göttin si accendevano in lontananza, mentre ora mi sento completamente tranquillo e nel sicuro giorno e nel villaggio. Ringhiando sulle gambe, mi accompagna ancora un po' lungo la strada del villaggio, prima di tornare indietro e io, sollevato, ma con il cuore battere ancora forte, lascio il posto, senza considerare altre case per fotografarle...

Il Parco Naturale dei Laghi di Lauenburg è 'situato nel mezzo delle colline del sud della Schleswig-Holstein e formato oltre 12.000 anni fa dalle masse di ghiaccio alte chilometri' (o meglio attraverso il loro scioglimento): oltre 40 laghi, foreste, zone umide, corsi d'acqua e prati - sì, qui camminare è un piacere! Sempre più foglie di betulla gialle e veri e propri tappeti di ghiande coprono il suolo della foresta. Per un caffè del cortile aperto unisco un extra di 3 km per avere qualcosa di caldo da bere e scaldarmi, altrimenti mi sento già spesso in Svezia. Così tanti laghi, per lo più un po' autunnali, cupi e fittonati di bosco, anche piovosi, in altri giorni poi ancora quasi estivi e riscaldanti raggi di sole, come al grande lago di Ratzeburg, su cui navigo un tratto con un battello da escursione e osservo la riva del lago da una prospettiva diversa anziché al contrario, come al solito. E per essere sicuro, mi ero bagnato completamente di rugiada nella notte al Küchensee, dove quel 'riparo' trovato sulla mappa si è rivelato in realtà come una sorta di ombrellino in legno con un tetto di paglia. Ma il tramonto con i cigni sul lago e il cielo stellato talvolta limpido, la nebbia del mattino sull'acqua e tutta questa magia dell'essere 'in mezzo alla natura' senza pareti protettive o un tetto... rendono sopportabili il sacco a pelo bagnato e il bagaglio umido. Ratzeburg stessa è un'altra delle incantevoli città di mattoni, questa volta con un grande monumento romanico. Sulla strada per questo, mi imbatto in modo inaspettato nel museo dell'artista A. Paul Weber e, poiché è aperto, colgo l'opportunità di visitare questa ricca collezione. Una 'panchina per ciacolare' invita al mercato a una chiacchierata, ma mi manca il compagno, così saluto solo, prima di continuare il mio cammino, il divertente 'uomo delle tasche', che di fronte all'ex edificio della cassa di risparmio mostra a tutti le sue tasche totalmente vuote. È stato progettato )così come il Möllner Till Eulenspiegel) da Karlheinz Goedtke - l 'uomo delle tasche' sembra allegro e spensierato nonostante (o proprio a causa?) le tasche vuote. Al contrario, una foto in bianco e nero della primavera del 1945, 'quando decine di migliaia arrivarono con i gruppi di rifugiati dall'est della Germania e qui accamparono, prima di essere distribuiti nel paese' mostra fila dopo fila di carri, teli sopra, neve e indicibile miseria - proprio qui! Guardo in giro, gli edifici nella vecchia foto sono chiaramente quelli davanti ai quali mi trovo ora, in questo soleggiato e pacifico giorno d’autunno...

Dalla riva settentrionale del grande lago di Ratzeburg al fiume Trave e Lübeck scorre la Warkenitz, anche chiamata 'l'Amazzonia del nord'. Come in questo caso, le rive sono così folte che purtroppo è impossibile seguire il corso d'acqua a terra, avrei bisogno di noleggiare un canoa (ho intenzione di farlo un giorno) o aspettare un giorno in cui una nave percorrerà questa tratta - l'unica barca privata che incontro, purtroppo naviga nella direzione sbagliata ('altrimenti ti avremmo volentieri portato...') - quindi posso solo seguire il 'Drägerweg', un piacevole sentiero pedonale variegato in un arco a est di Lübeck. Così rimango 'nel verde' e noto la vicinanza alla città solo grazie alle indicazioni sui cartelli dei sentieri ciclabili come 'Centro 4,2 km'. 12 minuti prima del tramonto trovo un riparo aperto, questa volta fortunatamente con un tetto spesso, abbastanza grande da proteggermi dalla pioggia che cade costantemente e intensamente durante la notte e nelle ore del mattino. Il pavimento è solo di terra polverosa, ma dopo aver spazzato via le cicche e i tappi di bottiglia con un ramo, va bene. Un'altra notte con forte pioggia (questa volta iniziata già nel pomeriggio) mi concedo di dormire in un vecchio forno di pane storico, che i proprietari hanno preparato per questo scopo. Tavolo e sedie, un camino aperto e sopra una scala ripida un pavimento di legno nudo sospeso, dove i viaggiatori possono stendersi le loro cose da letto per una donazione. Sono felice di aver trovato questo posto e mi insinuo umido e freddoloso presto nel sacco a pelo. La pioggia batte sul tetto, ogni volta che mi sveglio di notte, lo sento scrosciare.

A decine di anatre e oche selvatiche si aggiungono ora i cormorani e i gabbiani - la costa si avvicina. A Neustadt (Holstein) sono per la prima volta sotto la pioggia e nel freddo ventoddell'ostricale 'in realtà' già al Baltico: da un lato dal ponte è chiamato 'acqua interna', ma la baia di Neustadt ha un collegamento diretto con il mare aperto... Il viaggio verso Eutin passa attraverso la lunga 'Bebensundbrücke' tra il lago di Eutin e la baia di Fissau. Lungo la Schwentine (che sfocia nella baia di Kiel e quindi nel Baltico...) mi imbatto improvvisamente in un grande cartello 'Sei sulla Via Europea di Lunga Distanza n. 1 e n. 6' e ci sono indicazioni sulla distanza a sinistra e a destra, come i luoghi 'dietro l'angolo': Firenze circa 2630 km / Flensburg circa 70 km (E1) o Fiume-Adriatico circa 2410 km / Copenaghen circa 390 km (E6). Adoro tali 'segni segreti', che altri non leggono o che non li riguardano; questa percezione di una struttura 'dietro la vita normale', appartenenza a una 'comunità di camminatori fuori dal tempo'. Già ogni segnale di un cammino 'normale' mi dà questa sensazione, ma quanto più se si indicano distanze simili, come se fosse del tutto normale percorrere centinaia e migliaia di chilometri a piedi per arrivare in un determinato luogo. Sono infelice e inquieto quando incontro un'informazione del genere, un simbolo, senza essere 'in cammino'... ...ora è bello vederlo.

La prossima sorpresa sta già lungo il cammino: Gut Immenhof, la grande e bianca casa padronale alla fine del prato con il suo scalone rimasta invariata come se la nonna Jantzen potesse uscire da un momento all'altro! Una grande foto in bianco e nero di questa nonna del film amata pende anche nel negozio del cortile... La tenuta è ancora un maneggio e un hotel. Diversamente da quel grande blocco di cemento che deturpa il lungomare del Dieksee - e poi è anche vuoto e sta cadendo a pezzi: 'ex hotel Intermar, non più in funzione' dice in modo lapidario. Che un edificio così brutto (che sia utilizzato o meno) possa stare qui, in mezzo ai paesaggi pittoreschi della Svizzera Holstein - quanto è più bello il vecchio 'Kurhotel' completamente coperto di vegetazione! Devo ridere quando una cassetta delle donazioni offre 'buste per escrementi di cani': in realtà è più che sufficiente spostarsi nel proprio paese dal Bavarese al Platt, per sentirsi ogni tanto come in un altro paese con una lingua straniera...

All'imminente Plön, godo della meravigliosa vista dalla 'Parnaßturm' sul paesaggio ricco di laghi. La torre di metallo con base in mattoni risale agli anni '80 del 1880 e si innalza a 20 metri su già una cresta di 85 metri, creando davvero una vista 'dal vertice'. Più tardi, sarò completamente zuppo a Plön, piove così forte e il vento soffia così forte che a un certo punto i pantaloni e la giacca da pioggia lasciano passare l'acqua, tutto pende bagnato e pesante su di me; finalmente trovo una fermata dell'autobus di un verde prato, ma è solo molto stretta. Mi rifugio in questo piccolo spazio asciutto, getto i vestiti bagnati sulla panchina ancora più stretta e sistemò il mio letto a metà sotto questa, a metà in avanti. Per fortuna i miei figli mi avevano prestato un sacco biwak, che ora mi riscalda non solo di più, ma protegge anche bene dalla pioggia spruzzante che entra. Nella fioca luce del lampione, un drappo di gocce di perle d'argento 'pende' proprio accanto al mio 'letto' - mi sento caldo e accogliente in questo piccolo angolo asciutto e dormo a lungo e bene nel continuo sibilo. Dal momento che la fermata dell'autobus è ben visibile dalle case dall'altra parte della strada, sono felice che nessuno sembri disturbare il mio 'nido', d'altra parte, sono un po' sorpresa che nessuno venga a proporre altro o almeno a portarmi qualcosa di caldo da bere al mattino... ...lo farei, se vedessi dalla finestra, e peraltro sono evidentemente già viziato dalla gentilezza di tante persone 'sulla strada'. Proprio nella notte successiva, ad esempio, ho l'opportunità di rimanere ospite in un piccolo B&B. In realtà volevo solo un tè, ma poi il proprietario fu così colpito dalla mia iniziativa, che mi invitò a rimanere per la notte: 'la chiave da mettere nella cassetta delle lettere domani'. Grato per tanta generosità e fiducia in una sconosciuta, questa volta metto il sacco a pelo sul divano invece che per terra...

Anche se non l'ho menzionato finora: negli scorsi due settimane ho viaggiato solo con interruzioni. Questo è soprattutto legato al miracolo della nascita del mio primo nipotino perfetto, carino e minuscolo. Anche questo fine settimana sono ancora in viaggio 'familiare', ma all'inizio della prossima settimana (se il tempo lo consente) tornerò di nuovo sulla costa, dove ho interrotto il cammino a Dänisch-Nienhof. Su quella scoscesa costa del Mare del Nord. (Se una volta si inizia con interruzioni... ... - ma viaggiare con il biglietto della Germania è anche 'viaggiare avventuroso', ma questo non è il tema di questo blog...)