Tredicesima Sezione: Viste SENSAZIONALI

Oppure: Il mio posto preferito al mondo. Proprio qui sto seduto su una pietra riscaldata dal sole. Mentre i raggi del sole scaldano anche il mio viso, il vento è gelido e penetrante. Accompagnato dal suono dell'acqua cristallina del fiume, mi trovo in una valle, circondato da cime montuose coperte di neve. Il cielo ha un colore blu profondo, quasi surreale. René ed io siamo attualmente a 3540 metri, quindi siamo più in alto di quanto ci si possa mai trovare in Germania. Eppure, siamo ancora all'inizio del nostro trekking.

Stiamo attualmente percorrendo l'Annapurna Circuit Trek. Siamo partiti presto al mattino cinque giorni fa da Pokhara. Siamo seduti sul pavimento di un autobus completamente affollato e stiamo cercando di non vomitare. La strada serpeggiante è semplicemente una strada sterrata sconnessa, dove per cinque ore devi cercare di non rovesciarti concentrandoti. Quando siamo finalmente arrivati a Besisahar, abbiamo deciso di continuare a camminare senza fermarci e di fare una pausa pranzo più tardi. Quasi tutti nel nostro autobus hanno preso un jeep per arrivare a Chame, in modo da non dover camminare il primo tratto. Tuttavia, siamo molto felici di aver intrapreso il cammino. Entrambi non avevamo mai vissuto prima come la natura possa cambiare e trasformarsi nel giro di pochi giorni durante un'escursione. Prima ci trovavamo in una zona sabbiosa, attraversata da enormi cascate d'acqua. Poi siamo entrati in un'area che sembrava tropicale, piena di palme e arbusti che crescono in modo selvaggio, circondati da terrazze di riso. Successivamente, il nostro ambiente è cambiato in una zona montuosa alpina. Le notti diventano sempre più fredde e al mattino si può vedere il gelo sul terreno. Una notte c'è stata persino una valanga che ha sepolto il nostro ostello non isolato sotto una fitta nevicata. Il sentiero corre sempre lungo un fiume che si fa strada ruvidamente tra le montagne. Ci sono molti sentieri secondari, ma gran parte del percorso segue una strada poco praticata. Se passa un'auto, bisogna coprire rapidamente naso e bocca, poiché una grande quantità di polvere viene sollevata dalla strada asciutta. Ebbene, a Manang la strada finisce ma ci fermeremo un giorno per acclimatarci. Questo è molto importante, poiché ora ci troviamo a un'altitudine dove si può contrarre l'acclimatazione. Poiché la pressione dell'aria è più bassa rispetto al livello del mare, i polmoni devono lavorare sodo per fornirci sufficiente ossigeno. Solo lentamente il corpo si abitua e produce più globuli rossi, che aiutano in questo processo. È normale avere mal di testa, sentirsi stanchi e spesso non riuscire a dormire bene la notte. Ad esempio, da quando sono qui in alto, ho fatto sogni strani quasi ogni notte. Tutti questi sintomi mostrano che il corpo sta lavorando. Le ferite guariscono a quest'altitudine con difficoltà, poiché il corpo è privo di ossigeno. Così le mie vesciche ai piedi non guariscono affatto, ma al contrario, peggiorano. A causa della pressione alterata, si deve anche andare continuamente, e davvero continuamente, in bagno. A volte è abbastanza fastidioso, ma è tutto molto normale. Se i sintomi peggiorano, non si dovrebbe salire di più. Se si inizia a camminare come un ubriaco, a vomitare o a sentirsi annegare, bisogna scendere il prima possibile, poiché si può persino morire di mal di montagna. In effetti, due settimane fa una escursionista è morta in montagna. Tuttavia, in una conferenza sulla malattia dell'altitudine ci è stato detto che questo può capitare solo a persone molto imprudenti, poiché ci sono molti segnali di allerta precoci. Abbiamo effettivamente incontrato una polacca, a cui consiglierei di tornare a casa. Ci ha raccontato i suoi guai, spiegando che non sapeva nemmeno che si deve effettivamente utilizzare il cinghietto dell'imbrago dello zaino da trekking. Inoltre, dopo che non poteva più, ha sempre preso un jeep, senza prendersi il tempo per acclimatarsi e, per di più, non ha nemmeno un'assicurazione di viaggio (quanto può essere stupida? Quindi o deve morire in montagna o indebitarsi per il resto della vita. Non avrei pensato che ci fossero persone del genere in giro).

Parlando di acclimatazione: un buon consiglio è di non salire più di 500 metri di altitudine al giorno. Dopo aver quindi iniziato a macinare ben oltre 800 metri al giorno e tornare ogni sera completamente esausti, l'altitudine ora ci costringe a rallentare un po'. E, ad essere sinceri, è davvero bello così. A Manag ci fermiamo ora per un giorno per acclimatarci e il giorno successivo vogliamo salire di 1000 metri fino al Lago di Ghiaccio. Prima che vi chiediate (non ha appena parlato di 500 metri?): è bene salire durante il giorno a un punto più alto, in modo che il corpo possa iniziare ad abituarsi. A questa altitudine non si deve assolutamente dormire! Ma parlerò di più del Lago di Ghiaccio più avanti.

Dalla prima giornata camminiamo con due neozelandesi, Nathalie e Ben. Entrambi sono incredibilmente in forma, nonostante passino l'intera giornata a fumare erba, non abbiano scarpe da trekking adeguate e nemmeno un sacco a pelo. Mentre Ben si ferma a volte per controllare le piante di marijuana che crescono selvaticamente, noi troviamo comunque difficile tenere il passo con loro. Li superano praticamente tutti e corrono attraverso il paesaggio. Anche noi in realtà non veniamo mai superati e siamo abbastanza veloci, ma dobbiamo sempre organizzare dei punti di incontro con loro, perché non riusciamo a stare dietro.

Gli ostelli qui lungo il trekking non sono mai isolati, raramente hanno docce calde e vantano il WiFi, di cui in realtà nessuno dispone davvero. Un giorno abbiamo persino trovato un ostello vicino a una sorgente termale e, a essere sinceri, è stato semplicemente fantastico. I primi giorni ci siamo affrettati per arrivare a mezzogiorno alla sorgente e ne è davvero valsa la pena. Il nostro primo ostello era molto ben posizionato, proprio lungo il fiume, ma l'anziana signora ci chiedeva sempre se non volessimo comprare hashish, una canna o altre cose, mentre i suoi nipoti cercavano di frugare nelle borse sul tavolo. L'ostello peggiore l'abbiamo avuto ieri a Manang. Quando siamo arrivati, non c'era più una stanza libera in tutta la città. Così siamo andati nella casa più fatiscente che abbiamo potuto trovare e, guarda un po', c'era spazio per tutti e quattro noi. La terrazza sul tetto era soleggiata e avevamo una vista meravigliosa. Abbiamo persino visto una piccola valanga che scendeva lungo la montagna. Ma poi abbiamo visto sul pavimento: era tutto pieno di escrementi di topo e negli angoli si potevano vedere i segni dei roditori. Ma Nat e Ben erano come sempre imperturbabili, ci hanno assicurato che i topi non sarebbero venuti se ci fossero stati persone. Così abbiamo trascorso un pomeriggio molto rilassante in ostello, siamo andati alla conferenza sulla malattia da altitudine e siamo tornati la sera per accoccolarci di nuovo nella nostra stanza, che era di nuovo troppo fredda. E poi è successo: sopra di noi si sentiva il rumore dei topi che correvano e squittivano. René ed io siamo saltati su urlando e abbiamo assicurato che non avremmo mai passato neanche una notte al Palace dei Topi. Così ci siamo messi a cercare un posto dove dormire in un luogo che, come già sapevamo cinque ore prima, era completamente affollato. Con noi a cercare c'erano diversi russi, che probabilmente erano arrivati troppo tardi. In un ostello davvero bello accanto abbiamo trovato effettivamente una stanza, perché una dolce australiana aveva visto quanto disperati eravamo e quindi è passata nel dormitorio e ci ha lasciato la sua stanza singola. Abbiamo offerto la nostra stanza infestata ai russi e sembravano molto entusiasti di avere finalmente una stanza. Nat e Ben ci hanno raccontato il giorno successivo che anche i russi non erano rimasti. I nostri due amici avevano passato una notte terribile al Palace dei Topi: avevamo tutti deciso di prendere precauzionalmente il farmaco per l'altezza. Uno degli effetti collaterali è che le tue estremità diventano intorpidite. Mentre noi tutti (tranne René) lottavamo con le dita intorpidite, Nat aveva un'intera metà del corpo completamente intorpidita. Inoltre, i topi fecero un grande casino durante la notte, squittendo, scatenandosi e, per di più, lasciando una caccola di topo cadere sul naso di Nat. Un topo cadde dalla soffitta nella stanza accanto, raccontarono, e si sentì un grande rumore e poi un forte urlo di topo. Noi, nel frattempo, abbiamo passato una notte meravigliosa nel nostro ostello, dove si suonava l'ukulele intorno al fuoco e si cantava. Eravamo felicissimi di non dover dormire nell'incubo dei topi. Sfortunatamente, Nat e Ben decisero di non affrontare l'escursione di due giorni fino al Lago Tilicho e così, dopo il nostro bellissimo giorno libero insieme, le nostre strade si separarono. René ed io, il primo giorno senza Nat e Ben, come già accennato, siamo andati al Lago di Ghiaccio. È stata sfinente, dato che a quest'altitudine il respiro si ferma già salendo una scala. All'inizio mi sentivo molto male e temevo di star davvero soffrendo di mal di montagna. Mentre camminavamo, mi passavano per la testa pensieri simili a sogni febbrili, quando ci fermavamo, avevo un irrefrenabile desiderio di addormentarmi. René mi ha dato due barrette di cioccolato e voilà, mi sono sentito molto meglio. Abbiamo fatto una lunga pausa al Teahouse, durante la quale abbiamo respirato profondamente e mangiato molto. Dopo mi sono sentito molto meglio e siamo proseguiti con due tedeschi che avevamo conosciuto lì. Al Lago di Ghiaccio abbiamo goduto della bella vista (anche se il lago stesso non era così bello) e ci siamo lungamente conversati. E poi, il giorno dopo, siamo partiti per il Lago Tilicho. Eravamo ora davvero veloci e sapevamo come respirare correttamente per ottenere sufficiente ossigeno. Quando siamo arrivati al Campo Base del Lago Tilicho, purtroppo René non stava affatto bene. Avere dolori alla gola pazzeschi, ha subito deciso di sdraiarsi, mentre io volevo finire di leggere il quarto libro di Harry Potter (cosa non facile, visto che nei saloni di comunità c'è sempre qualcuno che trova il modo di avviare una conversazione piacevole). Ma il giorno dopo René si sentiva già molto meglio. Abbiamo sbloccato la nostra bottiglia d'acqua, che era già congelata a causa delle temperature nella nostra stanza, e poi siamo saliti al lago. Molti ci avevano avvertito dell'arduo trek fino al lago, ma grazie alla nostra esperienza al Lago di Ghiaccio eravamo ben preparati, a differenza di molti nepalesi. Poiché il Lago Tilicho è un luogo sacro, molti locali prendono un jeep fino a 3540 metri (cosa abbiamo imparato?! Salire lentamente!) e poi camminano fino al Campo Base (4150 metri) e il giorno successivo vanno fino a circa 5000 metri al lago. Invece di camminare lentamente ma costantemente, molti nepalesi fanno tre passi e poi si fermano, completamente ansimanti. Così abbiamo superato molte persone imprudenti che non prestavano attenzione ai segnali di avvertimento che sono ovunque. In seguito abbiamo appreso che molti locali credono che le persone con un cuore impuro non possano affrontare la salita. Così nessuno si ammette che la salita sia difficile per loro. La giornata era terribilmente fredda e nuvolosa e così abbiamo camminato circondati da fiocchi di neve verso il lago, dove siamo stati a malapena un quarto d'ora perché era semplicemente troppo freddo. Sulla strada del ritorno abbiamo visto un nepale che si è dovuto fermare a vomitare. Doveva quindi assolutamente scendere. Tuttavia, il suo giovane accompagnatore diceva che era tutto ok, che sarebbero andati a sedersi in un caldo teahouse. Gli abbiamo offerto di accompagnare l'anziano, abbiamo gridato e cercato di far capire quanto fosse pericoloso rimanere lassù. Ma purtroppo, non c'è stato niente da fare. Così siamo scesi senza di lui. La sera in ostello abbiamo conosciuto Caro e Johannes, una coppia super dolce di Francoforte e trascorremmo una bella serata insieme. Anche la notte successiva eravamo nello stesso ostello con loro e lì abbiamo incontrato altri ragazzi, a causa del freddo, che si accoccolavano con noi attorno al camino e chiedevano invano della legna da ardere. (Un ceppo dovrebbe bastare mentre la tempesta di neve infuriava fuori). Lì abbiamo anche incontrato Adi e Gal, due fratelli israeliani. Ho offerto ad Adi un posto vicino a me accanto al fuoco, a cui lui ha risposto che era israeliano, e se avesse voluto qualcosa, avrebbe semplicemente costruito un muro attorno. E puff! Così abbiamo rotto il ghiaccio. Gal ci ha chiesto quali fossero i sintomi della malattia da altitudine e dopo che tutti abbiamo fatto sfoggio delle nostre spaventose conoscenze, corse in bagno e vomitò. Fortunatamente c'erano due medici con noi in ostello, che ci tranquillizzarono rapidamente e ci spiegarono che Gal aveva solo qualche problema di stomaco. Così ci siamo diretti tutti insieme verso il passo il giorno successivo, Gal senza un boccone nel suo stomaco. Siamo rimasti tutti nello stesso ostello ai margini della montagna e abbiamo fatto una piccola escursione insieme verso il punto panoramico e la mattina seguente, puntualmente alle sei, siamo partiti per il passo. Erano circa -10 gradi e così ventoso che dovevamo continuamente aggrapparci a terra. Il naso colava e veniva portato via dal vento. Sfortunatamente questa salita non è affatto romantica e tuttavia, quando finalmente arrivammo in cima al passo a 5416 metri, era meraviglioso. Adi ci ha detto di guardare solo a terra e al suo comando, completamente in cima, abbiamo aperto gli occhi e ci siamo abbracciati tutti. È stato come una notte di Capodanno, solo molto, molto più bello. Purtroppo, lassù soffiava un vento così forte che era quasi impossibile scattare foto e ci si poteva solo difendere a ritroso verso le bandiere di preghiera. Il momento migliore è stato quando ho estratto il piccolo portafortuna di mia nonna dalla tasca e ho scattato una foto per lei. In un certo senso ci ha accompagnato lungo il nostro cammino.

Sulla strada del ritorno ho dovuto piangere, perché ero così felice di avercela fatta. Con il nostro fantastico gruppo, scendemmo attraverso un'area simile a un deserto. La natura qui è così mutevole. Passammo di nuovo la notte al freddo glaciale, motivo per cui decidemmo di prendere un jeep il giorno dopo alle 5,30 in direzione Pokhara, per tornare il più rapidamente possibile al caldo. Fummo fortunati e viaggiammo con persone molto gentili in jeep, ma purtroppo mi sentii di nuovo male per tutto il viaggio. Come in una pubblicità per jeep, ci facemmo strada attraverso fiumi, sopra rocce e piccole scarpate. René si sbatté continuamente la testa e l'autobus davanti a noi oscillava. Dopo dovevamo aspettare due ore, poiché una frana bloccava la strada qualche auto davanti a noi. Dopo 13 ore finalmente arrivammo a Pokhara e poi andammo a mangiare con Gal e Adi, finalmente niente più Dhal Bat! Durante tutto il trekking non abbiamo mangiato nient'altro.

Il primo giorno a Pokhara lo abbiamo trascorso riparando le scarpe di René, lavando i vestiti, lavandoci noi stessi e andando dal parrucchiere (che purtroppo mi mise una quantità esorbitante di olio nei capelli, così sembrò subito che fossi tornato a camminare). A Pokhara si conoscono sempre ottime persone e sembra più un mondo a sé e meno nepalese, poiché ci sono da ristoranti eleganti a piccoli bar con proiettori. Così ci siamo incontrati a mezzogiorno con Nat e Ben, eravamo felicissimi di rivederli, e la sera andammo a vedere Fight Club. Finalmente di nuovo puliti e al caldo!

Le parti spiacevoli del passo:

Di notte era spesso così freddo e ventoso che non si poteva quasi dormire, inoltre l'altitudine di per sé rende il sonno molto difficile.

Serve abbigliamento pesante e non si può lavare quasi nulla. Così abbiamo indossato le nostre calze per la maggior parte del tempo e in 3 giorni e io ho indossato solo tre diverse magliette durante il viaggio di 13 giorni, quindi ci si sente molto sporchi, ma ehi, tutti sono un po' trasandati durante il trekking!

Le docce calde sono rare e quando ci sono, la temperatura esterna è così fredda che comunque non si ha voglia di fare la doccia. Durante il giorno è così soleggiato che abbiamo quasi sempre avuto scottature in faccia, nonostante una grande quantità di crema solare.

Perché bisogna comunque percorrere l'Annapurna:

la natura è semplicemente meravigliosa e cambia incredibilmente. Si imparano a conoscere i propri limiti e si incontrano persone splendide. È un'esperienza indimenticabile!

Lista di cose da portare per l'Annapurna:

-Vestiti caldi e un buon sacco a pelo! E non portare troppe cose. Una maglietta a maniche lunghe, un maglione, una maglietta, un pantalone da trekking, un pantalone corto, biancheria intima lunga e una giacca molto spessa, guanti e cappello e scarpe da trekking impermeabili, più almeno due paia di calze da trekking

-Vestiti puliti per la sera (io ho portato una calzamaglia e un vestito, che sono stati molto comodi per il cammino verso la doccia)

-Nessun pigiama o simili, si dorme comunque nei vestiti per il giorno successivo, dato che fa così freddo

-Gli ostelli all'inizio del trekking non costano nulla, ma è necessario cenare e fare colazione lì. Tuttavia, si consiglia di ordinare solo qualcosa di piccolo al mattino e di avere acqua calda per preparare tè (avevamo zenzero fresco e miele), caffè solubile e porridge (1,5 kg per due settimane)

-Burro di arachidi, biscotti e mele sono gli snack perfetti per il viaggio!

-Un life straw! Una bottiglia per filtrare l'acqua, che riduce enormemente i rifiuti di plastica e si può riempire lungo il percorso in fiumi

-Una grande power bank, poiché a partire da 3000 metri non si possono più caricare i dispositivi

-Fazzoletti umidi come sostituto della doccia (purtroppo non avevamo)

-Tappi per le orecchie, poiché i nepalesi hanno sempre qualche festa che celebrano con musica, canti e balli ad alto volume

-Farmaci! Soprattutto contro il mal di montagna, ma anche contro tutto ciò che si può contrarre. E ricordati di portare cerotti per le vesciche ;)

-Un e-reader, una macchina fotografica, un cellulare, un mazzo di carte

-Necessaire