BLOG 5: Edimburgo e un'escursione a Falkirk

Dopo alcuni problemi - tre (!) guide fissate e confermate cancellano all'ultimo momento - fortunatamente possiamo comunque incontrare Alice come nostra guida sulla Royal Mile a Edimburgo. Non solo ci mostra i punti salienti della 'Old Town', ma anche alcune attrazioni nascoste e, soprattutto, ci intrattiene con una miriade di storie su Edimburgo, alcune delle quali sono davvero sanguinose.

Dopo l'incontro al Cafè Edinburgh, dobbiamo solo percorrere pochi passi per trovarci davanti a una delle case più antiche di Edimburgo, la 'John Knox House', risalente al 15° secolo. John Knox era una personalità eclettica nel 16° secolo come riformatore ecclesiastico, schiavo in galleria e predicatore. Lo incontreremo di nuovo.

Iniziamo a scendere lungo la Royal Mile fino al pub 'World's End'. Qui, presso la porta della città, che è stata a lungo demolita, si trovava la fine del mondo per i molti e molto poveri residenti di Edimburgo nel Medioevo - non avevano né soldi né motivi per lasciare la città.

Dalla Royal Mile, 66 strade laterali, per lo più estremamente strette, scendono lungo la collina. Ne prendiamo una per avere qualche vista sulla 'New Town'. Questo quartiere è stato costruito nel 18° e 19° secolo dai mercanti benestanti che non volevano più sopportare la plebe nella vecchia città, angusta e puzzolente. L'edificio governativo direttamente sopra la stazione ferroviaria nella valle colpisce per una certa bruttezza ottica e l'Hotel Balmoral, come ex hotel della compagnia ferroviaria, ha la particolarità che gli orologi vanno sempre cinque minuti avanti (a parte capodanno), in modo che gli ospiti possano raggiungere la partenza dei treni nella stazione sottostante in tempo.

Tornati sulla Royal Mile, arriviamo a un portico dell'ex 'Trun Kirk' - secolarizzato come molte chiese in Scozia e ora utilizzato come mercato artigianale.

La prossima tappa è la Cattedrale di St. Giles, risalente al 14° e 15° secolo - la chiesa principale della 'Church of Scotland', che non riconosce il re di Londra, ma solo Gesù stesso come suo capo... Qui vengono onorati soprattutto i vari reggimenti militari scozzesi così come gli scrittori. Tuttavia, la targa commemorativa per Robert L. Stevenson ha dovuto essere modificata su richiesta del clero prima di essere affissa - invece di un sigaro, come previsto dall'artista, Stevenson ora ha uno strumento di scrittura in mano. La grande finestra nell muro di fondo è dedicata allo scrittore Robert Burns.

Il già citato John Knox è onorato da statue dentro e fuori la cattedrale. Tuttavia, la sua tomba è stata dimenticata nel tempo e solo una targa (poco leggibile) nel parcheggio del High Court al numero 23, dietro la chiesa, commemora il grande riformatore.

Il famoso 'Heart of Midlothian' è incassato nel pavimento davanti alla chiesa. Dovrebbe in qualche modo "compensare" il terribile carcere di Old Toolboth che si trovava qui fino all'inizio del 19° secolo e fu demolito nel 1817. Un vero cittadino di Edimburgo sputerebbe sul mosaico passando, per mostrare il proprio disgusto nei confronti dell'Old Toolboth anche oggi. Una coppia cinese stesa sulla schiena sul cuore per un selfie probabilmente non conosceva questa usanza. Così racconta Alice.

Un'altra storia la racconta Alice alla 'Deacon Brodie's Tavern'. Nel 18° secolo, Deacon Brodie era un carpentiere molto ricercato e rispettato consigliere a Edimburgo, che, però, conduceva una doppia vita a causa della mancanza di soldi per la sua dipendenza dal gioco e anche per voglia di avventura. Di giorno l'onorevole - di notte, con un fabbro come complice, un audace ladro. È stato un modello per il personaggio di Dr. Jekyll e Mr. Hyde.

Facciamo una breve visita al 'Museo degli Scrittori Scozzesi', dove vengono celebrati i tre poeti nazionali scozzesi Robert Burns, Sir Walter Scott e R.L. Stevenson.

Attraverso Victoria Street con le sue case a più piani sotto la Royal Mile e il Grassmarket - il precedente mercato e luogo di esecuzione con il pub 'The Last Drop' andiamo al Cimitero di Greyfriars. Alice ha ancora alcune storie horror su omicidi e furti di cadaveri e sul fedele terrier Skye Bobby, che ha vegliato sulla tomba del suo padrone per 14 anni dopo la sua morte e ha ricevuto una tomba d'onore dalla città di Edimburgo dopo la sua morte nel 1872.

Il giorno successivo esploriamo il Castello di Edimburgo da soli - nonostante il tempo obbligatorio per le visite, è piuttosto affollato di turisti, ma si ha una bella vista sulla città. Per non correre rischi, abbiamo ignorato le gioiellerie scozzesi custodite qui a causa della lunga coda.

Attraverso la Royal Mile scendiamo a Victoria Street, dove ci rinforziamo con un drink da Maxie's e poi con un vero fish & chips scozzese da Bertie's per rinforzarci per l'escursione serale al ponte ferroviario di Firth of Forth e a Falkirk.

Iniziamo a South Queensferry, dove ammiriamo il ponte ferroviario lungo 2,4 km del 1890 sul Firth of Forth. I nuovi ponti stradali, invece, risultano completamente inferiori dal punto di vista estetico.

Poi andiamo a Falkirk, dove visitiamo prima il 'Falkirk Wheel' - un moderno ascensore per navi. Collega il Forth & Clyde e il Canale dell'Unione, che erano collegati da 11 chiuse fino al 1933. Dal 1998 al 2002, è stata costruita invece la ruota - probabilmente principalmente per incentivare il turismo. Le navi - non molto grandi - vengono trasportate in 2 'vasche' a 35 m in su e in giù,

Il momento culminante di questa escursione erano i 'Kelpies' con la loro illuminazione serale. I 'Kelpies' sono spiriti d'acqua scozzesi che assumono forma di cavallo. Le due sculture, alte circa 30 m e pesanti 300 t, sono realizzate con 7000 piastre in acciaio inossidabile e sono state create dallo scultore Walter Scott e inaugurate nell'aprile 2014. Di notte vengono illuminate dall'interno con colori che cambiano - purtroppo il parcheggio chiude già alle 21:45, quindi non abbiamo potuto realmente godere di questa magnifica performance quando il sole tramontava alle 21:25.

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