Pubblicato: 10.02.2019
Dopo il nostro intermezzo con allhandsandhearts, finalmente dovevamo andare in India. Poiché la nostra finestra temporale era già molto ristretta, volevamo prendere il più presto possibile uno dei bus diretti da Kathmandu a Varanasi. Tuttavia, questo è stato cancellato senza sostituzione il giorno della partenza. Per uscire da Kathmandu, serviva quindi un nuovo piano. Così, abbiamo preso un autobus notturno verso il confine tra Nepal e India. Che non fosse la soluzione migliore lo dimostrava il riscaldamento rotto, che aveva riscaldato il bus a una confortevole temperatura da sonno di 650 gradi. Ma fin qui tutto bene. Dopo undici ore siamo arrivati al confine indiano, che abbiamo dovuto attraversare a piedi. Era la prima volta che potevamo semplicemente attraversare un confine sorvegliato a piedi. Mentre la strada sul lato nepalese era ancora nuda e cupa, già dall'altra parte si potevano vedere enormi camion illuminati sotto luci colorate sfrecciare su grandi strade. Dopo aver raccolto tutti i timbri, abbiamo preso un tuk-tuk con altri tre viaggiatori per la stazione ferroviaria per partire da lì con un treno notturno per Varanasi. Dopo 5 ore di attesa, siamo quindi saliti nel nostro vagone letto e volevamo prima di tutto recuperare un po' di sonno. Sono crollato direttamente sulla mia cuccetta in un vagone quasi vuoto, ma quando mi sono svegliato due ore dopo era così pieno che ho dovuto condividere il mio letto con tre indiani e un nepalese. Dopo altre sei ore di treno e mezz'ora di tuk-tuk, siamo finalmente arrivati stanchi al nostro ostello. Varanasi si trova proprio lungo il Gange ed è la città più sacra per gli indù. Sulle rive del Gange ci sono i cosiddetti ghaṭ, che si traducono letteralmente in gradini. Questi gradini vengono utilizzati come templi, e molti indiani fanno il bagno nel Gange per purificarsi. Due dei ghaṭ hanno un significato particolare, dove i cadaveri vengono bruciati affinché le ceneri possano poi essere gettate nel Gange, questa è la forma di sepoltura più sacra per gli indù indiani.
Dopo che abbiamo trascorso la prima mattina a cercare di affrontare la mia disoccupazione (Marie) e la mia mancanza di una casa, e anche a fare colazione con una gentilissima olandese conosciuta durante il viaggio in treno, a mezzogiorno ci siamo fatti stravolgere completamente da India. Un indiano, originario di Varanasi ma lì solo in viaggio, ci ha portato in una passeggiata attraverso i vicoli stretti con altre due persone dell'ostello. Questa esperienza è stata un cambiamento! Poiché non si sentono solo cose positive sull'India, il rispetto che avevamo all'inizio per l'India era molto alto, ma durante la nostra escursione la città si è mostrata nel suo lato migliore, con vicoli colorati, cibi vari a ogni angolo e molti piccoli negozi che creano un'atmosfera quasi magica. Questa non è nemmeno offuscata dal costante odore di letame di mucca. Tuttavia, poiché nei vicoli si aggirano oltre agli esseri umani, cani randagi e capre, anche mucche randagie, bisogna stare attenti a dove si mette il piede. Calpestare una distesa di letame non è il massimo del divertimento, come ho potuto constatare in seguito a Jaipur.
La mattina successiva ci siamo alzati alle 5 per fare un tour in barca sul Gange all'alba. Oltre all'alba, ci sono due momenti salienti. Il primo è il rituale del mattino, durante il quale i religiosi onorano il fiume sacro ogni giorno in una cerimonia speciale che include canto e acqua del Gange, oltre a lampade accese, ed è molto impressionante al buio. Il secondo è la vista sui ghaṭ di cremazione, dove i cadaveri vengono bruciati. Tuttavia, questi ghaṭ sembrano diversi da come ci si immagina una sepoltura europea. I ghaṭ sono caotici, rumorosi e molto sporchi, poiché ovunque ci sono resti di vestiti e altri rifiuti. Le ceneri vengono cercate da lavoratori che appartenevano in passato alla casta più bassa (gli intoccabili), in cerca di oro dentale. Nel frattempo, si vedono uomini in abiti bianchi piangere, mentre le donne non sono ammesse, poiché l'anima non può lasciarsi andare correttamente se si piange durante la cremazione del corpo. E poiché le donne notoriamente piangono sempre e un vero indiano, cioè un uomo, non piange mai, alle donne è severamente vietato. Si può fare così, ma allora si è sessisti. Ma i cattolici si comportano in modo simile.
Abbiamo quindi approfittato della mattina per visitare il tempio d'oro, uno dei templi più importanti per gli indù. Tuttavia, in quel momento si stava svolgendo una cerimonia che non abbiamo capito affatto. Purtroppo nessuno ha potuto spiegarcelo e poiché era incredibilmente affollato, abbiamo deciso di andare a mangiare qualcosa. La sera siamo poi partiti con un treno notturno per Agra, che, sebbene i treni indiani siano stati finora piuttosto sporadici, è stata una notte eccezionalmente comoda.
Siamo arrivati ad Agra, la città del Taj Mahal, con 4 ore di ritardo. Poiché avevamo sbagliato la prenotazione, quando siamo arrivati all'ostello tutti erano sorpresi, poiché l'ostello avrebbe dovuto rimanere chiuso per quel giorno. Dopo una tazza di tè e un po' di preparazione, però, abbiamo potuto fare il check-in normalmente. La sera l'abbiamo trascorsa andando in bicicletta con uno dei ragazzi dell'ostello a una vecchia fabbrica di pelle. Quella di per sé non era particolarmente spettacolare, ma da lì si godeva una vista meravigliosa sul tramonto sopra il Taj Mahal e una tranquillità quasi completa. Poco dopo, però, è arrivato un gruppo di tre inglesi, che avevano visto una foto del luogo su Instagram e dopo avevano cercato su Google Maps tutti i possibili luoghi per trovarlo. Questi sono partiti subito alla grande, è stato pubblicato in modo tale che Heidi sarebbe stata orgogliosa.
La mattina successiva ci siamo avvicinati al Taj Mahal. Lì abbiamo anche incontrato Sarah e Allan, che conoscevamo dal Nepal, quindi abbiamo avuto una bella chiacchierata davanti a un panorama impressionante. La vista è, ammettiamolo, molto spettacolare ma è esattamente come ci si immagina dalle foto. Dopo abbiamo visitato anche il forte della stazione, che pur essendo bello, risulta poco informativo per mancanza di informazioni sulla storia. Diversamente dal forte della nostra prossima fermata a Jodhpur, la città blu, il forte lì brillava per le sue condizioni perfette e per il super informativo audioguida inclusa nel prezzo. Tuttavia, Jodhpur offriva poche attrazioni, ci sono molte case blu, ma non così tante come si potrebbe pensare dal nome. Una piccola torre dell'orologio nella piazza principale è stata quindi l'attrazione principale. Abbiamo ricevuto una piccola guida dal campanaro, che in un inglese stentato raccontava che già suo nonno e suo padre prima di lui erano stati i campanari di Jodhpur e che solo lui sa come funziona l'orologio, poiché la conoscenza viene tramandata di generazione in generazione. Era comunque un po' dolce. Inoltre, era sorprendente come le persone a Jodhpur reagiscano ai turisti. Quando tutti i bambini che ti vedono ti salutano, può sembrare carino a prima vista. Ma quando non si stringe la mano a un bambino, perché in quella giungla di bambini e di conducenti di tuk-tuk si desidera progredire, e in risposta un bambino ti calcia, è veramente troppo!!!11111 (Stile arrabbiato con molti punti esclamativi). Poiché il primo giorno avevamo già esplorato la città, abbiamo deciso di trascorrere il nostro secondo giorno nel deserto di Thar, che si estende a est di Jodhpur fino al Pakistan ed è il secondo deserto più grande del mondo. Il nostro cordiale proprietario dell'ostello ci ha consigliato di viaggiare con l'autobus locale e di prenotare un piccolo safari sul posto, oltre a visitare le strutture templari del X secolo. Così, arrivati nel piccolo paese del deserto, ci si è avvicinato subito una guida e ha cercato di convincerci della sua safari; dato che era piuttosto costosa, volevamo prima confrontare i prezzi e alla fine siamo saliti in un piccolo jeep per circa 8€, con l'obiettivo di guidare per un'ora nel deserto e vedere un po' della natura. Tuttavia, non è andata proprio così. La prima parte del tour era ancora molto divertente. Dopo essere usciti dalla città, la guida ci ha portato su un sentiero sabbioso accidentato, che assomigliava un po' a una montagna russa, finché non ci si trovava dentro l'auto ma sul retro del pickup. Dopodiché, ha voluto conservare quel momento per sempre, posizionandoci di fronte alla sua macchina per scattare 15 foto di noi. Poi è arrivata la parte scomoda che volevamo evitare. Ci ha portato in un piccolo insediamento proprio accanto al villaggio per mostrarci la vita tradizionale lì. È ovvio che tali esperienze non siano mai veramente tradizionali se ci si arriva in questo modo, ma ciò che abbiamo trovato lì era davvero molto triste. Una famiglia che si dice viva ancora in modo tradizionale è uscita da un cancello, con un'antilope del deserto catturata e legata, che guardava con uno sguardo leggermente turbato. Poiché questa avventura non ci ha colpiti affatto come sperava, i nostri 60 minuti prenotati si sono ridotti a 40, ma ciò non ha impedito alla guida di trattenere il resto del denaro con la scusa di
