Sahara, Sabra, Sanathu e Mohammed

La prossima tappa del nostro viaggio fu il deserto. Ci dirigemmo verso un villaggio chiamato Mhamid. A Mhamid sembra di essere giunti alla fine del mondo. La strada finisce qui. Abbiamo parcheggiato la nostra auto in un garage e siamo stati sistemati in un fuoristrada 4x4, nel quale avevamo ancora altre 2 ore di viaggio. I nostri accompagnatori Mohammed e Ahmed sono nomadi berberi e lavorano nell'attività di famiglia che include anche il nostro campo. Iniziarono a spiegarci che alla fine di settembre erano cadute due giorni di pioggia. Pensammo che fosse solo conversazione sul tempo. Ma evidentemente era l'evento per eccellenza e lo sentimmo ripetere ancora e ancora. La cosa sorprendente è che persino un po' d'erba era cresciuta e il terreno in alcune zone è ancora umido. Dovuto a questa curiosità, passammo accanto a due jeep con turisti slovacchi che erano rimasti bloccati nella sabbia umida. Tutte le altre jeep che incontrammo - e non erano molte, poiché la maggior parte dei turisti si dirige verso un deserto che è meno lontano di questo - si fermarono e aiutarono a liberare l'auto. Era rassicurante vedere che davvero tutti si fermavano e che c'era molta solidarietà. Purtroppo faceva così caldo che Nthu si bruciò le mani mentre spingeva. Dopo due ore arrivammo al campo. Eravamo gli unici ospiti. Non c'era nessun altro oltre al personale, cioè Mohammed, Ahmed, due cuoche e un cuoco. La tenda era lussuosa e le dune di sabbia erano incomparabilmente belle. Ci trattarono come re. Per cena ci venne servito un pasto di quattro portate, di cui una già sarebbe stata sufficiente per soddisfarci. Non so chi ha avuto l'idea di servire 1 kg di couscous dopo una grande ciotola di zuppa e un enorme tajine (non esagero con il peso!). Mohammed fu molto gentile e si impegnò a fondo. Ci spiegò con il suo inglese/francese stentato molto del Marocco e dei berberi. È interessante notare la mentalità dei berberi. Sono davvero un popolo molto disponibile e benevolo. Credono profondamente nel Corano e interpretano il suo contenuto con grande misericordia. Non gli importa chi crede in cosa, poiché non è una loro responsabilità. È importante essere affettuosi l'uno con l'altro, rispettare gli altri per come sono e sostenersi reciprocamente. Si sente davvero - la loro ospitalità è genuina. (Non so quante litri di tè posso ancora bere.)

Il secondo giorno ci siamo avventurati in un'escursione a cammello. Ali, un berbero estremamente disorientato, venne a prenderci con tre cammelli. Camminammo per circa un'ora nel deserto e ci sistemammo sotto un albero, mentre gli animali pascolavano felici e si nutrivano degli alberi verdi. Ali e Mohammed ci raccontarono entusiasti quanto fosse bello che ora gli animali potessero mangiare tanto, dopo che era piovuto. Di solito vanno a un'oasi ogni 3 giorni, affinché i cammelli possano bere e mangiare. Teoricamente potrebbero sopravvivere molto più a lungo senza. Poiché avevamo letto su alcuni siti web che i cammelli utilizzati per il turismo a volte sono maltrattati e ricevono acqua e cibo solo raramente, fummo felici di sentire ciò. Ci chiedevamo comunque se fosse davvero saggio lasciare gli animali andare via così. Beh, di questo parleremo più tardi. Prima si cucinava. Ali e Mohammed accendevano un fuoco e (ovviamente!) preparavano il tè. Più tardi cucinarono pollo sulle ceneri e pane, seppellendolo nella sabbia. Mangiammo tutto questo con un pizzico di sabbia, o meglio, un mucchio di sabbia. Soffiava come un matto e la sabbia era ovunque: nelle orecchie, negli occhi, in ogni fessura del nostro corpo, nel cibo. Tuttavia non eravamo del tutto ingrati, dato che il vento, con le oltre 40 gradi, forniva almeno un po' di sollievo. Ci concedemmo una piccola pausa all'ombra e decidemmo di prepararci per il ritorno. Soprattutto volevamo portarci dietro il giro, dato che dalla andata ci faceva male praticamente tutto (lividi e abrasioni fanno parte del cavalcare di cammelli). In modo discreto chiesi alle guide come avrebbero ritrovato i cammelli. Tutti risero. Sembra fosse stata una domanda stupida. 'Certo, seguiamo le impronte,' - 2 ore dopo eravamo ancora seduti sotto lo stesso albero. I signori non riescono più a trovare i loro cammelli - a quanto pare il vento ha cancellato le tracce. Ali si arrampicò su una duna e cercò di scovarli, Ahmed correva nervosamente in giro e Mohammed telefonava nella zona. Ovviamente non dicemmo nulla, ma ci divertimmo molto. Alla fine ce la facemmo. Per il tramonto camminammo su per le dune e poi potemmo osservare il chiaro e bellissimo cielo stellato. Una sera i berberi suonarono persino della musica attorno al fuoco. Altrimenti non si sentiva nulla in giro. Il secondo giorno nel deserto ci avventurammo in un'escursione con il jeep. L'attrazione principale era di nuovo la pioggia del mese scorso. Ci fermammo vicino a un piccolo fiume, fotografammo l'erba e osservammo i cammelli che si nutrivano degli alberi. La gioia per la pioggia era enorme. Con il cambiamento climatico che sta diventando sempre peggiore, ci sono quasi più nomadi, poiché quasi nessun animale riesce a sopravvivere. È semplicemente troppo secco. L'unica fonte di reddito rimane il turismo. I veri nomadi sono rimasti molto pochi. Tuttavia, avemmo l'opportunità di visitare una di queste famiglie. Vivono in semplici capanne e si sostentano vendendo capre. Una capra costa circa 60 dollari. Ci invitarono a tè e pane. Mi chiedo se riuscirebbero a sopravvivere anche senza le mance che ricevono dai turisti che li visitano, probabilmente no. Piove troppo poco e comprare cibo per gli animali è costoso. Dopo la visita tornammo indietro e ci riposammo. Il problema più grande che abbiamo dovuto affrontare oltre al caldo e al vento erano le mosche. È così secco che la nostra sudorazione era l'unica fonte d'acqua per le mosche. Diciamo così: ora possiamo davvero comprendere cosa significhi essere una mucca svizzera.

Il viaggio di ritorno dal campo fu anch'esso un'esperienza in sé. Riscoprimmo ancora una volta la generosità dei berberi. A un certo punto nel deserto c'erano due ragazzi che aspettavano che qualcuno li portasse al villaggio più vicino. Li caricammo subito. Mezz'ora dopo ci corse incontro una donna anziana con una bombola del gas vuota, che dovevamo portare nel villaggio (e probabilmente tra un po' verrà ripresa piena da qualcuno). Dopo 2 ore eravamo tornati in civiltà e ritirammo la nostra auto, con la quale continuammo a viaggiare. 30 minuti prima della nostra meta cominciò a piovere - brevemente forte ma per il resto piuttosto a spruzzo. Ora nulla funziona più. Gli automobilisti viaggiano spaventati a 30 km/h, le strade sono allagate e noi riusciamo a malapena ad arrivare al parcheggio di Ait Ben Haddou. In effetti, il percorso più veloce sarebbe stato attraversare il fiume prosciugato, ma questo si riempie in 30 minuti e il nostro nuovo anfitrione ci racconta come alcune persone non riescano a tornare indietro a causa delle strade allagate. E tutto questo dopo circa 40 minuti di pioggia. Ancora una volta si conferma: la pioggia qui non è solo una piacevole 'chiacchiera meteorologica', ma davvero un'attrazione.

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La prossima tappa del nostro viaggio era il deserto. Viaggiammo verso un villaggio chiamato Mhamid. A Mhamid sembra di essere giunti alla fine del mondo. La strada finisce qui. Abbiamo parcheggiato l'auto in un garage e ci hanno sistemato in un fuoristrada 4x4, in cui ci attendevano altre 2 ore di viaggio. I nostri guide Mohammed e Ahmed sono nomadi berberi e lavorano nell'attività di famiglia, di cui fa parte anche il nostro campo. All'inizio ci dissero che alla fine di settembre pioveva per due giorni. Piccole chiacchiere sul meteo, avremmo pensato. Ma evidentemente era l'evento per eccellenza e lo udimmo ripetere ancora e ancora. Sorprendentemente, era cresciuto anche un po' d'erba e il terreno in alcuni punti era ancora umido. A causa di questa particolarità, passammo accanto a due fuoristrada con turisti slovacchi che erano bloccati nella sabbia umida. Tutti gli altri fuoristrada sul percorso - non erano tanti, poiché la maggior parte dei turisti va nel deserto che è meno lontano di questo - si fermarono e aiutarono a liberare l'auto. Era rassicurante vedere che davvero tutti si fermavano e che c'era grande solidarietà. Purtroppo faceva così caldo che Nthu si scottò le mani mentre spingeva l'auto. Dopo due ore arrivammo al campo. Eravamo gli unici ospiti. Accanto a noi c'era solo il personale, quindi Mohammed, Ahmed, due cuoche e un cuoco. La tenda era lussuosa e le dune di sabbia incredibilmente belle. Ci trattarono come reali. Per cena ci fu servito un pasto di quattro portate, di cui già una sola sarebbe stata sufficiente per saziare. Non so chi ha avuto l'idea di servire 1 kg di couscous dopo una grande ciotola di zuppa e un enorme tajine (non esagero con il peso!). Mohammed fu molto gentile e si impegnò molto. Ci spiegò con il suo inglese/francese stentato molto del Marocco e dei berberi. È affascinante la mentalità dei berberi. Sono davvero un popolo molto accogliente e benevolo. Credono molto nel Corano e interpretano con misericordia il suo contenuto. Non gli importa chi crede in cosa, perché non è responsabilità loro. È importante amarsi a vicenda, rispettare gli altri per ciò che sono e sostenersi a vicenda. Si percepisce davvero questa loro ospitalità - è autentica. (Non so quante litri di tè sono ancora in grado di bere).

Il secondo giorno partimmo per un'escursione a cammello. Ali, un berbero estremamente distratto, venne a prenderci con tre cammelli. Camminammo per circa un'ora nel deserto e ci sistemammo sotto un albero, mentre gli animali pascolavano felici e si nutrivano degli alberi verdi. Ali e Mohammed ci raccontarono entusiasti quanto fosse bello che ora gli animali potessero mangiare, dopo che era piovuto. Di solito vanno a un'oasi ogni 3 giorni, in modo che i cammelli possano bere e mangiare. Teoricamente potrebbero sopravvivere molto più a lungo senza. Poiché avevamo letto su alcuni siti web che i cammelli utilizzati per il turismo sono a volte maltrattati e ricevono acqua e cibo raramente, fummo contenti di sentire tutto ciò. Comunque ci chiedevamo se fosse saggio lasciare i cammelli andare via. Bene, parleremo di ciò più tardi. Prima cucinammo. Ali e Mohammed accendevano un fuoco e (naturalmente!) preparavano tè. Più tardi cuocere il pollo sulle ceneri e il pane, seppellendolo nella sabbia. Mangiammo tutto con un pizzico di sabbia, o meglio, un mucchio di sabbia. Soffiava come un pazzo e la sabbia era ovunque: nelle orecchie, negli occhi, in ogni fessura del nostro corpo, nel cibo. Tuttavia, non eravamo completamente ingrati, dato che il vento a oltre 40 gradi offriva almeno un po' di refrigerio. Ci concedemmo una breve pausa all'ombra e volevamo prepararci per il viaggio di ritorno. Fondamentalmente volevamo portarci il viaggio alle spalle, poiché sulla via di andata ci faceva male praticamente tutto (lividi e abrasioni fanno parte della cavalcata sui cammelli). Chiesi in modo discreto alle guide come avrebbero ritrovato i cammelli. Tutti risero. Sembra sia stata una domanda sciocca. 'Naturalmente seguiremo le impronte.' - 2 ore dopo eravamo ancora seduti sotto lo stesso albero. I signori non riescono più a trovare i cammelli - a quanto pare il vento ha cancellato le tracce. Ali si trovava su una duna e cercava di scovarli, Ahmed correva ansiosamente in giro e Mohammed telefonava nei paraggi. Non dicemmo nulla, ma ci divertimmo molto. Alla fine ci riuscimmo. Per il tramonto camminammo su per le dune e poi potemmo osservare il chiaro e bellissimo cielo stellato. Una sera i berberi suonarono persino della musica attorno al fuoco. Altro non si sentiva nei dintorni. Il secondo giorno nel deserto ci dirigemmo con il fuoristrada per un'escursione. L'attrazione principale era di nuovo la pioggia del mese scorso. Ci fermammo vicino a un piccolo fiume, fotografammo l'erba e osservammo i cammelli che si saziavano sugli alberi. La gioia per la pioggia è enorme. Con il cambiamento climatico che peggiora sempre di più, non ci sono quasi più nomadi, poiché quasi nessun animale riesce a sopravvivere. È semplicemente troppo secco. L'unica fonte di reddito rimane il turismo. Ci sono rimasti molto pochi veri nomadi. Tuttavia, avemmo l'opportunità di visitare una di queste famiglie. Vivono in semplici capanne e si sostentano attraverso la vendita di capre. Una capra costa circa 60.-. Ci invitarono a tè e pane. Mi chiedo se riuscirebbero a sopravvivere anche senza le mance che i turisti, che li visitano, lasciano, probabilmente no. Piove troppo poco e comprare cibo per gli animali è costoso. Dopo la visita, tornammo indietro e ci riposammo. La maggiore difficoltà con cui dovevamo combattere oltre al caldo e al vento erano le mosche. È così secco che il nostro sudore era l'unica fonte d'acqua per le mosche. Diciamo così: ora possiamo davvero empaticamente capire com'è essere una mucca svizzera.

Il viaggio di ritorno dal campo fu anche un'esperienza in sé. Riscoprimmo ancora una volta la generosità dei berberi. In mezzo al deserto c'erano due ragazzi che aspettavano di essere portati nel villaggio più vicino. Li caricammo subito. Mezz'ora dopo ci corse incontro una donna anziana con una bombola del gas vuota, che dovevamo portare nel villaggio (e che probabilmente sarà recuperata piena da qualcuno in un secondo momento). Dopo 2 ore eravamo tornati in civiltà e ritirammo la nostra auto, con la quale continuammo a viaggiare. 30 minuti prima della nostra destinazione iniziò a piovere - brevemente forte ma per il resto piuttosto a spruzzo. Ora nulla funziona più. Gli automobilisti viaggiano spaventati a 30 km/h, le strade sono allagate e riusciamo appena ad arrivare al parcheggio di Ait Ben Haddou. In realtà, il percorso più veloce sarebbe stato attraversare il fiume prosciugato, ma si riempie in 30 minuti e il nostro nuovo anfitrione ci racconta che alcune persone non riescono più a tornare a causa delle strade allagate. E tutto ciò dopo circa 40 minuti di pioggia. Ancora una volta si conferma: la pioggia qui non è solo una piacevole 'chiacchiera sul tempo' ma davvero un'attrazione.