Profumo dei Caraibi

L'aereo sfrecciava a pochi metri al di sopra del fondale marino, ogni momento le ruote già abbassate avrebbero dovuto immergersi in acqua, quando all'improvviso apparve una pista d'atterraggio in mezzo al mare, risparmiandoci l'atterraggio in acqua. L'acqua è turchese, le temperature indescrivibilmente calde, ma la brezza marina rinfrescante. Benvenuti ai Caraibi!

Raggiungemmo il nostro posto per i prossimi giorni dopo alcune ore di viaggio in bus nel buio. Eravamo un po' incerti se dovessimo davvero percorrere l'ultimo tratto con i motocicli taxi, considerando che avremmo dovuto dividere i bagagli. Ero molto felice quando trovammo un taxi. Nella nostra ostello fummo accolti da un piccolo ragazzo che ci aiutò con i bagagli. E poi c'era la proprietaria Giada, un volto segnato dalla vita, capelli rosa, unghie dei piedi turchesi, voce roca. A prima vista sembrava benissimo anche nei club della Warschauer Straße a Berlino, ma non ci volle molto prima che conquistasse i nostri cuori con la sua travolgente passione siciliana. Il suo ostello è stato aperto da poco più di un anno e alcuni ospiti sospettavano che lo avesse fatto non da ultimo per la sua passione per la cucina. Ogni sera c'erano nuove esperienze culinarie e voli altissimi da vivere. Giada dava grande importanza a mangiare insieme, quindi cucinava per sedersi poi con noi ospiti a tavola per cenare insieme. Il cibo vegetariano era fantastico, ma ciò che mi affascinava di più erano le sue esperienze nella costruzione dell'ostello e le sue idee su cosa dovesse essere il suo ostello. Giada viveva da un’eternità una vita completamente diversa: originariamente formata come psicologa, si era fatta un buon nome come manager nel campo della ristorazione di alta classe a Londra, trasformando attività non redditizie in fonti di guadagno. Durante questa elaborata avventura, scoprì le escursioni con la cocaina da parte del personale di servizio e domò chef stellati violenti con i suoi 1,55 metri di pura energia. Successivamente ha creato un ostello per feste per una catena internazionale di ostelli a Panama, che da quel momento in poi sarebbe stata completamente prenotata nei mesi successivi da “backpacker” canadesi e statunitensi. Una notte costava tra i 150 e 200$, c'era festa ogni giorno, giochi, droghe, serate quiz per colpi gratuiti, insomma, un programma completo. I tour per le attrazioni erano tutti programmati e sempre accompagnati da una spruzzata rinfrescante di alcol. Nonostante il successo travolgente, Giada non voleva più partecipare a tutto ciò e viaggiò per oltre 5 anni in Sud America, desiderando ora con il suo ostello “mangal” di attuare un'alternativa al turismo di massa impersonale e opprimente. A questo fine vuole mantenere la sua struttura gestibile e ha anche istituito cene comunitarie dove si mangia sempre cibo fatto in casa con amore. Inoltre, vuole risparmiare quanto più possibile le scarse risorse di acqua ed elettricità attraverso il riciclo e un uso consapevole. Una nuova idea per me è stata quella di aprire le porte dell'ostello a tutto il villaggio, dovrebbe diventare un punto di incontro per tutti, così siamo stati sempre in contatto con gli abitanti del luogo. Siamo andati a mangiare pizza insieme la sera, abbiamo girato in moto per il paese notturno, fatto trekking lungo il fiume e una gita in una fattoria nelle vicinanze. Giada risolve con straordinaria facilità (e una buona dose di lavoro sudato e stressante) uno dei problemi più grandi dei viaggiatori: la ricerca di opportunità per scambi autentici. L'ostello mangal offre proprio questo spazio, è aperto, gestibile e di base pieno di calore e attenzione. Entrambi ci siamo trovati così bene qui che abbiamo prolungato il nostro soggiorno e siamo persino stati gli unici ospiti per 2 giorni, si è diffusa una familiarità e quasi un'atmosfera familiare quando eravamo seduti a cena solo in tre.

Con grande tristezza alla fine ci siamo separati da Giada e siamo partiti per Santa Marta, per incontrare Alex e Amelie come concordato. I due li abbiamo conosciuti nel mangal e avevano la nostra stessa idea di viaggiare a Minca. Questo posto è magicamente attirato da fuggitivi e backpacker, anche se lassù nelle montagne ci sono questi piccoli zanzarini che ti mangiano vivo se dimentichi di spruzzare una parte della tua caviglia. Nei giorni seguenti ci siamo veramente legati in quattro, abbiamo visitato una piantagione di caffè e cacao, abbiamo volato con stupore con un drone attraverso porti, verso un'isola lontana e sopra le cime degli alberi, parlando molto di crescita personale e famiglia, scambiando libri, facendo yoga mattutino insieme e un corso di respirazione (“Breath-Works”) che ci ha regalato esperienze intense. Abbiamo apprezzato molto il tempo e anche questo addio non è stato facile per noi.

La nostra prossima visita sarebbe stata la città di milioni Cartagena. Anche David ci ha caldamente raccomandato questa città e soprattutto la sua vita notturna e adesso possiamo assolutamente capirlo. La città brulica di vita, il quartiere ex operaio e artigiano Getsemani è oggi il Kreuzberg caraibico, ovunque cibo delizioso, gente ben vestita, case dipinte in colori vivaci, street art e graffiti, musicisti di strada, street food e bar. La sera, le persone si ritrovano (come ovunque sulla costa colombiana) per strada, sulle scale delle loro case, su sedie di plastica lungo i marciapiedi. Qui e lì si formano gruppi spontanei che ballano o suonano musica. L'età non ha alcuna importanza, ci sono sia vecchiette che bambini. Certamente, la città è turistica, ma qui in questo quartiere i turisti si mescolano in modo piacevole con gli abitanti del luogo. Sinja ed io camminiamo, sollevati da questo stile di vita, fino a tarda sera per le stradine, cerchiamo le migliori gelaterie della città e ci sediamo comodamente sui gradini per osservare le persone e il trambusto dei backpacker, dei turisti snob e delle prostitute.

Ora siamo di nuovo vicino al mare, nei pressi di San Bernardo del Viento. Sinja giace proprio davanti a me nella luminosa amaca gialla ed è immersa nel suo libro. Le mie dita dei piedi si annidano nella sabbia ai miei piedi. Ogni volta rimango sorpreso da quanto sia fine e setosa. Sopra di noi, le grandi fronde di palma ondeggiano nel vento, guardo verso il mare, ascolto il rumore delle onde. Dopo una lunga passeggiata sulla spiaggia al mattino, ci godremo la vicinanza all'acqua durante il pranzo, qui c'è un'offerta fantastica di pesce fresco e frutti di mare da cui vengono preparate per esempio diverse forme del famoso ceviche. Il tempo sussurra benevolo all'orecchio: “Oggi non perderete nulla...”. Sinja ed io non possiamo resistere e ci adattiamo alla calma che ci viene mostrata. Tuttavia, molti qui avrebbero motivo di preoccupazione. Negli ultimi decenni, il mare si è avvicinato sempre di più alla prima fila di case sulla spiaggia e continua a mangiare senza tregua. Ci dicono che il nostro alloggio, dove stiamo attualmente, non esisterà più tra qualche decennio. Ma nessuno qui mette la testa nella sabbia, al contrario, un'onda sonora forte proveniente da molte porte di appartamento aperte si diffonde nei giardini, per le strade, sulla spiaggia e spesso oltre: Vivi ora!

Ed è così che farò anch'io ora e mi tufferò tra le onde per rinfrescarmi un po’...!!