5.1.20 Kauri, Cascate e Ruapekapeka Pa

Dedico la mattina alle attrazioni locali. Prima di tutto, vado al A H Reed Memorial Park, un'area pubblica con tre sentieri circolari che, tra l'altro, si snodano in alto quasi all'altezza della cima degli alberi - se non ci fossero questi alti e quindi antichi Kauri qui.

Le loro cime rimangono inaccessibili. Un Kauri è un essere piuttosto delicato. Ne avevo già parlato cinque anni fa, quando ero in viaggio verso Cape Reinga. Il Kauri è una pianta endemica che si trova solo in Nuova Zelanda e qui solo nell'isola del Nord. Nell'isola del Sud, con il suo clima più rude e freddo, non si trova.

I più antichi e grandi Kauri si trovano sulla costa occidentale e hanno circa 2000 anni. Tane Mahuta era un albero estremamente impressionante di dimensioni gigantesche. I Kauri qui hanno solo circa 500 anni, ma sono comunque sufficienti per farti girare il collo se vuoi vedere la cima. Ricordo che i Kauri hanno inizialmente tronchi piuttosto sottili, più simili a quelli di un piccolo betulla e crescono per circa 100 anni con determinazione verso la luce. Solo quando superano le cime degli alberi circostanti iniziano a sviluppare una chioma ampia. Si riconoscono facilmente i Kauri nelle foreste quando si vedono da lontano, poiché sono sempre gli alberi più alti. Qui nel A H Reed Memorial Park, vedo i tronchi spessi e le chiome dal basso. Come in tutti i luoghi dove sono accessibili i Kauri, si deve procedere a una meticolosa pulizia delle scarpe prima di calpestare il suolo della foresta.

Non solo è necessario spazzolare le scarpe / le suole e, se necessario, pulirle con un getto d'acqua, ma si deve anche camminare attraverso un bagno di disinfezione che spruzza all'ingresso. Così ho i piedi un po' bagnati quando inizio a camminare.

I Kauri mi impressionano sempre. Un po' più su per alcune scale nel terreno della foresta, si può (teoricamente) vedere una cascata alta 24 m. Le Paranui Falls sono diventate un misero ruscelletto, poiché non ha piovuto qui nemmeno dall'inizio di dicembre e la cascata è alimentata dai fiumi circostanti, che però sono anche utilizzati per l'agricoltura ecc., e solo l'overflow alimenta questa cascata. Quest'anno non è rimasto molto...

Il A H Reed Memorial Park è sicuramente una bella opzione per una gita breve e interessante.

L'ingresso è gratuito, ma il parcheggio è previsto per al massimo 10-12 auto. Ho dovuto aspettare un po' prima di poterne trovare uno. Si può anche fare freedom camping lì. Sono previsti tre posti e i bagni pubblici nel parcheggio sono buoni.

Proseguo verso le più famose Whangarei Falls, dove anche il parcheggio è già pieno. Qui si può fare un percorso circolare di circa 30-40 minuti attorno a queste cascate. Sono veramente belle, ma anche qui manca chiaramente acqua, se si confrontano le foto o le cartoline con la realtà di oggi. Un cormorano si sta godendo il sole su un ramo che si erge pittoresco dall'acqua ai piedi delle cascate. Sopra le cascate è stato creato un memoriale: un'area erbosa con 53 alberi piantati qui dopo l'attentato alla moschea di marzo 2019 a Christchurch. Un albero per ogni vittima.

Poiché ora sono già a nord di Whangarei, oggi andrò a visitare il Ruapekapeka Pa. Questo è in realtà un campo di battaglia risalente ai Guerre del Nord, che si sono svolte qui tra alcuni gruppi Maori e gli inglesi tra il 1845 e il 1846. Il Pa (cioè una sorta di fortezza / struttura difensiva) era una costruzione straordinariamente affascinante.

I Maori hanno costruito qui entroterra su una collina una sorta di forte, dove avevano alcuni vantaggi logistici. Gli inglesi dovevano portare tutto qui, attraverso un terreno difficile, mentre i Maori, comunque in netta inferiorità numerica, riuscivano a resistere a alcuni duri scontri.

Il motivo dello scontro erano i Trattati di Waitangi. Questi trattati hanno fatto della Nuova Zelanda una colonia della corona britannica. A causa di errori di traduzione (volontari o meno), i paragrafi sono stati interpretati in modo diverso e differenti interpretazioni hanno dato alla potenza coloniale il diritto di espropriare i Maori, confiscare le loro terre e schiacciarli economicamente e culturalmente. Praticamente come ovunque, che si tratti del Canada, degli USA, dell'Africa o dell'India: le potenze coloniali hanno sempre praticamente portato via tutto alla popolazione autoctona.

Dopo Ruapekapeka Pa guido ora per circa 40 km, di cui gli ultimi 5 km sono di strada sterrata. Guido in solitudine in mezzo a un vento tempestoso e ho una bella vista, anche se oggi è un po' nuvoloso. Ruapekapeka significa 'Grotta dei pipistrelli' ed descrive il fatto che i Maori hanno costruito qui una struttura sotterranea, che è anche costellata sopra da palizzate e profonde trincee di combattimento e caverne.

Le palizzate non esistono più e l'area è 'tapu', cioè sacra. Si cammina quindi intorno a queste fosse ricoperte di erba e non si può quasi immaginare che in questo isolamento si siano svolte battaglie simili.

Il capo che qui operava aveva ripetutamente abbattuto un'asta della bandiera britannica in un insediamento vicino, rendendolo nemico della corona. Per lui, questo era un segno di non accettazione del Trattato di Waitangi - ma questo non poteva naturalmente essere tollerato dagli inglesi. I trattati erano stati firmati nel 1840 dagli inglesi e 45 capi Maori, ma il malcontento covava, finché quattro anni dopo ci furono scontri armati tra alcuni gruppi e gli inglesi. Altri gruppi si unirono agli inglesi e combatterono contro i propri fratelli. Il Ruapekapeka Pa è famoso e conosciuto perché era uno dei più grandi e complessi Pas della Nuova Zelanda. È stato progettato in modo tale da poter anche difendersi dai cannoni. Gli inglesi si presentarono qui con un numero di truppe che era circa tre volte quello dei Maori. Hone Heke, il capo di questo gruppo Maori degli Nhapuhi, ha guidato qui il primo conflitto armato significativo tra i Maori e la Corona britannica. Gli inglesi hanno impiegato più di due settimane per portare materiali e uomini a 20 km dal loro accampamento vicino al Pa. Il 27 dicembre 1845 iniziarono il bombardamento del Pa. Gli inglesi non riuscirono a circondare completamente il Pa, poiché le dimensioni esterne erano troppo grandi per il numero di uomini. Circa 450 Maori con 3 cannoni si trovavano di fronte a quasi 1200 inglesi con diverse armi. Quando gli inglesi tentarono di prendere il forte dopo due settimane di assedio, scoprirono che i Maori erano praticamente scomparsi, senza che se ne fossero accorti. Appena entrati nella fortezza, i Maori attaccarono e scoppiò una battaglia sanguinosa che costò la vita a molte persone da entrambe le parti.

Dopo tutte queste informazioni e approfondimenti su questa triste fase della storia coloniale neozelandese, mi dirigo verso le Whangarei Heads. Una penisola rocciosa dietro Whangarei. Ma già mentre sono a 30 km di distanza, nuvole giallo-arancio si frappongono al sole, creano una luce completamente apocalittica e decido di fare una breve deviazione verso Onerahi, una penisola a sud di Whangarei e a solo 10 minuti di viaggio.

Con vista sull'acqua increspata, mi siedo nel mio camper e preparo un caffè. Il cielo appare terribile - sono nuovamente le conseguenze degli incendi boschivi in Australia, a 2500 km di distanza.

Le temperature scendono notevolmente e quando torno al camping alle 16:00, tutte le persone stanno guidando con i fari accesi, i lampioni sono accesi. Ieri a quest'ora, camminavo al sole lungo Whangarei, oggi non è possibile nulla di tutto ciò.

Preparo un'insalata, scrivo nel diario (cioè questo) decido di rimanere qui una terza notte fino a dopodomani e poi proseguire a nord, per fare un'escursione notturna a Aroha Island con la speranza di vedere un kiwi. Per domani spero in un clima più chiaro, per poi riprovare a visitare le Whangarei Heads.