dal 14.02.: Sao Gabriel / RS

14.02.:

vento favorevole, cielo azzurro splendente e le temperature suggeriscono di indossare qualcosa di più caldo.

oggi sono in anticipo e spero che il panettiere sia già aperto. voglio godermi ancora una volta la cultura della colazione con tovaglioli a punta e stoviglie vere.

alle nove e mezza sono seduto sulla vespino con sentimenti contrastanti. di cosa si tratta quel sibilo? il suggerimento di wilfried di controllare se le viti per il supporto non siano lente porta purtroppo al risultato che è tutto a posto. la cornice decorativa è la mia ultima speranza, perché non ha un attacco fisso, ma anche le sue viti non permettono ulteriori rotazioni a destra. è lei la causa? non ho pazienza per ulteriori ricerche. deve andare avanti ora.

sono sorpreso da quanto bene riesca a districarmi da porto alegre. mi aspettavo ingorghi e scenari di ora di punta, strade dissestate e motociclisti che sfrecciano a destra e a sinistra, ma nulla di tutto ciò mette a repentaglio i miei nervi. porto alegre si congeda con numerosi rami del río jacui, che finiscono nella vasta baia e più tardi nell'oceano atlantico. il ponte che sovrasta tutta la scena è datato.

alcuni chilometri a nord è già visibile il nuovo ponte, i cui frammenti si ergono solitari verso il cielo e non sono ancora completamente chiusi.

mi piacerebbe fermarmi e scattare foto. preferisco lasciar perdere. l'incidente di puerto maldonado - anniversario solo due giorni fa - non voglio provocarne un altro.

di tanto in tanto vedo i cartelli che portano il nome frontera. controllo spesso il mio navigatore per assicurarmi di essere in direzione ovest e non sud verso l'uruguay. ma poi mi accorgo che il sole è dietro di me e quindi mi trovo in direzione ovest. poi arriva anche il chilometraggio per la città di confine uruguayana e pochi chilometri dopo la deviazione per pelota, la città di confine dell'uruguay.

la vespa è contenta di correre con il vento e canticchia. durante tutto il viaggio mi si parano davanti camion carichi di tronchi. poco dopo vedo grandi aree deforestate interrotte solo dai tronchi di pini impilati e cresciuti dritti come candele. spero ardentemente che vengano avviati al più presto i lavori di riforestazione. o dovrebbero coltivare mais qui? il paesaggio diventa collinoso e più vario, mentre la BR 290 è l'attrazione del momento. il caldo della stagione precedente ha portato nuovamente a crepe nell'asfalto, visibili solo poco prima. diventa particolarmente critico quando esse si formano in direzione di marcia e cercano di togliermi il controllo della vespa. le buche richiedono anche la mia attenzione. peccato. mi piacerebbe osservare più da vicino l'ambiente che mi circonda.

più tardi ci sono segnali per la vendita di uva. uva? qui? eppure, a pochi chilometri dopo, vedo vigneti che riconosco come tali. fila dopo fila.

puntuale per la pausa trovo una cantinha che offre come dessert riso al latte con papaye fresche. dato che le ciotole per il dessert sono molto piccole, ci passo due volte.

il mio hostelsenor cancella senza preamboli la mia stanza per le due notti successive. ma booking.com è tempestivo e mi offre immediatamente in una successiva mail una sostituzione allo stesso prezzo. ha anche un vantaggio: quando inserisco l'indirizzo nel navigatore mi accorgo che l'accesso offline non funziona; uno sguardo sulla mia mappa offline mi mostra che devo scaricare nuovamente il prossimo segmento della mappa per poter accedere di nuovo alla rete stradale offline.

il Wi-Fi qui è perfetto. come del resto ovunque durante il mio viaggio in sudamerica.

intorno alle 16 arrivo a sao gabriel e durante la ricerca di un alloggio vivo un'esperienza simile a quella di due giorni fa a porto alegre. fortunatamente la città, con 60.000 abitanti, e anche il quartiere dove cerco il mio ostello è chiaro e comprensibile.

infine trovo il numero civico, ma non citofono. chiamo lì, dico chi sono e da chi provengo, ma l'uomo dall'altra parte probabilmente si sente disturbato nella sua siesta e riattacca. faccio altre due o tre chiamate telefoniche, ma non risponde più. c'è comunque un lato positivo nella mia ricerca. incontro un uomo magro e con i capelli grigi vicino ai settanta - entrambe cose qui sono insolite - e quando mormoro qualcosa in tedesco, lui si allerta e mi chiede in tedesco se vengo dalla germania.

sfortunatamente nemmeno lui sa dirmi da quale parte della germania provenga. suo bisnonno è immigrato qui con la sua famiglia. si chiama con il cognome schütz, il nome però ha dovuto cedere alle tradizioni tedesche e appartiene a questo posto. mi racconta anche che offre stanze. buona da sapere, ma la stanza prenotata ha la precedenza.

sono contento che dopo il telefonate infelici ho ancora l'opzione presso il signor schütz.

è una casa unifamiliare e molto legata alla cultura tedesca. l'arredamento corrisponde esattamente al gusto delle persone della sua età nei paesi tedeschi.

tutto a posto

hanno molte stanze piene di letti. accolgono principalmente turisti provenienti da buenos aires, che stanno andando dalla parte e lungo la costa verso florianopolis e si fermano qui per una notte a metà strada.

brasile è così tanto più conveniente che vale la pena percorrere tutta questa strada fino alla costa est? l'uruguay è trascurato, perché lì - così dicono i blog - ci sono prezzi europei.

prenoto qui con colazione, che costa solo 5 reais!

15.02.:

qui mi trovo in due mondi: da un lato l'atmosfera curata della casa e del giardino, dall'altro il fascino sudamericano della mia stanza e la città di sao gabriel, che mi ricorda molto puerto maldonado.

la colazione è interessante. edy - così si chiama il padrone di casa - parla un misto di tedesco e portoghese e si diverte a cambiare un po'. mi rivela con orgoglio negli occhi che ha 85 anni. l'ho scambiato per dieci anni più giovane, è dritto, nessun bastone, nessun zoppicare e una buona condizione. durante la colazione è rimasto nella cucina e quello è stato sicuramente mezz'ora.

i suoi nonni hanno affittato della terra qui all'arrivo e guadagnato denaro con il riso. questo è andato bene per due generazioni, ma poi il contratto di locazione è stato annullato da un giorno all'altro. comunque ha i suoi mezzi e ha anche una seconda casa a sao gabriel che ha affittato.

questa casa è incredibile nonostante l'influenza tedesca. in una metà vive il figlio con sua moglie, nell'altra i genitori. la pianta è determinata dalle camere degli ospiti. i salotti sono probabilmente anche riservati agli ospiti e sono proprio all'ingresso, dove di solito ci sarebbe il corridoio o il vestibolo. dove i padroni di casa hanno il loro spazio privato, non mi è ancora chiaro. io vivo nella metà della casa del figlio. lui è intorno ai cinquanta, sandra, sua moglie, forse cinque anni più giovane - non ho visto figli. ieri sera mi ha anche offerto di prendere acqua dalla cucina.

la cucina sembra inutilizzata, il frigorifero è vuoto - purtroppo non c'è nemmeno acqua - sul tavolo da pranzo ci sono frutti di plastica colorati disposti in una ciotola....

dove e come vivono i due? è questa la cucina per gli ospiti? non può essere, perché ci sono dappertutto foto di famiglia.

dopo una siesta post-colazione vado in città. e lì si rivela il contrasto in tutta la sua ampiezza. qui nel quartiere è tutto in ordine, i giardini curati e le case in buone condizioni. ma una volta che esco dal quartiere, vengo accolto dalla morbidità. facciate scrostate, condizionatori che perdono e trappole per cadere sui marciapiedi.

la plaza - il soggiorno di ogni città - vive anch'essa una vita triste. puerto maldonado emerge ripetutamente in questa scena.

questa sera, lungo il mio cammino verso il mio ostello, c'è una bellissima arcobaleno molto colorato come risarcimento. altrimenti i suoi colori sono piuttosto sbiaditi e l'arco è piuttosto incompleto. nessuno dei passanti si accorge di lui e si accorgono solo quando mi osservano.

durante il giorno ha piovuto molto. le temperature si aggirano attorno ai 20 gradi. le previsioni per domani? 30 gradi.

ho messo nel mirino uruguiana per domani. è la città di confine con l'argentina. qui ho prenotato per 3 notti, per attraversare con calma il confine.