Ancora Urganch

La notte tra mercoledì 25 dicembre 2019 è stata di nuovo gelida. Così ci è voluto fino a quasi le undici del mattino, quando mi sono riattivato e sono uscito da tenda. Poco dopo, c'era una colazione nel parcheggio del memoriale del Mar Caspio alla fine del retro di Schrott, prima di tornare verso sud. Lungo il percorso ci fermiamo in un piccolo mausoleo e godiamo del sole di mezzogiorno nel deserto. Poi proseguiamo e ci fermiamo la prossima volta a Nukus davanti al mega centro commerciale. È già pomeriggio ed è ora di un caffè. Quando siamo di nuovo sulla strada, è appena crepuscolo. Così, osserviamo il sole mentre colora il cielo e il deserto sottostante di un rosso intenso e scompare lentamente oltre l'orizzonte. A Urganch il viaggio dovrebbe finire di nuovo per oggi. Vogliamo cercare di ottenere un documento di registrazione per ogni pernottamento a pagamento (semplifica l'uscita e il cambio di valuta) e dobbiamo fare il check-in ogni 72 ore. L'Inn del Navigator sembra essere nuovamente l'opzione più economica. Sul posto giro un po' con Rango, prima di chiudere la serata dopo un breve allenamento, una doccia e una cena tardiva.

Giovedì facciamo colazione attorno alle nove nell'ostello e Marcus si occupa della passeggiata mattutina con Rango, mentre io metto insieme le mie cose. Quindi ci dirigiamo a nord. Attraverso Bustan, arriviamo al margine della Kysylkum, un deserto di sabbia. Qui visitiamo i resti delle antiche fortezze di terra Ayaz-Kale, situate ai bordi di un piccolo plateau. Alla base si trova un piccolo gruppo di yurta, altrimenti non c'è molto nei dintorni. Un grande canale porta acqua dall'Amu Darya, distante oltre 50 km, ma in questo momento, nei dintorni, non viene più utilizzata. Qui un tempo c'era un'oasi, che spiega la posizione delle fortezze. Gli abitanti locali si proteggevano più di 2000 anni fa dalle incursioni dei nomadi. Dopo aver passeggiato sull'area e dondolato un po' davanti alle yurte, ci dirigiamo di nuovo verso sud. Vogliamo vedere i resti del Koi Krylgan Kala. Un tempio un tempo rotondo, di cui rimangono solo parti delle fondamenta. Prima di trovarlo, ci fermiamo erroneamente a un'altra raccolta di vecchie mura di fango. In entrambe le località visitiamo ciò che c'è da visitare (si esaurisce fondamentalmente in mattoni di fango erosi) e poi andiamo a To'rtku'l. Lungo il percorso attraversiamo di nuovo molti campi allagati e alcune stazioni di pompaggio che convogliano acqua da grandi canali in canali più piccoli. Inizia a farsi comprendere perché le masse d'acqua dell'Oxus (il nome antico dell'Amudarja) non raggiungono più il Mare di Aral. Una rapida soluzione al problema sembra impossibile, troppe famiglie nei villaggi dipendono dalla loro piccola agricoltura. Togliere i mezzi di sussistenza alla già molto povera popolazione di questa zona non può essere la soluzione. Tuttavia, la pianta di cotone assetata non è sicuramente la migliore scelta per la regione desertica, soprattutto considerando che circa il 40% dell'acqua prelevata semplicemente si infiltra e evapora lungo il percorso nei canali. Forse nei prossimi decenni il concetto di acquaponica si diffonderà in grande stile. Le condizioni sul posto sembrano perfette per questo e già ci sono state costruzioni o si stanno costruendo grandi serre. La speranza è l'ultima a morire. Una volta arrivati a To'rtku'l, cerchiamo per un po' un bancomat e un caffè. Non si trova denaro nella precedente capitale della Repubblica autonoma di Karakalpakstan, tutti i bancomat sono fuori servizio. Dopo un Nescafè, torniamo a Urganch per mancanza di alternative, riusciamo a prelevare denaro (eravamo a secco tranne che per circa 5€), compriamo qualcosa e facciamo nuovamente il check-in per una notte nell'ostello già familiare.