Pubblicato: 10.03.2023
Dopo circa 5 ore di viaggio da St Lucia passando per Durban (con una breve sosta per il pranzo), arriviamo presso il nostro alloggio nel Parco Nazionale Oribi. Ci facciamo una rapida registrazione nel nostro bel alloggio su una vecchia fattoria con un meraviglioso giardino, poi ci dirigiamo ancora un po' verso il Lake Eland Game Reserve.
Arriviamo giusto in tempo per l'ultimo ingresso attraverso il cancello e abbiamo ancora 2 ore per esplorare il parco.
Su strade sterrate accidentate, passiamo accanto a antilopi, capre, zebra e scimmie che pascolano tranquillamente.
La vista sulle verdeggianti colline è fantastica e il sole al tramonto proietta una luce da favola sul paesaggio. L'ambiente è caratterizzato da numerose piantagioni di noci di Macadamia.
Il nostro vero obiettivo è però il ponte sospeso che si estende sopra il canyon vicino. Coraggiosamente, Carsten e poi Tina si bilanciano sui 80 metri di lunghezza e 130 metri di altezza del ponte che oscilla. A quest'ora siamo gli unici ospiti, così possiamo scattare le nostre foto in tranquillità.
Ma adesso torniamo in fretta prima che il cancello si chiuda e non possiamo più uscire dal parco.
La mattina seguente, per svegliarci, facciamo un tuffo in piscina, prepariamo la colazione e ci sediamo sulla nostra bella veranda.
Ma è già tempo di dire addio, perché oggi abbiamo una lunga strada da percorrere verso la Wild Coast.
Il percorso ci porta inizialmente attraverso l'imponente gola di Oribi, dove prendiamo a bordo due persone in autostop per alcuni chilometri.
Notiamo che il nostro pneumatico anteriore sinistro perde un po' d'aria, ma non riusciamo a scoprire il foro. Così ci fermiamo circa ogni 200 km in una stazione di servizio per controllare la pressione dei pneumatici.
Sembrava che la nostra piccola auto avesse già vissuto abbastanza con noi, ma ora deve prepararsi a ben altre avventure: 38 km di strade sterrate ci attendono da Mthatha a Bulungula, un piccolo villaggio del popolo Xhosa sulla Wild Coast. Il navigatore segna 2 ore e 15 minuti per 38 km - che divertimento ci aspetta...
La strada sterrata è piena di buche e pozzanghere e ci chiediamo più e più volte se fosse davvero una buona idea e se non dovremmo semplicemente annullare la nostra prenotazione. Lungo il percorso, ci troviamo davanti a volti increduli, curiosi e sorridenti - gli Xhosa sono considerati tra le persone più amichevoli del paese (ma forse ci ridono in faccia mentre siamo in auto...). I bambini ci rincorrono chiedendo dolcetti, ma purtroppo non siamo affatto preparati. Le 2 ore e 15 diventano sempre di più, poiché avanziamo mediamente a circa 15 km/h. Ad un certo punto ci troviamo davanti a un grande acquitrino che occupa completamente la strada e pensiamo: "Bene! Questo è tutto. Non passeremo mai di lì." Stiamo giusto pensando di tornare indietro e di girare l'auto, quando uno dei tipici pulmini passa. Ci assicurano che anche con la nostra auto possiamo passare e che non diventerà peggio dopo. Loro guidano davanti e noi dietro. Con un po' di slancio, qualche strattone della nostra auto e grandi geyser d'acqua, ce la facciamo davvero. Ora non c'è più ritorno. Lentamente ma surely il nostro obiettivo si avvicina. Nell'ultimo chilometro ci rallegriamo che stiamo per farcela, se non fosse per due colline che dobbiamo affrontare in auto per non scivolare. Come faremo a tornare mai indietro?! Non importa! Ci penseremo quando torneremo indietro. Parcheggiamo la nostra piccola auto in un parcheggio. Da qui ci sono circa 500 metri a piedi fino alla Bulungula Community Lodge. Il nostro pneumatico ha perso di nuovo un po' d'aria, ma dovrebbe bastare per il viaggio di ritorno...
Poco prima del tramonto, finalmente arriviamo alla lodge, dove veniamo accolti calorosamente. L'intero villaggio è legato alla lodge. Molti degli abitanti del villaggio lavorano qui, organizzano escursioni o usano il luogo come una sorta di centro comunitario, dove tutti possono riunirsi.
La lodge è stata fondata alcuni anni fa da Dave di Città del Capo. Voleva migliorare le prospettive degli Xhosa e ha costruito scuole, un ospedale e questa Eco-Lodge. Ora la regione ha elettricità e acqua corrente, energia solare e bagni a compost. Le docce nella lodge sono alimentate a cherosene, che è stata anche una nuova esperienza per noi riscaldare l'acqua...
Dopo l'introduzione alla lodge, ci viene prima servita una deliziosa cena e scopriamo che oggi si è tenuta una grande cerimonia funebre. Anche se gli Xhosa vedono i funerali più come una festa, l'atmosfera quella sera era un po' cupa...
Che giornata! Siamo davvero stanchi e crolliamo a letto nel nostro piccolo "Rondavel" (tradizionale capanna rotonda con tetto di paglia) subito dopo cena.
La mattina seguente indossiamo i nostri scarponi da trekking. Insieme a una resident della comunità, che sarà la nostra guida, oggi vogliamo fare un'escursione fino alla Secret Beach. Per farlo, prima verremo portati con un kayak attraverso la foce del fiume. Poi camminiamo lungo la spiaggia per un po', passando su alcune rocce e infine sui bellissimi verdeggianti colli, fino a raggiungere la piccola spiaggia. Qui ci sono solo alcune mucche oltre a noi. Il tempo purtroppo non invoglia a fare il bagno, poiché è nuvoloso, a tratti pioviggina e c'è un forte vento. Ma per fortuna non è troppo caldo per camminare.
Scopriamo che nella regione ci sono stati forti acquazzoni e inondazioni una settimana fa, che hanno portato addirittura alla morte di alcune persone del villaggio. Per questo la strada era in condizioni così disastrose. Il ponte di collegamento a Coffee Bay è stato completamente spazzato via.
Durante il viaggio di ritorno alla lodge raccogliamo alcune conchiglie. Anche se le spiagge qui sono molto desolate, come ovunque nel mondo, si ritrova sempre un po' di spazzatura. Ne raccogliamo un po' e la portiamo alla lodge per il riciclaggio. Dovrebbe essere una cosa scontata, ma qui ti viene offerto anche un drink gratis per questo...
Nel pomeriggio facciamo un tour guidato del villaggio. Scopriamo molto sul culto degli antenati, sui luoghi sacri degli Xhosa, su come si celebra il matrimonio e ci viene sempre posta inizialmente la stessa tre domande dagli abitanti del villaggio che visitiamo nelle loro case:
1. Come stai?
2. Siete sposati?
3. Perché non avete ancora figli?
4. I vostri genitori sono ancora vivi?
Attorno a questo sembra ruotare il centro di vita di tutti qui. La maggior parte si sposa a 18 anni e poi ha da 1 a 4 figli. Molti sono orfani, poiché ci sono ancora alcune malattie che non possono essere trattate nell'ospedale piuttosto semplice qui o ci sono incidenti stradali che causano la morte di molte persone.
La guaritore del villaggio di 91 anni, quando arriviamo da lei è purtroppo malata e non può mostrarci nulla. Tina si offre di curarla, e alla fine lei accetta. Dopo, si ringrazia e offre alcuni Rand agli antenati, affinché ci proteggano sempre e proteggano le nostre mani.
Le tradizionali case rotonde (Rondavel) sono rotonde affinché gli spiriti maligni non possano nascondersi negli angoli. Inoltre, su ogni tetto di paglia c'è un vecchio pneumatico riempito di terra come "chiave di volta". Questo serve sia per la stabilità, sia per impedire che gli spiriti maligni sotto forma di gufi ecc. possano atterrare, e per deviare i fulmini.
Una "bandiera" bianca (sacchetto bianco su un bastone) ci segnala che a pochi passi ci sono birre di mais fresche in vendita. Dobbiamo ovviamente provarle! Per 50 centesimi al litro, ci presentano un secchio bianco davanti. Ok, quindi beviamo direttamente dal secchio?! Sì! E ovviamente in cerchio, perché in una comunità tutto viene condiviso.
La sera viene acceso un falò alla lodge e vengono tirate fuori le tamburi. Anche Carsten può mostrare cosa sa fare con la Djembe e Tina balla e canta con le donne su "In the Jungle".
All'alba ci incontriamo con un'altra donna del villaggio per una colazione a base di pancake sulla spiaggia. Lei accende un piccolo fuoco, ma poi si rende conto che l'olio per friggere è finito. Frustrata, sta per arrendersi, ma non è in programma. Tina corre indietro alla lodge e riesce a trovare davvero qualcuno che le dà dell'olio nuovo alle 6 del mattino. La colazione è quindi salvata. Per rilassarsi dopo la corsa, fa prima un po' di yoga al sole che lentamente emerge dietro le nuvole, fino a quando finalmente i pancake sono pronti. Con il sole in faccia e il mare increspato davanti a noi, ce lo gustiamo. Così potrebbe iniziare ogni giorno!
Ma ora è tempo di fare le valigie di nuovo, perché oggi dobbiamo affrontare di nuovo la "Strada del Terrore". Quando arriviamo all'auto, controlliamo prima il pneumatico. Bene, non è ben gonfiato, ma un po' meno aria offre più aderenza nel terreno sabbioso. La parte più difficile è fortunatamente proprio all'inizio. Andiamo, piccola auto, ce la puoi fare a salire queste due colline! Per fortuna oggi è asciutto e con i nostri entusiastici incitamenti e un po' di slancio, ci riusciamo davvero a manovrare con destrezza tra le buche e arriviamo sani e salvi in cima alle colline.
Si prosegue passando accanto a numerose mucche, capre, pecore e anatre con cui dobbiamo condividere la strada, di nuovo attraverso l'acquitrino, sopra tutte le buche e attraverso le pozzanghere. Una pozza di fango è però più profonda di quanto pensassimo e rimaniamo bloccati. Tina scende e spinge. Con calma, un po' avanti e un po' indietro, riesciamo a liberarci e possiamo proseguire. Dopo 2,5 ore, vediamo davanti a noi ciò di cui abbiamo sempre sognato: una strada asfaltata! Siamo tornati nella civiltà! L'auto appare terribile e le nostre vertebre cervicali probabilmente hanno subito un colpo di frusta, ma ce l'abbiamo fatta!
Da adesso ogni chilometro è un sollievo e così riusciamo ad arrivare a Grahamstown ancora oggi. Prepariamo un delizioso Chakalaka con patate dolci e non vediamo l'ora di domani. Domani ci dirigiamo verso il Parco Nazionale degli Elefanti di Addo.
