Vino nel deserto

Dopo rocce, vulcani e canyon ci dirigiamo ora nel deserto, ma in un deserto molto speciale; all'orizzonte si ergono le Ande e attraversiamo vaste aree di coltivazione della vite, passando accanto a giganteschi, che sembrano quasi industriali e sterili, vigneti. Anche se alcuni viticoltori da qualche anno puntano più sulla qualità piuttosto che sulla quantità, il vino qui è coltivato soprattutto in enormi monocolture e per il grande mercato. Troviamo un campeggio vicino alla capitale vinicola Mendoza, un po' trasandato, ma carino e accogliente sotto molti alberi ombreggianti e con una connessione autobus alla città.

Prima di fare il check-in, andiamo in città poiché ci dovrebbe essere un rivenditore di gas in grado di riempire il nostro serbatoio integrato con gas propano. Non è affatto facile trovare qualcuno qui. In Argentina ci sono solo auto a gas naturale e quindi non c'è gas adatto per noi alle stazioni di rifornimento. Troviamo il negozio e un signore anziano ci assicura di avere propano. Tuttavia, l'esperto per il rifornimento non è presente, ma ci dice di tornare alle 16:00, quando lui sarà lì. Alle 16:00 torniamo a parcheggiare in vista della piccola azienda. C'è un giovane che ci spiega che solo il capo può riempire il nostro serbatoio. Dobbiamo aspettare che arrivi. Il tempo d'attesa viene accorciato da Jaqueline, un'impiegata del centro culturale di fronte al quale parcheggiamo illegalmente. È completamente su di giri per il nostro Dubs, il nostro viaggio, due donne da sole, non riesce a calmarsi. Veniamo fotografati, abbracciati, baciati e poi lei se ne va felice con il nostro biglietto da visita. Andiamo due volte al rivenditore di gas e veniamo rimandati, poiché il capo non è ancora arrivato. Poi il giovane parte salutandoci e incontriamo di nuovo il signore della mattina, che si lamenta che siamo in ritardo, poiché il suo dipendente è appena partito. Il nostro spagnolo e la nostra rabbia sono sufficienti per chiarire la situazione e il 'Jefe' si mette al lavoro imprecando contro il suo pigro dipendente. Finalmente ce l'abbiamo fatta e siamo riforniti, cerchiamo un parcheggio sorvegliato e ci avventuriamo un po' nella città.

Mendoza è una città nel deserto, ma non sembra. L'intera città è attraversata da profondi canali di irrigazione e tutte le strade sono viali. I platani sono piantati così fittamente che la città appare ombrosa e il calore desertico non si fa sentire. Mendoza è rilassata e accogliente. Non c'è molto da vedere e da fare, a parte passeggiare per le strade e le piazze e rilassarsi su molte panchine o nei caffè. Si possono prenotare tour attraverso i vari vigneti, tutto perfettamente organizzato, con o senza guida, degustazione di tre o sei vini, con o senza menù, con o senza “meet and greet” con il viticoltore, tutto in autobus climatizzati. Oppure si possono noleggiare biciclette e visitare i vigneti, tutto è vicino tra loro - ma in qualche modo non ci attrae nulla di tutto ciò. Ci mancano le conoscenze vinicole e linguistiche per i viticoltori veramente interessanti e la voglia di turismo di massa attraverso la produzione di massa. Quindi compriamo un paio di bottiglie di Malbec e le degustiamo da soli – le abbiamo trovate fruttate con una nota di frutti di bosco inizialmente quasi eccessiva, piccante nel finale e con un buon retrogusto, insomma: deliziose! Una volta andiamo in un ristorante elegante, mangiamo filetto di agnello con crosta di erbe e senape, verdure grigliate e Hokkaido ripieno di formaggio di capra e polenta, accompagnato da un altro vino pregiato.

Utilizziamo il nostro soggiorno al campeggio soprattutto per lavare i panni, pulire a fondo l'interno del Dubs e scrivere il blog. E anche per fare una ricca colazione e leggere alcune pagine in tranquillità. Ma anche il campeggio più accogliente deve essere lasciato e ci dirigiamo verso le Ande. Serbatoio di gas, acqua e diesel sono pieni, il Dubs e la biancheria di nuovo puliti e noi ben riposati.

Ora saliamo lentamente verso il Paso Los Libertadores, il valico di frontiera argentino-cileno situato a 3200 metri di altitudine. Dalla pianura verde intorno a Mendoza, ci arrampichiamo innumerevoli tornanti e curve verso le Ande. Anche questo viaggio è mozzafiato, grandioso e splendidamente bello. Facciamo una sosta alla Puente del Inka, il ponte degli Inca, un arco naturale di roccia che si estende sopra il Rio de las Cuevas. Come se non fosse già abbastanza impressionante, alla base del ponte sgorga una sorgente di zolfo che tinge le rocce circostanti in tutte le sfumature di rosso e giallo. E c'è di più: un bagno termale costruito negli anni '40 direttamente alla sorgente è stato distrutto da una frana nel 1953 e ora si sgretola in modo incredibilmente pittoresco nella sorgente. Così, nella maestosa solitudine delle Ande, centinaia di turisti si radunano improvvisamente attorno al ponte e nel minuscolo villaggio, che consiste solo di negozi di souvenir e bancarelle di empanada. In mezzo a loro, un park ranger ultra-cool con occhiali da sole specchiati e abbigliamento da sceriffo, che con il suo fischietto impedisce alle orde di turisti di oltrepassare la barriera. Troviamo questo posto davvero divertente, ma non è il motivo per cui decidiamo di pernottare nelle vicinanze. Innanzitutto, è già nel tardo pomeriggio e non sappiamo se il valico di frontiera ha orari di apertura e potremmo trovarci di fronte a un cancello chiuso. In secondo luogo, nelle vicinanze c'è il Parco Nazionale Aconcagua, dove, facendo una piccola escursione circolare, si può ammirare una vista splendida sull'Aconcagua, la montagna più alta dell'Argentina e del continente americano con i suoi 6.962 metri.

Abbiamo qualche difficoltà a trovare un posto per passare la notte. Ci sono abbastanza posti dove pernottare, ma il vento fischia così forte che senza una protezione dal vento è persino scomodo nel Dubs. Durante la ricerca di un posto adatto, ci imbattiamo in un piccolo cimitero a forma di montagna per tutti gli alpinisti che sono mai morti sull'Aconcagua. Lo visitiamo alla luce del crepuscolo e siamo toccati dalle molte tombe decorate con oggetti personali, purtroppo alcune anche fresche di gennaio 2018.

Per dormire ci sistemiamo tra due edifici di un campo base per alpinisti. Dalla traccia sembra che qui partano i tour in mulo per le montagne. Il campo sembra abbandonato, tutte le porte sono chiuse, le finestre coperte di cartone, la stagione sembra finita. Ci sentiamo in colpa perché in qualche modo siamo su una proprietà privata e non possiamo chiedere il permesso, ma ormai è buio e tra i due edifici è davvero ben riparato dal vento, quindi restiamo. Più tardi, arriva un altro camper e, stimolato da noi, monta la sua tenda al riparo dal vento. Speriamo davvero che la stagione sia finita e che domani mattina non saremo svegliati da arrabbiati guide alpine e da un gregge di muli.

Il freddo, il vento e il nostro senso di colpa ci spingono a svegliarci presto e ci troviamo davanti all'ingresso del parco ancora prima delle 8:00, che si apre puntualmente. Compriamo un permesso, un'autorizzazione per percorrere un determinato tratto del parco, e ci mettiamo in cammino, mentre il sole sorge e gradualmente illumina le cime e le pendici delle montagne circostanti. Un inizio di giornata fantastico anche se camminare a questa altitudine richiede certamente più fiato. Successivamente, passiamo di nuovo a una stazione di confine, una delle più grandi del nostro viaggio. Tutto è ben organizzato, anche se non sempre trasparente e dopo uno dei controlli più approfonditi dell'auto e del Dubs che abbiamo mai vissuto, inclusi i compartimenti di rifornimento e il tetto, ci dirigiamo ora lentamente verso la costa del Pacifico.