La regione di Erongo - Parte 2

Omaruru

La strada dal Plateau di Erongo verso nord, nella storica Damaraland, ci porta attraverso la piccola cittadina di Omaruru. Sebbene la Damaraland appartenga ufficialmente alla regione di Erongo, è un'area che risale all'epoca dell'apartheid e prende il nome dal popolo Damara che vi risiede.

Prima di concederci un pranzo confortevole a Omaruru, dobbiamo rifornirci di alcune provviste e verdure fresche. A tal fine, ci dirigiamo al supermercato sulla via principale e posteggiamo il nostro veicolo. Precauzionalmente, abbiamo sistemato tutto il bagaglio nel vano di carico del pick-up. Per evitare che i ladri rompano i vetri, abbiamo liberato il sedile posteriore e chiuso in fondo la valigia e gli zaini. Se non c'è bagaglio o potenziale merce rubabile in vista, la probabilità di furto dovrebbe diminuire. Questo ci è stato almeno consigliato dal nostro noleggiatore auto. Con l'auto sistemata, ci parcheggiamo quindi al supermercato Spar di Omaruru, dove veniamo indirizzati da uomini con giubbotti di sicurezza verso i posti auto. Anche se probabilmente non sono impiegati al supermercato, sembra essere redditizio per loro aspettare i turisti e sperare in una piccola ricompensa per i loro servizi, di fatto non richiesti. Dopo aver rifornito la nostra spesa con cibo fresco e anche qualcosa per il barbecue, i giovani uomini prendono senza chiedere i nostri carrelli della spesa. Per evitare complicazioni, diamo a uno di loro qualche rand in mano e partiamo.

Fare carburante in Africa

Dopo la nostra sosta a Omaruru, risaliamo in auto con la pancia piena. Dobbiamo fare rifornimento prima di partire da Omaruru verso la Damaraland, che per noi è ancora sconosciuta. Oltre ad un normale serbatoio di 80 litri, il nostro pick-up ha un serbatoio supplementare di 60 litri, il che consente di affrontare anche viaggi più lunghi senza opportunità di rifornimento. Abbiamo esaurito questo serbatoio supplementare negli ultimi circa 500 chilometri. Poiché non abbiamo la certezza di poter fare nuovamente rifornimento in cinque giorni quando raggiungeremo la costa - a Swakopmund - e non vogliamo rischiare di restare a secco lungo il percorso, decidiamo di riempire completamente il serbatoio. Questa è una delle lezioni più importanti da tenere a mente durante il nostro viaggio, raccomandata da più parti: utilizzare ogni stazione di servizio lungo il cammino. A volte si guida per centinaia di chilometri attraverso vaste steppe, dove non c'è il minimo segno di civiltà. Rimanere bloccati qui a causa di un serbatoio vuoto è poco desiderabile.

Il gentile giovane dell'area di servizio ci chiede quanto vogliamo rifornire e attacca la pistola del carburante nel nostro serbatoio. Che vogliamo fare il pieno e che abbiamo bisogno di diesel per il nostro veicolo a trazione integrale, probabilmente si intuisce subito. Il primo rifornimento è un po' insolito per noi, anche se non è diverso rispetto al nostro ultimo viaggio. A differenza di casa, qui ci si fa servire, nel vero senso della parola. Dopo aver fermato la macchina alla pompa, arriva subito un giovane impiegato - finora sempre di sesso maschile - che si occupa del rifornimento. Anche per il pagamento non c'è bisogno di scendere, il che non è affatto male per i turisti in alcune città più grandi, per non essere assediati dai venditori ambulanti. Così, attraverso il finestrino dell'auto, porgiamo la nostra carta di credito al lettore, ringraziamo il giovane con qualche rand e partiamo.

Omaruru non è particolarmente grande e consiste, oltre ai quartieri residenziali - se così si possono definire - e ampie aree agricole, in una grande strada, lungo la quale ci sono non solo stazioni di servizio, ma anche alcuni negozi, macellerie, una banca e un supermercato. Già dopo la prima svolta siamo fuori dal paese e stiamo percorrendo una strada sterrata.

Damaraland

Dopo due ore di guida raggiungiamo il nostro prossimo campeggio, il Madisa Camp. Si trova direttamente su un letto di fiume prosciugato, dove dovrebbero vivere gli elefanti del deserto. Questo è ciò che ha rivelato la nostra ricerca prima del viaggio. Per poter osservare in pace i grandi pachidermi grigi, abbiamo prenotato qui due notti.

Purtroppo, il proprietario del campeggio ci delude subito. Sebbene dal campeggio siano offerte Elephant Drives, cioè escursioni di mezza giornata in un veicolo safari, purtroppo non sono disponibili nei giorni in cui siamo qui. Non è un grosso problema, poiché preferiamo comunque muoverci in autonomia per rimanere flessibili e mantenere un pò il nostro budget. Quindi chiediamo dove dobbiamo andare per vedere gli elefanti. L'uomo indica nella direzione del letto di fiume: "Dovete andare di là, ma non è facile. Non possiamo proprio trainarvi bene e molte persone sono già rimaste bloccate in quel letto di fiume sabbioso." Che peccato. Non vogliamo rimanere bloccati nella sabbia, e non ci è permesso guidare nel letto di un fiume con la nostra auto. Probabilmente il nostro noleggiante auto ha posto queste limitazioni a ragione nel contratto. Ci arrovelliamo e decidiamo semplicemente di trascorrere una giornata di relax in piscina. Il nostro prossimo campeggio, la Brandberg White Lady Lodge, offre anche Elephant Drives. Speriamo di avere ancora l'opportunità di osservare questi splendidi animali lì.

La nostra routine

Oggi affrontiamo la giornata in modo molto rilassato. Per la prima volta non dobbiamo montare la nostra tenda sul tetto. Anche se non ci vuole molto lavoro, è bello poter lasciare tutto in posizione. Ormai abbiamo già sviluppato una piccola routine, anche se non siamo nemmeno in viaggio da una settimana. Ci svegliamo al mattino poco dopo le sei, quando comincia a fare chiaro. Per far entrare aria attraverso le zanzariere senza sudare, di solito teniamo i lati della tenda del tetto aperti. In questo modo ci svegliamo comunque quando comincia a fare chiaro. Oppure veniamo svegliati da uccelli incredibilmente rumorosi. Un animale simile a una tortora emette un suono davvero strano che si sente come un “beee”. Per gli ornitologi, la Namibia deve essere un vero paradiso. Peccato che non ci intendiamo affatto in materia. Non abbiamo nemmeno un guida per gli uccelli con noi.

Una volta sveglio, Maxi si alza subito, scalda dell'acqua e prepara il caffè nella nostra French Press. Senza di lui probabilmente non resisterebbe per un'ora. Io adotto un approccio un po' più rilassato, di solito leggo un po' e vengo poi attratto dal profumo del caffè fresco dalla tenda sul tetto. In effetti, preparo già tutto per il montaggio, piego il materasso e porto giù i miei libri, la bottiglia d'acqua e i vestiti. Oggi tutto questo non è necessario poiché restiamo qui un'altra notte. Ci godiamo il nostro caffè con calma, Maxi con latte vaccino e io con il latte d'avena che ho trovato a Windhoek.

Prendiamo i nostri asciugamani e ci dirigiamo verso la piccola piscina ombreggiata. Qui sembra che il tempo si sia fermato; probabilmente si potrebbero trascorrere giorni qui senza voler andare via. L'ambiente è bellissimo, paesaggi aridi con alberi e cespugli sparsi, ma anche queste buffe formazioni rocciose che a tratti diventano vere montagne. In piscina ci sdraiamo sui comodi lettini in pallet, ci tuffiamo ogni tanto nell'acqua fresca e trascorriamo il tempo leggendo, scrivendo e pianificando il nostro itinerario successivo. Così il tempo passa velocemente e ci godiamo semplicemente il non fare nulla.

Nel pomeriggio torniamo al nostro posto e prepariamo tutto per il nostro previsto braai. Nel sud dell'Africa non si griglia come in Germania su costosi barbecue a gas o elettrici, ma su una semplice griglia sopra un focolare. Non si chiama barbecue, no, qui si chiama braai, e non si sente altro. A Omaruru abbiamo comprato carne da griglia che ora distribuiamo sulla griglia. Aggiungiamo del peperone e dei funghi e mettiamo del pane all'aglio avvolto nella carta stagnola direttamente nel fuoco. Insieme alla tipica chutney namibiana e una maionese all'aglio, ne esce un delizioso piatto, il nostro primo vero braai.

Dopo il braai, ci affrettiamo per poter ammirare il tramonto dalla roccia. Armati di due Savanna cider e attrezzature fotografiche, ci arrampichiamo tra le rocce sempre più in alto. Circa venti minuti dopo siamo leggermente sudati sulla roccia più alta, dove un piccolo gruppo di viaggiatori francesi si è già sistemato. Troviamo una roccia accanto a loro, saltiamo su di essa e ci sistemiamo in direzione del sole, che si trova ancora un po' sopra l'orizzonte. Aspettiamo con calma il tramonto con i nostri drink al tramonto e fotografiamo il magnifico paesaggio. Da qui in alto si vede un bel tratto del letto del fiume e in un'altra direzione il gigantesco Brandberg, dove andremo domani.
L'atmosfera contemplativa viene un po' disturbata da un gruppo di francesi rumorosi, ma continuiamo a godere delle varie sfumature di rosso intenso del cielo che cambiano a seconda dell'angolo di vista del sole.

“Banana, Patata, Spaghetti, Maccheroni!” sentiamo li chiamare quando la guida africana scatta l'ultima foto di gruppo per i signori anziani, prima che intraprendano la discesa. Non so se ci sentiremmo realmente a nostro agio in questi gruppi. Preferiamo decisamente viaggiare autonomamente, pianificare il percorso da soli, decidere in modo flessibile senza doverci adattare a un gruppo di persone. In due è molto più facile; anche se ognuno di noi ha raccolto idee per conto proprio, abbiamo poi deciso insieme i campeggi, l'itinerario e le varie attività. Probabilmente aiuta che ci conosciamo da così tanto tempo e abbiamo vissuto insieme per molti anni. Siamo completamente a nostro agio l'uno con l'altro, conosciamo le nostre abitudini e le abbiamo coordinate. Non ci sono più forme di ritegno e cortesia come con membri sconosciuti del gruppo. Se uno di noi desidera qualcosa o non lo desidera, lo diciamo direttamente e possiamo accordarci apertamente. Senza una tale familiarità, probabilmente non si riuscirebbe a sopravvivere nemmeno a un viaggio di diversi mesi.

In silenzio, godiamo dell'ultimo minuto del sole al tramonto e ci dirigiamo indietro per sfruttare l'ultima luce del giorno per la discesa sui lisci e ripidi sassi.

Brandberg

Il prossimo tratto del nostro itinerario ci riporta un po' a sud verso il Brandberg, che con i suoi 2573 metri è la montagna più alta della Namibia. Il massiccio del Brandberg è sia un imponente fenomeno naturale che ospita numerose pitture rupestri millenarie, circa 50.000! Tra cui la White Lady. Questa signora bianca rappresenta in realtà un guerriero africano di pelle scura, ma fu scambiata per una donna bianca dal primo esploratore Reinhard Maack. Da allora ha mantenuto questa denominazione. La nostra prossima sistemazione, la Brandberg White Lady Lodge, è stata scelta appositamente poiché si trova sulla riva del fiume Ugab ed è nota per il fatto che qui si possono vedere elefanti che attraversano frequentemente il campeggio o almeno possono essere avvistati nelle vicinanze. Proprio ciò che ci aspettiamo dal nostro soggiorno qui.
Il viaggio è stato ancora più avventuroso del solito. Iniziamo a percorrere le strade sterrate che ormai conosciamo, ma una volta raggiunto il fiume Ugab, l'app della nostra navigazione ci guida lungo le ultime 20 chilometri lungo la sponda del fiume verso la lodge. Sulla mappa si vede una strada, ma guardando attraverso il parabrezza, ce n'è ben poca. Con difficoltà riusciamo a scorgere un piccolo sentiero nel terreno sabbioso, che seguiamo con cautela attraverso il fondo roccioso. Non ci si sente poi così lontano, andrà tutto bene.

In certi punti lungo questi sentieri, che all'inizio sembrano avventurosi e diventano via via più difficili, si arriva al 'punto di non ritorno'. Ci si è già spinti tanto lontano e si è passato attraverso così tanti tratti difficili che non si può più tornare indietro e scegliere un altro percorso. A parte il fatto che sarebbe stato quasi impossibile girare l'auto fuoristrada gigantesca tra le sporgenze rocciose. Quindi bisogna stringere i denti e sperare che non diventi ancora peggio. E sperare di non restare incastrati con il fondo dell'auto tra le grosse pietre su cui ci si fa strada lentamente, causando danni maggiori. È stata una bella avventura.

Scossoni, infine raggiungiamo il nostro prossimo campeggio e scegliamo un posto direttamente sulla sponda del fiume per non perderci gli elefanti in transito. Sfortunatamente oggi non abbiamo fortuna, quindi prenotiamo un Elephant Drive per il giorno successivo, cioè un’escursione con una guida attraverso il letto del fiume. Non siamo gli unici ad avere quest'idea, quindi la mattina seguente alle 8 ci troviamo seduti con dieci francesi in un camion modificato in safari e affrontiamo nuovamente tratti avventurosi come nel nostro viaggio di ieri verso il campeggio. Le cinture di sicurezza? Non ci sono. Cosa si fa per qualche elefante.

Insieme ai nostri compagni di viaggio sempre chiacchieroni, dopo un'ora tra rocce e sterrati raggiungiamo finalmente nuovamente il letto del fiume, che sembra formare un'oasi verde e stretta nel paesaggio stepposo arido. Sullo sfondo c'è una vista mozzafiato sul massiccio Brandberg, ma di elefanti nessuna traccia. Tuttavia, la nostra guida sembra sapere esattamente cosa sta facendo e si fa strada con il camion safari attraverso il terreno sabbioso. E, in effetti: dopo la prossima curva, li vediamo all'improvviso! Diversi grandi animali grigi si trovano tranquillamente ai margini del letto del fiume, mentre mangiano foglie e rami dagli alberi. Tra i cespugli e gli alberi ci sono altri elefanti nascosti che non si fanno disturbare da noi. Siamo tutti ipnotizzati a fissare i giganteschi e affascinanti animali. Nessuno osa parlare per non rompere l'atmosfera. La safari ha davvero qualcosa di magico.

I cosiddetti elefanti del deserto sono più snelli dei loro parenti, hanno gambe più lunghe e piedi più grandi per poter viaggiare attraverso il deserto sabbioso senza affondare. Un elefante del deserto percorre quotidianamente circa 70 chilometri alla ricerca di cibo ed è riuscito ad adattarsi piuttosto velocemente alle condizioni desertiche.

Dopo un po', lasciamo di nuovo tranquillamente gli elefanti a continuare a mangiare e ci rallegriamo di essere riusciti ad avvicinarci così tanto a loro in libertà, nel loro ambiente naturale.

Spitzkoppe

La prossima tappa ci porta nuovamente in montagna. La Spitzkoppe, con i suoi 1728 metri, non è estremamente alta, ma è composta da enormi massi rocciosi rossastri che insieme formano una montagna molto particolare e bella - il cosiddetto 'Cervino della Namibia'. Qui si trovano anche numerose pitture rupestri, che però, a differenza della Philips Cave nella catena montuosa di Erongo, possono essere esplorate solo con una guida, per prevenire atti vandalici.

Il nostro campeggio, lo Spitzkoppe Community Rest Camp, offre enormi spazi per piazzole a chilometri di distanza intorno a tutta la montagna, così sembra che abbiamo l'intera montagna solo per noi. Scegliamo il posto dove eravamo già stati durante il nostro ultimo viaggio e ci sistemiamo direttamente sul pendio della Koppe. Oltre a un posto per grigliare e un moderno gabinetto, qui non c'è davvero nulla. Niente elettricità, niente acqua, niente Wi-Fi, bisogna vivere in completa autonomia durante il soggiorno. Chi desidera fare la doccia o lavare i piatti deve tornare indietro di qualche chilometro alla reception. Eravamo preparati a questo e avevamo riempito diversi contenitori d'acqua. Il nostro frigorifero, per fortuna, può funzionare anche per due giorni senza elettricità.

Il giorno seguente decidiamo di fare una piccola escursione. In cima alla montagna abbiamo scoperto una fessura rocciosa che vogliamo scalare. Armati di molta acqua, snack, crema solare e cappello, ci mettiamo in cammino. Mentre i primi metri sembrano ancora un'escursione rocciosa, la seconda metà è una vera e propria arrampicata, per cui non eravamo preparati. Tuttavia, ci fidiamo del profilo delle nostre scarpe da trekking e proseguiamo nella scalata. A differenza delle nostre precedenti escursioni nella Foresta Nera, durante le quali siamo riusciti a sopportare anche un'intera giornata di trekking senza problemi, qui ci manca subito il fiato sotto il sole cocente. Il percorso non offre ombra, quindi approfittiamo di ogni opportunità per bere un po' all'ombra di qualche grande masso. Gli ultimi venti metri fino alla fessura rocciosa sono solo una parete di roccia liscia e piuttosto ripida, su cui ci solleviamo lentamente per non scivolare. Poiché nessuno di noi ha esperienza di arrampicata, deve sembrare piuttosto goffo, ma siamo felicissimi quando finalmente arriviamo in cima. Da quassù la vista è ancora più mozzafiato: dalla Spitzkoppe si può vedere il cosiddetto