Ancora una volta animali selvatici e viaggio verso Mossel Bay

Lunedì 18.01.2016

Alle 5 del mattino, la cameriera arriva di nuovo con il vassoio e la nostra seconda notte è finita. Nei momenti di debolezza pensi: Resto a letto, sono così stanco?! Ma no, perché sei qui e anche se vedo il leone per la quarta volta - ne varrà la pena. Così, alle 5.30, siamo seduti - ora con la coppia sveva - nel jeep e presto vediamo da lontano tre rinoceronti.

Come sempre in viaggio con gli uccelli sulla schiena (glossy sparrows)

Ci fermiamo e uno dei rinoceronti cammina tranquillamente davanti a noi attraverso la strada.

Percorsi abituali nella riserva

Dopodiché ci dirigiamo verso il lato nord dell'area e vediamo ora un gruppo di bufali. Questi preziosi animali vengono tenuti qui consapevolmente per essere allevati. Nella parte sud di Amakhala, dove siamo stati finora, vivono i leoni, che amano cacciare i bufali. Il prezzo di un bufalo in Africa si aggira sui milioni di rand - quindi chi li alleva (per altri parchi o zoo) guadagna bene.

Durante il viaggio di ritorno, incontriamo un elefante molto triste senza zanne. Come le ha perse, se gli sono state tagliate - nessuno nel parco lo sa. Fino a quattro settimane fa le aveva ancora. Secondo Brad, l'elefante deve avere dolori enormi, poiché la ferita è come un dente aperto.

Le zanne non servono solo agli elefanti per combattere, ma anche per cercare cibo, per spostare rami, ecc. Questo elefante potrebbe avere una fine imminente e dalle parole di Brad, sembra che dovranno sparargli per non fargli soffrire ulteriormente. Non ci sono chiaramente esperienze paragonabili in cui un elefante abbia perso entrambe le zanne contemporaneamente e direttamente dalla testa. Le zanne crescono dall'osso cranico e, quindi, non possono cadere come i denti umani. L'elefante si copre di sabbia, che lancia permanentemente sopra la sua testa con la proboscide - presumibilmente per raffreddare il dolore.

Gli elefanti ottengono circa sei o sette nuovi denti nella loro vita. Quando gli ultimi sono caduti, gli elefanti muoiono di fame. Solo le zanne non ricrescono mai. È una vista triste.

Gli elefanti e i leoni vengono liberati per la caccia quando diventano vecchi e non possono più sopravvivere. Nel Amakhala, tutti i leoni hanno collari (tranne i cuccioli). I rinoceronti hanno fasce ai piedi con GPS e sono monitorati 24 ore su 24. Il corno di un rinoceronte vale più dell'oro o della cocaina nel mercato nero. I bracconieri amano saltare oltre le recinzioni delle riserve nelle notti di luna piena e sparare ai rinoceronti per i loro corni. Il monitoraggio GPS, quindi, può aiutare solo in parte. Il monitoraggio registra, ad esempio, movimenti imprevisti e rapidi degli animali, che indicano che vengono cacciati. Ma se questo avviene a 40 km di distanza - come si raggiungono gli animali prima che volano i proiettili?

Il nostro ultimo viaggio passa per il Amakhala e ritorna alla lodge. Sfortunatamente, non vediamo né leoni né ghepardi, ma anche non davvero molto altro. Che giornata fantastica abbiamo avuto ieri!

I ranger dell'intera riserva Amakhala sono permanentemente in contatto tra di loro via radio. Così, ognuno apprende delle avvistamenti di animali interessanti e può portare i propri ospiti lì. Allo stesso tempo, si garantisce che solo un numero limitato di jeep sia vicino agli animali e si prosegue gentilmente per dare ad altri la possibilità di vedere gli animali.

Un piccolo gruppo di Springbok ci appare. È interessante notare che molti animali hanno macchie o pance bianche. Se le macchie bianche sono sullo stomaco, servono per rinfrescarsi, mentre i posteriori bianchi sono segnali ("seguimi"), così come le code sollevate dei facoceri.

Per colazione siamo di nuovo alla lodge. Una ultima doccia all'aperto e poi velocemente a fare i bagagli, un'ultima chiacchierata con Alison e Ian, e poi sono le 10.30 e Brad è di nuovo pronto. Saliamo un'ultima volta nel nostro jeep, abbiamo ricevuto affettuosamente un biscotto appena sfornato a forma di rinoceronte e poi partiamo. Un ultimo sguardo a gnù, Red Hartebeest e naturalmente facoceri, e poi siamo già alla nostra auto. È un po' come se fossimo stati gettati da un mondo completamente diverso di nuovo nella civiltà. Le auto sfrecciano per strada e la calma e la solitudine sono finite. Le nostre tende non avevano nemmeno chiavi per chiudersi e ora si torna alla vita (?) vera.

Oggi abbiamo ancora una bella distanza da percorrere. 460 km fino a Mossel Bay. Per la maggior parte del tempo viaggiamo sulla N2, che è eccellentemente percorribile. Spesso a 120 km/h, sfortunatamente però con molti pedoni sui lati della strada, il che può diventare davvero pericoloso. Procediamo rapidamente e ci dirigiamo a Plettenberg Bay per scendere al mare, ci sediamo in un locale sopra la vasta baia con la grande spiaggia e ammiriamo l'Oceano Indiano.

Plettenberg Bay

La bandiera rossa significa divieto di balneazione - solo circa 50 m di spiaggia sono sorvegliati, ma solo 2-3 persone osano entrare nelle alte onde. Anche in bassi fondali ci sono evidentemente correnti brutali che ti sollevano le gambe e sono pericolose per la vita. Così, "Plett" ha una spiaggia incredibilmente lunga con la quale però non c'è molto da fare. Diamo ai nostri "West" - ossia i guardaparco, che si identificano con giubbotti di alta visibilità - le nostre solite 5 rand e anche il biltong che portiamo in giro da Città del Capo, così come la frutta secca. Dopo qualche giro di riscaldamento in auto, questo non dovrebbe più essere molto saporito. Ma tutti lodano il biltong, l'ho provato al picnic durante il primo safari pomeridiano ed non è il mio genere. Fa anche un po' schifo da vedere.

Dopo circa 6,5 ore dalla nostra partenza da Amakhala, raggiungiamo il nostro hotel a Mossel Bay. Il proprietario mi fa un lungo discorso e mi dà subito diverse pagine di copie sulle origini dell'umanità, che provengono da Mossel Bay. Chiaramente è il suo hobby. I Khoisan sono probabilmente tra i più antichi esseri umani del mondo. Tuttavia, adesso non sono molto interessato, ci sistemiamo nelle nostre belle camere per circa 30 EUR, colazione inclusa, per camera.

All'angolo c'è una baia con rocce, davanti a cui alcuni surfisti sfidano il vento. Ci sistemiamo in quel ristorante, ma ci spostiamo due volte perché fa troppo freddo nel vento.

La pizza arriva in tavola e intorno alle sette e mezza siamo abbastanza intirizziti in hotel. Scriviamo email (devo purtroppo sistemare alcune cose…), salviamo le foto, ottima letto - buon sonno.