Caprivi-Zipfel - la Namibia verde

Meno umido rispetto alle Cascate Vittoria, fortunatamente, è andata al Caprivi-Zipfel. La lunga striscia nel nord della Namibia, che si estende ad est fino allo Zimbabwe, prende il nome dall'ex cancelliere Leo von Caprivi, ma in realtà (eccetto per i turisti) è conosciuta come regione dello Zambesi. Curiosità: quando i confini territoriali furono tracciati dai colonizzatori tedeschi, si voleva creare un collegamento tra la Tedesca Namibia (Deutsch-Südwestafrika) e la Tedesca Tanzania (Deutsch-Südostafrika), cercando di passare attraverso il fiume Zambesi. Il Caprivi-Zipfel si estende così tanto tra Botswana e Zambia verso est che alla fine si poteva raggiungere il Zambesi all'interno del paese. Peccato che nessuno avesse pensato che proprio dietro ci sarebbero state le Cascate Vittoria - piuttosto inadatte per la navigazione.

Comunque, queste decisioni coloniali hanno portato al fatto che la Namibia, oltre a molta deserto e letti di fiumi prosciugati, possiede qui una regione eccezionalmente verde e fertile. Mentre nel 2019 eravamo solo alle Cascate Epupa vicino alla costa al confine con l'Angola, stavolta attraversiamo completamente il nord-est. Provenendo dal Botswana, attraversiamo il fiume Chobe, che rappresenta anche il confine con la Namibia, e vediamo da lontano: “Benvenuti in Namibia!” Sembra quasi di tornare a casa. Poiché questa è l'unica regione della Namibia che non conosciamo affatto, abbiamo pianificato circa dieci giorni e vogliamo esplorarla a fondo. Il percorso è facile da pianificare, poiché c'è solo una grande strada che attraversa il Caprivi. La prima fermata è la relativamente grande città di Katima Mulilo al confine con lo Zambia. Purtroppo, ci rendiamo conto solo sul posto che il nostro campeggio offre anche safari in houseboat di più giorni, altrimenti ci saremmo stati molto felici di farlo. Pertanto, abbiamo almeno un motivo in più per tornare. Invece, ci accontentiamo di un tour in barca sullo Zambesi, dove, oltre ai ippopotami e ai pescatori locali, galleggiamo comodamente nei mokoros simili a canoe. Questi mokoros di legno hanno già alcuni secoli e vengono tradizionalmente tramandati. Non è affatto così sicuro, come scopriamo più tardi. Durante la notte veniamo svegliati da urla e il giorno successivo scopriamo che qualcuno è stato attaccato da un ippopotamo nella mokoro durante la notte. Nessuno sa se la persona è riuscita a raggiungere l'altra riva illesa. Gli ippopotami non dovrebbero mai essere sottovalutati. Non a caso sono considerati gli animali più pericolosi, addirittura peggio dei Big Five.

Da Katima Mulilo ci dirigiamo verso il punto più a sud del Caprivi, il Parco Nazionale Nkasa Rupara. In mezzo alla boscaglia ci sono i campeggi non recintati, da cui abbiamo una vista meravigliosa su un letto di fiume semi-asciutto che si affaccia sul parco nazionale. Non abbiamo nemmeno bisogno di fare safari, poiché gli animali vengono direttamente da noi. A un branco di elefanti sembra importare poco che il fiume quasi non porti acqua. Arrivano comunque felicemente dalla foresta proprio verso di noi, si fermano a circa venti metri dal nostro posto e succhiano l'acqua rimasta dal ristretto fiume. Fortunatamente, non ci notano affatto, così possiamo goderci la loro vista in tutta tranquillità.

Al fiume Kwando un po' più a nord non siamo visitati da elefanti, ma sentiamo dal nostro campeggio, che condividiamo con due ragazze tedesche, gli ippopotami brontolare di continuo. Anche qui facciamo un breve tour in barca e scendiamo lungo il stretto fiume con una guida. Di volta in volta, le teste di ippopotamo emergono dall'acqua, osservandoci curiosi. Sulle rive, i Red Lechwe (antilope Riedbock) combattono tra di loro, mentre sopra di noi svolazzano i colorati martin pescatori. È davvero molto idilliaco, se non fosse che siamo incappati in una grande famiglia di ippopotami, che non ci vede di buon occhio. Poiché il fiume è largo solo circa dieci metri, dobbiamo passare vicini a loro, ma non avevamo previsto un enorme maschio di ippopotamo che sembrava voler mostrare la sua grandezza davanti alla sua famiglia. Anche se abbiamo accelerato rapidamente, vediamo mentre passiamo che le teste scompaiono sotto l'acqua e pochi secondi dopo riemergono in superficie. Con una velocità incredibile per il suo massiccio corpo, il grande ippopotamo ci sta inseguendo e riemerge continuamente in salti energici proprio dietro la nostra barca, pronto ad attaccare. Fortunatamente, non riesce a mantenere a lungo la velocità, così che dopo la curva successiva del fiume ci sentiamo di nuovo un po' più sicuri con il cuore che batte forte. Tornati al campo, abbiamo bisogno innanzitutto di una bottiglia di vino per digerire lo spavento, mentre sopra di noi il cielo brilla di un rosso intenso al tramonto. Essere inseguiti da un ippopotamo possiamo ora spuntarlo dalla nostra lista di cose da fare.

Continuiamo il nostro safari di nuovo in auto piuttosto che in barca. Da Kongola a Divundu si estende il lungo Parco Nazionale Bwabwata, dove - come unico luogo in Namibia - dovrebbero esserci bufali acquatici. La mattina presto alle sei inizia la ricerca, attraversiamo lentamente e con attenzione il parco. Al fiume ci imbattiamo rapidamente in ippopotami, enormi mandrie di bufali, antilopi e alcuni elefanti. In realtà avevamo sperato anche di incontrare qualche felino - non abbiamo ancora visto ghepardi da nessuna parte, ma anche leoni e leopardi sarebbero fantastici. In un'area pic-nic otteniamo infine l'indicazione decisiva: un po' più a sud sono stati avvistati tre leoni, e in effetti dopo una breve ricerca li scopriamo sdraiati al sole accanto a un termitaio. Tre bellissimi giovani leoni maschi, quasi senza criniera ma con volti molto marcati, semplicemente affascinanti. Ne vale davvero la pena alzarsi presto!