La vecchia Via della Seta

Ho avuto voli più piacevoli, ma arrivo ad Aktau relativamente puntuale alle 3 di notte. Il tassista voleva 25€ per il tragitto verso l'ostello, sapevo naturalmente che era troppo. All'informazione mi hanno detto che 5€ fosse il prezzo normale. Sono riuscito a contrattare a 8€, non avevo voglia di discutere di più a quell'ora. Da ora in poi bisognava stare attenti, in Sud America non era stato affatto un problema negli ultimi 8 mesi. Riposato, nel pomeriggio ho girato per la città, puro est europeo. Non c'è un centro città e tutto è piuttosto disperso. Un bel sentiero si trova a sud della città, che corre lungo le scogliere. Una curiosità è un palazzo che ha un faro sopra, il che dice già molto. Per cena c'era un delizioso borscht (zuppa di barbabietole), ravioli, pane all'aglio e un grande succo per appena 7 €.

Poiché non c'era un treno diretto per Nukus (Uzbekistan), avevo inizialmente prenotato un treno per il confine a Beyneu. Tuttavia, si è scoperto che attualmente non ci sono autobus che attraversano il confine perché il valico è chiuso, solo i treni possono passare, il confine più vicino è a 2 giorni in treno o in autobus. Pertanto, tutti i treni successivi erano pieni, quindi dovrò probabilmente passare due giorni in una città deserta dove non si può davvero fare nulla. Ad Aktau però dovevo prima occuparmi della mia scheda SIM, non ho potuto attivarla all'aeroporto di notte e anche nel negozio dell'operatore telefonico mi hanno potuto solo emettere una nuova scheda, che ho potuto attivare, ma non ricaricare con le mie carte di credito. Poiché qui avrei voluto avere Internet per i taxi, ho dovuto ripiegare sulle e-SIM un po' più costose. Dopodiché, sono andato nella parte nord della città, dove ci sono alcuni monumenti di guerra e militari e un monumento alla fiamma eterna, per commemorare le vittime della seconda guerra mondiale. La passeggiata sulla spiaggia è anch'essa molto bella, ma basta così, per me è stato il momento di andare in un ristorante (stavolta c'era sushi per 8 €) e poi a letto.

La mattina dopo il mio treno partì in direzione di Beyneu. Sulla strada per la stazione, la sorpresa: un nuovo treno era stato reso disponibile per la prenotazione, naturalmente da Aktau direttamente a Nukus con una sosta a Beyneu. Poiché avevo già il biglietto per il treno corrente, quindi sono andato a Beyneu, ho trascorso la giornata nei pressi della stazione e poi alle 3 di notte sono salito sul treno verso l'Uzbekistan. Il treno in Kazakhstan era super moderno, i letti comodi, con aria condizionata e i bagni puliti, mentre il treno verso Nukus era purtroppo esattamente l'opposto. Anche alla stazione, il controllore ha raccolto tutti i passaporti per ridistribuirli 20 minuti dopo. Poi sono arrivati gli agenti di confine e hanno timbrato i passaporti e controllato i bagagli. Quando mi sono infilato a letto, erano già le 5 e alle 6 eravamo al confine, quindi mi sono dovuto alzare di nuovo e aspettare gli agenti di confine. Ho aperto il mio zaino per la seconda volta, non è stato controllato a fondo e dopo due domande sulla mia provenienza e il mio itinerario la conversazione si è conclusa. Dopo ulteriori 30 minuti mi è stato restituito il passaporto con il timbro. Gli agenti hanno controllato il treno piuttosto intensamente, sia all'interno che all'esterno, a volte smontavano le coperture del treno e illuminavano all'interno con specchi. Finalmente alle 7 e mezza siamo potuti ripartire, anche se non sono riuscito a dormire a lungo, poiché a un certo punto i due bambini che erano con me nella cabina si sono svegliati e hanno iniziato a giocare, pura romantica ferroviaria!

A Nukus sono andato dritto all'ostello, che ha fatto una buona impressione, avevo la stanza da 6 letti tutta per me. Sono andato in un ristorante vicino, dove ho preso due panini farciti, pilaw (riso con agnello) e una Coca-Cola per appena 3€. I prezzi qui sono più che equi. Nukus, come Aktau, è una città molto giovane senza un centro storico, ma è comunque più bella di Aktau. Essendo la capitale regionale del Karakalpakstan, ci sono alcuni edifici governativi carini da vedere. Inoltre, c'è una piacevole piccola passeggiata lungo il fiume dove i locali si divertono la sera con la ruota panoramica, il bowling o altri giochi di fiera. Ho esplorato il bel mercato il giorno successivo, tranquillo come in Europa, persone dall'aspetto asiatico, frutti esotici e spezie arabe, un mix davvero fantastico. Ho preso un raviolo per 30 centesimi, una limonata per 14 centesimi cadauno e una corsa in taxi di 5 minuti costa anche 30 centesimi, se va avanti così, potrei addirittura andare in Antartide :)

In realtà non ho molto a che fare con l'arte, ma il museo d'arte Savitsky mi è stato consigliato da tutti, anche Google Gemini (l'equivalente di Chat GPT) lo ha raccomandato calorosamente e in effetti è stato interessante, poiché non si trattava di arte astratta, ma di ritratti, rappresentazioni di scene di strada o edifici antichi, ma non sono un amante dell'arte.

3 notti a Nukus erano sicuramente troppe, ma volevo andare al Mar d'Aral e poiché ero troppo tirchio per pagare 450€ per un tour privato, dovevo aspettare finché non potevo unirmi a un gruppo. Quindi, la mattina alle 8 si partì da Nukus in direzione di Moynaq, la città si trovava sulla riva sud del lago negli anni '70 ed era molto prospera grazie alla pesca e all'industria. Negli anni '70, però, l'acqua si ritirava sempre di più, sia sul lato kazako che su quello uzbeko veniva sottratta sempre più acqua dai fiumi che affluiscono nel Mar d'Aral per l'agricoltura e così l'ex più grande lago del mondo è rimasto solo un piccolo residuo. Da questo punto in poi, il lago ora è a 3 ore di auto di distanza. Dopo aver visitato il piccolo museo e le vecchie navi arrugginite, abbiamo trascorso queste 3 ore in jeep sul fondo del Mar d'Aral per vedere gli ultimi resti. Durante il tragitto, abbiamo osservato le vaste pianure e le imponenti scogliere che un tempo delimitavano il lago. Una volta arrivati al lago, siamo andati brevemente nell'acqua umida ma molto salata. Ormai il contenuto di sale è così alto che, simile al Mar Morto, è possibile galleggiare semplicemente sull'acqua. La notte nella yurta è stata meno confortevole di quanto mi aspettassi, avevamo un vero letto e l'aria condizionata.

Il giorno dopo si tornò già, 8 ore di viaggio di ritorno attraverso il deserto su strade pessime, che in realtà non meritavano nemmeno il loro nome. Durante il tragitto ci siamo fermati in alcuni siti storici come un ex faro, una caravanserraglio o un villaggio contadino. Il tour è stato interessante, ma in sintesi molto viaggio per vedere questa triste storia dell'umanità.

Quella stessa sera procedetti in taxi verso Khiva, la prima città lungo la vecchia Via della Seta. Avevo già trovato un tassista che mi avrebbe portato a destinazione per 13 € in 3½ ore, ma il mio compagno di viaggio dalle Filippine aveva ricevuto un'offerta dal suo hotel per 11,80 €. Ho cercato di spiegargli che ci sarebbero voluti più tempo, ma non è servito a nulla. Quindi mi sono completamente tirato indietro, a un certo punto ha trovato un tassista che ci avrebbe portato per 11,80 €... Chi risparmia, spende due volte, vale anche in Asia centrale quando si prende un taxi. Abbiamo dovuto cambiare taxi due volte e prima il conducente ci ha lasciati aspettare 1½ ore sul ciglio della strada perché aveva fame. La prossima volta farò di nuovo di testa mia. Khiva ha una splendida cittadella con molte antiche moschee e madrasa (scuole coraniche), tuttavia all'ingresso si deve pagare 18 € di ingresso, poiché a me non sembrava giustificato, ho cercato un ingresso non sorvegliato e ho ammirato gli edifici della cittadella solo dall'esterno. Come si è rivelato, era esattamente giusto, poiché la maggior parte delle moschee e delle scuole coraniche oggi non sono più utilizzate, poiché durante la guida sovietica ogni religione era vietata. Fino ad oggi, la maggior parte delle persone sono musulmane, ma non così attive o conservative come altrove, quindi non sono necessari così tanti edifici religiosi. Nella maggior parte degli edifici vendono souvenir locali, che comunque non volevo comprare.

Bukhara è stata la prossima città lungo la Via della Seta. La città è notevolmente più grande e gli edifici storici sono un po' più distanziati, ma sono altrettanto belli quanto a Khiva. Questa volta ho partecipato a un tour a piedi gratuito, ho visitato la fortezza e alcune madrasa. Il termometro segnava già 38 gradi all'ombra, quindi ho trascorso i pomeriggi all'ostello a scrivere queste righe. Il cibo era comunque buono, a Khiva ho provato la specialità locale delle tagliatelle al prezzemolo, qui ho assaggiato le tagliatelle fritte, che però non hanno nulla a che vedere con la versione asiatica, sono più spesse e galleggiano nell'olio.

Da Bukhara ci siamo diretti in treno veloce a Samarcanda. Il treno veloce non si distingue da un ICE in Germania, perché l'aria condizionata funzionava anche a 40 gradi di temperatura esterna. Il punto culminante della città è il Registan, un complesso di tre madrasa che di sera vengono illuminate molto bene, inoltre ogni sera c'è uno spettacolo in 3D in cui viene raccontata la storia della Via della Seta. Il panorama è unico, con il tramonto e la musica orientale, un breve momento di brivido. Inoltre ho visitato la grande moschea e alcune tombe, tutte meritevoli di visita, ma dopo tre città con madrasa, moschee e tombe, è sufficiente, poiché non riesco davvero a memorizzare le date storiche, i nomi e i contesti. Perciò ora non vedo l'ora di andare a camminare in Tagikistan.

A Panjakent volevo in realtà fare un'escursione ai 7 laghi, ma ho sentito che la strada conduce solo attraverso una pista di ghiaia, inoltre, erano previsti 40 gradi per la giornata e i laghi non sono situati a quote molto elevate. Poiché ho incontrato nel dormitorio Charlotte dall'Inghilterra e Arthur dalla Francia, che volevano fare un'escursione circolare nel Monte Fan e l'ostello a caso noleggiava attrezzature da campeggio, ho deciso all'improvviso di unirmi al gruppo. Quindi, a Panjakent ci siamo recati al mercato per comprare alcune noci, frutta secca, noodles cinesi, fiocchi d'avena, una tazza e un cucchiaio, il fornello lo avrei preso in prestito da Charlotte. Con la tenda, il sacco a pelo, il materassino e il cibo, il mio zaino pesava circa 15 chili, iniziavo a dubbiare se ce l'avrei fatta con la schiena. Beh, vediamo, prima di tutto ci sono volute 2 ore in direzione di Artuch, il nostro autista ci ha proposto di portarci fino al primo campeggio, il che abbiamo accettato volentieri, ma prima ci hanno invitati a un tè, yogurt, pane e dolci. Wow, quanto è ospitale e buono! :)

Il campeggio mi ha ricordato un rifugio di montagna, tutto è in legno e arredato in modo accogliente, solo che il cibo non era buono come da noi. Il giorno dopo, dopo colazione, è iniziata la prima tappa, 7 chilometri e 700 metri di dislivello fino a quando siamo arrivati al bellissimo lago Koulikalon e abbiamo fatto una pausa. Al lago successivo, è stata la volta di montare la tenda e preparare il tè; sorprendentemente c'era addirittura una piccola capanna dove abbiamo ricevuto plov per cena.

La prima notte è stata dura, il materassino non era davvero confortevole e alle 06:30 ho smontato la mia tenda bagnata e ho rimesso tutto nello zaino. Con oltre 1000 metri di dislivello, il percorso in salita è stato duro, ma gestibile, il dislivello di oltre 1000 metri in discesa, invece, è stato troppo per la mia schiena, a un certo punto dovevo prendere un analgesico e così ho deciso di saltare l'ultima tappa e tornare in auto verso Panjakent. Gli ultimi chilometri per il nostro campo sono stati una tortura, sotto il sole di mezzogiorno abbiamo percorso una strada di ghiaia fino al bellissimo lago Alaudin, quindi è stata di nuovo la volta di montare la tenda, far bollire l'acqua e mangiare pasta. L'ambiente è magnifico, ma al più tardi la mattina successiva, dopo una notte mediamente brutta sul materassino di pietra, ero felice di tornare in auto. Il campeggio è bello, ma viene molto romanticizzato. Montare e smontare le tende, cibo mediocre, avevamo materassini piccoli o lettini a pressione, nessun bagno decente e quasi nessun comfort; nessuno può davvero dirmi che sia bello.

Beh, per me ci sono volute 2 ore in jeep per tornare alla prima strada asfaltata, una valle impressionante, dove però si vede soprattutto nella parte superiore la povertà delle persone. Qui si vedono ripari di pietra e bambini su asini. Dopotutto, qualcuno voleva 100€ per il viaggio fino a Panjakent, io alla fine ho pagato 8€, ma ho dovuto aspettare 2 ore finché l'auto non fosse piena.

Una volta restituita l'attrezzatura presa in prestito, il giorno successivo mi sono recato verso la capitale, Dushanbe. Questa volta in modo molto ecologico con un'auto elettrica, poiché il governo qui acquista molte auto elettriche dalla Cina e il 90% dei taxi circola come auto elettriche. Poiché il conducente ha guidato in modo completamente folle, siamo stati costretti a fermarci a ricaricare, tuttavia qui non è affatto semplice, poiché poche stazioni di ricarica erano completamente occupate, ma ne abbiamo trovata una in mezzo al nulla. 20% in 20 minuti non è molto, ma dovrebbe bastare per raggiungere la nostra destinazione.
Dushanbe è completamente improntata al lusso, molti monumenti, edifici rappresentativi, parchi, nuove case e fontane, davvero, moltissime fontane. Per una città che si trova fondamentalmente in un deserto, è uno spreco d'acqua piuttosto significativo, ma qui sembrano gradirlo. In generale, la città è molto pulita, almeno nel centro, e si percepisce che l'aria è pulita grazie alle numerose auto elettriche, anche lungo una strada veloce a 6 corsie non si sente odore di scarichi e si può ancora parlare normalmente. Ma va bene che noi in Germania siamo 'aperti alla tecnologia' e continuiamo a sovvenzionare gas e benzina, fantastico!

Nel frattempo, ho trovato un gruppo con cui unirmi per il Pamir Highway, quindi per me, dopo due giorni a Dushanbe, ora prosegue per un viaggio on the road di 10 giorni attraverso il Pamir Highway in direzione di Osh in Kirghizistan.
Il primo giorno doveva iniziare subito con problemi, il nostro fuoristrada già alla nostra consegna ha fatto una cattiva impressione e mi chiedevo se ce l'avrebbe fatta?! La domanda è stata rapidamente risolta, dopo 2½ ore ci siamo trovati con un guasto al radiatore e probabilmente anche al motore nel deserto e abbiamo aspettato 3 ore per un'auto sostitutiva. Il tubo dal radiatore al motore era sicuramente scoppiato, poiché i segnali nell'auto non funzionavano più, il nostro conducente ha continuato a guidare fino a quando il motore ha iniziato a fare rumori strani e ha iniziato a prendere un odore di bruciato nell'auto. Abbiamo trascorso il tempo osservando le auto cariche o i pastori seduti al sole a quasi 40 gradi, senza cellulare, senza libro, a cosa si penserà mai in questa desolazione tutto il giorno? Io impazzirei!

Appena prima del tramonto siamo arrivati al primo checkpoint militare, ma è stato tutto facile, dovevamo solo mostrare i nostri passaporti e il nostro autista aveva inserito un po' di denaro liquido tra le fotocopie dei nostri passaporti, dopo di che siamo potuti proseguire. Le strade erano ancora sorprendentemente in buone condizioni e quindi non è stato così brutto dover viaggiare al buio. Solo i soldati in mimetica e armi erano difficili da distinguere mentre erano in pattuglia. Con tre ore di ritardo siamo arrivati alla prima sistemazione, ben posizionata lungo un fiume. Poiché il presidente tadjiko era nella zona per il giorno nazionale, dovevamo trascorrere qui fino alle 14:00 e non potevamo lasciare l'area. Ho provato comunque e sono stato accolto da poliziotti con un tè e una cioccolata, dopo una piacevole conversazione, comunque ho dovuto tornare in hotel. Con altri 5 ore di ritardo, ci siamo poi diretti verso la nostra prossima meta, ma il presidente tadjiko non dovrebbe essere l'ultima volta a interrompere i nostri piani.