Salta, la Quebrada de Cafayate, il più alto vino del mondo… e di nuovo il nostro serbatoio

Finalmente ci dirigiamo a Salta, la città più bella e visitata del nord-ovest. Famosa per i suoi numerosi edifici coloniali ben conservati, la sua bella Plaza 9 de Julio, la Iglesia San Francisco e il convento dei Carmelitani di San Bernardo del XVI secolo, accessibile solo alle suore fino ad oggi. Ci dirigiamo al Camping Municipal, facilmente riconoscibile su ogni mappa grazie alla sua enorme piscina, anche se ora in autunno è senza acqua. L'intera struttura è immensa ed era sicuramente un posto elegante e impressionante, ma ora è degradata e trascurata come molti Camping Municipal in Argentina. Ma il prezzo è ragionevole, le docce sono sporche ma calde e i bagni, diciamo, sono 'utilizzabili'. Già durante il check-in, una voce tedesca ci accoglie e ben presto parcheggiamo accanto a Jens e sua moglie Ute, con una birra in mano prima ancora che il Dubs sia ben sistemato. Con un'accoglienza così cordiale e vicinato così amichevole, i difetti del posto sono presto dimenticati e nei giorni successivi ci scambiamo aneddoti di viaggio durante la colazione e la cena, davanti a birra e vino.

Visitiamo Salta ancora una volta a modo nostro. Prima scendiamo troppo presto dall'autobus e ci ritroviamo a esplorare, nostro malgrado, i quartieri periferici meno pittoreschi. Una volta arrivati in centro, visitiamo i luoghi d'interesse, incluso il convento al quale non si può accedere, ma che ha una bellissima porta d'ingresso, naturalmente chiusa. Non ci tiriamo indietro nemmeno nel fare il percorso fuori città per prendere la funivia fino al monte di casa e vedere Salta anche dall'alto. Ma ovviamente la funivia è proprio ora in manutenzione e fuori servizio per i prossimi giorni. Così torniamo a piedi in città, già un po' affaticati e non più così allegri. È già buio quando siamo di nuovo in centro, ma vogliamo comunque dare un'occhiata alla chiesa di San Francisco. Appena entrati, inizia la messa e ci rifugiamo rapidamente in una panca per non farci notare. Non possiamo neanche scappare ora, quindi aspettiamo fino a quando la liturgia prevede di 'alzarsi e cantare con fervore' e cerchiamo di allontanarci il più discretamente possibile. Ora abbiamo fame, ma solo turisti ingordi mangiano in pieno piazza, lo sappiamo. Essendo viaggiatrici esperte e ciniche, vaghiamo ancora per un'altra ora attraverso i vicoli, troviamo una lunga fila di fronte a un chiosco di hot dog e una pizzeria che riscalda le pizze pronte nel microonde. Torniamo con rimorso in piazza. Almeno ora è arrivato un orario accettabile per la cena secondo le norme argentine, i ristoranti si riempiono non solo di turisti e mangiamo splendidamente – filetto di lama in crosta di rosmarino e lonza di maiale con salsa di prugne. Sapevamo già che in piazza è il posto migliore!

Facciamo un'altra delle solite corse spericolate in autobus e poi ci godiamo una birra con Jens e Ute, completamente esausti.

I musei previsti per il giorno successivo saltano per ora. Il serbatoio, atto terzo. Non perde, ma già due giorni fa si era staccato un tubo del diesel, che per fortuna siamo riusciti a riattaccare rapidamente. Quando ci arrampichiamo sotto l'auto per cercare la causa, è subito chiaro che, ancora una volta, il supporto del serbatoio cede per gli urti sulle strade sterrate. Da un lato il perno è rotto e dall'altro il supporto si è strappato, così il serbatoio è appeso solo a due fissaggi. Ripariamo provvisoriamente i lati rotti con fascette e filo, ma in effetti sappiamo che 130 litri di contenuto del serbatoio non si possono mantenere così. È deprimente. Decidiamo di cercare un'officina domani, ma oggi non abbiamo più voglia di visitare la città, visto che ormai è piuttosto tardi. Forse dovremmo invece invitare i gentili vicini a fare una grigliata e così ricambiare per la birra della sera? Non abbiamo visto un supermercato giù per la strada? Partiamo e dopo meno di un'ora lungo la strada principale sotto il sole di mezzogiorno, arriviamo già a un supermercato. Torniamo, carichi di carne, pane, verdure e birra, ci concediamo un taxi. Sarà una bella serata.

Il giorno successivo attraversiamo la città e troviamo effettivamente una piccola officina che sembra abbastanza affidabile, e un meccanico che dopo uno sguardo sotto l'auto riconosce il problema e si sente in grado di sistemarlo. Possiamo aspettare. Finirà rapidamente un'auto e poi sarà il nostro turno, non ci vorrà molto. L'altra auto è effettivamente pronta in pochi minuti, la nostra ha impiegato più di quattro ore. Abbiamo osservato tutti i lavori molto da vicino – due ore in piedi davanti all'officina, due ore seduti sul marciapiede, alla fine non ci fa più caso. Ha fatto un ottimo lavoro, rimuovendo il perno rotto, tagliando una nuova filettatura, usando un perno più robusto e ri-saldando il supporto rotto. Il serbatoio è di nuovo ben saldo. La nostra reazione al prezzo è stata inizialmente mal interpretata da lui, che ha citato le quattro ore di lavoro. Ma noi non avevamo affatto problemi a pagare quasi 50 € per un serbatoio riparato e abbiamo dato anche una mancia. Poiché è già tardi per proseguire, torniamo al campeggio, beviamo un tè e andiamo a letto presto.

La mattina successiva possiamo finalmente metterci in cammino verso Cafayate, il secondo centro argentino per vini di alta qualità, ora con il serbatoio di nuovo ben fissato. Situato a oltre 1.500 metri, circondato da vigneti e alte cime innevate in uno dei paesaggi più straordinari del nord, la piccola città vale davvero una visita. È un po' fuori dal nostro tragitto e dovremo attraversare la Quebrada de Cafayate sia all'andata che al ritorno, ma è più un piacere e un'esperienza che un giro lungo. Cafayate è la regione vinicola più alta del mondo, gode di un clima desertico, ha un sistema di irrigazione ingegnoso e millenario e un terreno roccioso e sassoso – secondo le informazioni che abbiamo ricevuto nel bellissimo museo del vino, le migliori condizioni per ottimi vini. Unico è il vino bianco prodotto dall'uva Torrontés, che a noi non è piaciuto molto. I vini rossi da uve Malbec o Tannat, alcuni anche di qualità biologica, ci piacciono di più. Per accompagnare la degustazione di vini, in questi giorni ci sono deliziose piccole empanadas con carne, pollo o verdura, calde e fresche dal forno a carboni. Dopo due giorni salutiamo Cafayate e riprendiamo il cammino attraverso la Quebrada. Un paesaggio incantato, le cui rocce, specialmente alla luce del crepuscolo, brillano in infinite tonalità di rosso, interrotte solo dal verde brillante dei cespugli e dei cactus a candelabro. Il vento ha 'scolpito' nel soft rock statue nei secoli, con nomi evocativi come 'il rospo', 'l'obelisco', 'la gola del diavolo' e, particolarmente impressionante, 'l'anfiteatro', una sorta di enorme caverna aperta verso l'alto, con una acustica speciale. Quando arriviamo nel pomeriggio inoltrato, il flusso di turisti è quasi svanito, un suonatore di flauto che guadagna la vita con la sua musica suona quasi solo per noi, e poiché il parcheggio è a qualche passo dalla strada, decidiamo di campeggiare qui per la notte. Il musicista pensa che sia una buona idea, il posto è tranquillo di notte e sicuro, tutta la zona è molto calma e del tutto innocua. Poco prima del tramonto, arriva comunque un'auto con tre giovani uomini, uno di loro con una chitarra. Come spesso accade, la nostra auto suscita la curiosità dei nuovi arrivati e presto iniziamo a conversare. I tre vengono da Buenos Aires e non ci vuole molto prima che il chitarrista e il flautista suonino insieme, scambiandosi gli strumenti, cantando, accendono un piccolo falò, si passano la kalabassa per il mate e ci troviamo completamente inaspettatamente a un concerto indimenticabile e improvvisato in un ambiente unico. Che serata meravigliosa e che congedo riuscito per noi dalle Ande. Ora ci dirigiamo verso est e lasciamo anche le ultime propaggini delle Ande.