I suoni nel Fjordland

Una nota preliminare: ci scusiamo per la lunga pausa nella trasmissione. Siamo in viaggio in Asia da diversi giorni e abbiamo avuto visite dalla Germania, quindi siamo un po' in ritardo. Promettiamo di migliorare! Ma ora finalmente continuiamo con le nostre avventure in Nuova Zelanda, dove siamo ormai arrivati nella parte sud-est dell'Isola del Sud.

Come sarà il tempo durante un'escursione in una delle regioni più umide del mondo? Qui si misura la pioggia annuale non più in millimetri ma in metri! Qui piove per oltre 200 giorni all'anno, dove dopo 3 giorni secchi di seguito si parla di siccità e la vegetazione inizia a deperire dopo circa 7 giorni senza pioggia? Tanto per anticipare: la nostra tenda è rimasta asciutta e anche l'outfit da kayak di Markus...

Ma procediamo con ordine. Dopo una breve sosta a Queenstown, dove ci concediamo un sushi e un caffè, arriviamo a Te Anau, una piccola città ai margini dell'omonimo lago. Te Anau si trova al confine con il Fjordland, il più grande parco nazionale del paese con oltre 12.500 km². Pertanto, il luogo si presenta come un punto di partenza ideale per le nostre escursioni programmate verso il Milford e il Doubtful Sound, i rispettivi fiordi più famosi e profondi della Nuova Zelanda. E quindi non sorprende che Te Anau sembri vivere esclusivamente di turismo e che un operatore turistico segua l'altro. Prima ancora di montare la nostra tenda, passiamo in rassegna questi operatori e in breve tempo ci troviamo da Go Orange, una delle sole due agenzie autorizzate ad operare anche nel Doubtful Sound. Prenotiamo spontaneamente una crociera nel Milford Sound per la mattina successiva - di nuovo sveglia presto - e un tour in kayak di un giorno nel Doubtful Sound per il giorno successivo. Ci sarebbe piaciuto prenotare un tour di due giorni nel Doubtful Sound, ma i prezzi sono decisamente salati e abbiamo comunque molto da fare. Alla fine, pensiamo però di aver fatto un affare migliore. Specialmente perché il Doubtful Sound era pieno di sandfly, piccoli insetti morsi le cui punture pruriginose sono simili a quelle delle zanzare.

Una volta arrivati al campeggio, veniamo avvisati provvisoriamente di non montare la tenda vicino agli alberi, poiché è previsto un temporale. Tuttavia, non è così grave come previsto e dopo qualche piccola goccia e un cielo scuro in lontananza, godiamo di una notte asciutta, anche se molto breve. Alle 6:00 partiamo verso il Milford Sound. Anche se ci vogliono solo circa 120 km fino al punto di imbarco della nostra imbarcazione turistica, ci vogliono circa 2 ore a causa delle strade strette e tortuose. E non appena attraversiamo il confine con il Fjordland, il cielo grigio si apre e piove senza sosta. Tuttavia, il nostro umore è solo leggermente influenzato, poiché ci è stato detto che chi desidera vivere i suoni nella loro piena bellezza ha bisogno di molta acqua dall'alto. E noi abbiamo con noi buoni vestiti da pioggia testati in Patagonia.

Alle 9:00 in punto la nostra nave salpa. Con un posto al coperto e un comodo posto su un piccolo divano vicino al finestrino, passiamo circa 2 ore attraverso il fiordo fino al mare aperto e ritorno.

Grigio su grigio si presenta il tempo, in forte contrasto con la nostra nave da crociera

Pochi minuti dopo la partenza, ci rendiamo conto del perché un tour attraverso i suoni non viene mai annullato con la pioggia. Forti rumori, imponenti e così numerosi che quasi non riusciamo a contarli, cascate precipitano dalle pareti rocciose del fiordo. È incredibilmente bello! Ogni tanto uno di noi si azzarda a uscire per scattare una o due foto prima che l'obiettivo della macchina fotografica si bagni troppo. Anche se le spesse nuvole basse coprono la vista fino ai picchi delle cascate alte fino a 162 m, a noi non importa molto. Poiché solo con la pioggia si possono vedere così tante cascate. La dura roccia delle pareti del fiordo è coperta solo da uno strato di terra spesso 10-30 cm. Su di essa crescono spesse muschi, felci e alcuni tipi di alberi che crescono molto lentamente e si aggrappano alla roccia con le loro forti radici. In questo modo, non tutta l'acqua piovana può essere immagazzinata nelle quantità in cui cade dal cielo e si accumula in (non ci credete) centinaia di cascate. Ci sono anche alcune cascate permanenti nel Milford Sound che vengono alimentate da laghi sulla cima delle scogliere, ma sono solo circa quattro. Folle! Noi siamo almeno felici per il 'brutto' tempo.

Con un frastuono assordante, le Cascate delle Quattro Sorelle precipitano dalle nuvole

Anche la maggiore delle quattro può essere vista solo con la pioggia

Una cascata accanto all'altra, solo le più grandi hanno un nome

Ci avviciniamo a una delle cascate permanenti. Quando piove, questa cascata alta 155 m Stirling Fall è particolarmente impressionante e la nostra macchina fotografica è esposta non solo alla pioggia ma anche alla schiumosa acqua della cascata.

Qui non rimane nulla asciutto!

Durante il viaggio, ricevamo ogni tanto alcune informazioni dal capitano. Scopriamo, ad esempio, che il Milford Sound era il primo fiordo scoperto dagli esploratori europei. Fin da subito, le acque sono diventate un'attrazione per turisti e non c'è da meravigliarsi che il Milford Sound sia anche il fiordo più facilmente raggiungibile. Dopotutto, c'è una strada fino al porto, da cui partono le barche turistiche, e anche con l'aeroplano si può volare qui sopra.

Curiosità a margine: coloro che sono appassionati di geologia potrebbero già essere infastiditi dal fatto che molti fiordi in Nuova Zelanda sono chiamati Sounds. A livello geologico, infatti, sia il Milford che il Doubtful Sound sono veri e propri fiordi, quindi valli a forma di U o V, scavate dai ghiacciai dal territorio interno e sommerse dal mare in aumento. I primi europei che qui sbarcarono non conoscevano fiordi nei loro paesi d'origine e commisero l'errore di pensare che si trattasse di quelli che chiamano Sounds, ossia valli fluviali sommerse dal mare a causa dell'abbassamento della terra. Il nome è quindi rimasto.

Non solo dal punto di vista geologico ma anche biologico, sia il Milford che il Doubtful Sound sono molto interessanti. A causa delle numerose piogge – nel Doubtful Sound secondo la nostra guida dovrebbe piovere fino a 7 metri all'anno, cioè 7000 mm!!! – si forma uno strato di acqua dolce spesso fino a 10 m, che a causa della sua minore densità rimane a galla sull'acqua salata del mare di Tasman. Le cascate trasportano detriti in sospensione, residui vegetali e minerali verso il basso e in questo modo oscurano lo strato di acqua dolce. Questo blocca chiaramente molta più luce solare rispetto all'acqua salata. Pertanto, l'acqua dei fiordi appare sia incredibilmente scura e profonda, sia consente l'insediamento di animali e piante che altrimenti si trovano in profonde acque. I neozelandesi sono anche molto orgogliosi delle coralli neri che si trovano qui a circa 40 m di profondità. Anche i delfini e persino le orche avrebbero osato entrare nei fiordi, purtroppo noi non ne vediamo. Il nostro capitano dice di aver intravisto un pinguino, ma quando la barca si è fermata, l'animale era già scomparso.

Dopo il nostro tour torniamo direttamente a Te Anau, dove scopriamo che, sebbene abbia piovuto incessantemente nel parco nazionale, la nostra tenda è rimasta asciutta. Questo si chiama dunque fortuna.

La mattina seguente, Klaus-Gunter può dormire, mentre noi veniamo raccolti da un autobus intorno alle sei e mezza. La nostra autista, molto sveglia e chiacchierona, ci porta in circa un'ora a Manapouri, dove saliamo su una barca per attraversare l'omonimo lago. Il lago di Manapouri è un lago glaciale nel parco nazionale del Fjordland e anche se percorreremo circa 28 km per raggiungere l'estremità occidentale del lago, è il secondo lago più piccolo del parco.

Allo sponda occidentale ci aspetta un centro informazioni e una vista sulla più grande centrale idroelettrica del paese. Una centrale idroelettrica cavernosa è, tra l'altro, una centrale elettrica che utilizza acqua, in cui le macchine si trovano in una cavità scavata nella roccia, una cosiddetta caverna. Tutti gli input e output dell'acqua avvengono sottoterra. Nell'infocentro scopriamo quindi che questa centrale è stata costruita già negli anni '60 e che allora vi era già una forte opposizione della popolazione contro la distruzione della natura selvaggia attorno al lago. Ovviamente per nulla, ma dato che qui viene prodotta energia pulita per fornire, tra l'altro, la fonderia di alluminio (lavorazione dei metalli) di Bluff, oggi si è piuttosto contenti di quest'opera.

Dopo alcuni minuti veniamo di nuovo trasferiti da un bus fino al Doubtful Sound. I bus qui vengono riforniti con carburante che viene trasportato in barca attraverso il lago, le strade sono buone strade sterrate e il nostro autista si diverte a fermarsi a ogni incrocio - con tutto quel traffico qui alla fine del mondo!

Finalmente dopo circa 4 ore di viaggio raggiungiamo la riva del Doubtful Sound. Indossiamo i nostri outfit da kayak e trasportiamo le barche fino alla riva. Dopo un breve briefing della nostra guida, siamo in acqua!

Il nostro gruppo è composto da 8 turisti e una guida (chiamiamolo David, il nome ce lo siamo dimenticati). Quest'ultimo è una persona molto cool. È un educatore ambientale, che ha avvicinato bambini e ragazzi della Nuova Zelanda alla natura e dato loro un senso per la protezione di questo paesaggio unico. È una guida kayak solo dalla scorsa stagione. Forse l'anno prossimo farà qualcos'altro. Stile di vita rilassato!
Una volta arrivati sulla sponda opposta, siamo ragionevolmente sicuri di saper remare e veloci abbastanza da formare una zattera con gli altri kayak. Per questo dobbiamo remare vicini l'uno all'altro e mantenere le barche vicine. Il vantaggio di questa formazione è che possiamo facilmente evitare di ribaltare e David può gentilmente raccontarci cose sui suoni, la flora e la fauna. Ovviamente già sappiamo molte cose dal nostro giro in crociera il giorno prima. Ma scopriamo che il Doubtful Sound è anche chiamato Sound of Silence, poiché è così tranquillo e appartato, e con 421 m è il braccio di mare più profondo del parco nazionale. Il nome Doubtful Sound, ovvero Sound dell'Incertezza, deriva dal fatto che gli esploratori europei non erano certi se il fiordo fosse un porto sicuro. Inoltre, David ci spiega che senza tutta questa pioggia non potrebbero crescere piante e alberi sulle pareti. Anche il muschio che cresce lì può immagazzinare l'acqua piovana per un certo tempo e mettere a disposizione acqua per altre piante. Tuttavia, quest'acqua è consumata al massimo dopo 7 giorni. Al massimo allora il muschio diventa troppo secco e, senza pioggia, possono verificarsi frane massicce.

E poi remiamo, sempre rimanendo vicini, in direzione del mare. Inizialmente l'acqua è ancora molto calma, è asciutto e non c'è quasi vento. Ma poiché il giorno precedente ha piovuto, molte delle piccole cascate sono ancora presenti. Condizioni perfette!

Non è affatto molto faticoso e facciamo molte pause nel mezzo. Poiché nel Doubtful Sound possono operare solo due agenzie, ci sono relativamente pochi turisti qui. Insieme a noi parte solo un altro gruppo di kayak e alcuni turisti che rimarranno qui per la notte. Ma questi si staccano presto in un altro braccio rispetto a noi, e così siamo quasi soli. È silenzioso, tranne il rumore di alcune piccole cascate e il ritmo regolare delle pale in acqua. Con il kayak possiamo avvicinarci tranquillamente alle pareti rocciose quanto vogliamo. Davvero un'esperienza grandiosa.

Ci avviciniamo molto alla riva e ammiriamo come le radici degli alberi si aggrappano alle rocce

Dopo alcuni minuti giriamo attorno a un angolo e ci rendiamo conto che ci stiamo avvicinando al mare di Tasman e abbiamo lasciato il porto protetto. Le onde aumentano e remare diventa decisamente più faticoso. Per fortuna, possiamo lasciare che il vento svolga il lavoro nel viaggio di ritorno. David ha portato una vela. Formiamo la nostra zattera di kayak e le due barche esterne stendono la vela sopra di noi. Il vento cambia di tanto in tanto, quindi dobbiamo continuamente regolare la vela, ma funziona e veniamo soffiati indietro verso il nostro punto di partenza. Geniale!

Grazie all'assenza di pioggia oggi, siamo rimasti anche asciutti! Scendere dall'imbarcazione però si rivela più complicato del previsto, specialmente perché qualcuno indossa le ciabatte. E così Laura è riuscita a tornare a Te Anau fresca e lavata. Dopotutto, abbiamo ricevuto tutti i vestiti per il kayak dall'agenzia e in questo modo ha potuto indossare i suoi vestiti caldi e asciutti.

Nel complesso, le nostre escursioni nel parco nazionale Fjordland sono state assolutamente imperdibili. Il viaggio verso il Doubtful Sound è stata almeno un tour a parte, le cascate nel Milford Sound sono state mozzafiato e il kayak è stato divertente. Abbiamo anche imparato qualcosa di nuovo e siamo ancora una volta entusiasti della natura della Nuova Zelanda, ancora parzialmente incontaminata e variegata.