Parco Nazionale Abel Tasman, Pancake Rocks e Passo di Arthur

Dalla verde regione vinicola di Malborough, non è lontano dal Parco Nazionale Abel Tasman. Lungo il percorso ci fermiamo brevemente a Nelson per prendere un caffè e sgranchirci un po' le gambe. Da Lisa avevamo ricevuto la raccomandazione del campeggio Old McDonald a Marahau, quindi ci dirigiamo subito lì. In realtà volevamo già partire per il Parco Nazionale Abel Tasman il giorno seguente e fare un'escursione di un giorno. Purtroppo, il tempo rovinato i nostri piani. Piove a dirotto per tutto il giorno! Poiché sembra essere la prima pioggia da Natale, ci adattiamo bene perché le foreste e i prati della Nuova Zelanda hanno disperatamente bisogno di questa frescura. Quasi ovunque il rischio di incendi boschivi è già acuto e il verde rigoglioso dei prati è scomparso già da tempo prima del nostro arrivo qui. Così, dobbiamo forzatamente rilassarci e finalmente riusciamo a ordinare e salvare le migliaia di immagini che abbiamo scattato.

Il giorno dopo, il cielo blu finge che non sia successo nulla. Il sole ci sveglia presto al mattino e partiamo di buon umore per il nostro taxi acquatico. Questo mezzo di trasporto è una particolarità del parco nazionale, che copre un'area di circa 225 km² sulla costa settentrionale dell'isola meridionale tra la Golden Bay e la Tasman Bay e attira i visitatori con le sue foreste verde scuro, le baie turchesi e le spiagge dorate. Il parco nazionale, tra l'altro, prende il nome dal primo europeo che vide la Nuova Zelanda. Il capitano olandese Abel Tasman ancorò qui nel 1642, ma non poté lasciare la nave. I Māori locali si mostrarono molto ostili nei confronti dei nuovi arrivati e uccisero i marinai che cercarono di contattarli. I neerlandesi si ritirarono quindi dalla Golden Bay e navigarono verso nord.

I nostri barche vengono portate in spiaggia con un trattore e poste in acqua. Alla nostra domanda sul perché non venga semplicemente costruito un molo da cui tutti i turisti possano salire sulle barche, ci viene detto che le maree in questo tratto di costa sono particolarmente forti. Tra la bassa e l'alta marea, il livello dell'acqua varia fino a 5 m di altezza. Un molo sarebbe quindi piuttosto poco pratico e i trattori appositamente modificati per resistere all'acqua e alla spiaggia offrono la massima flessibilità. E così ci troviamo già seduti in barca sul rimorchio di un trattore mentre attraversiamo Marahau e veniamo liberati in acqua. Un'esperienza unica.

Il nostro taxi acquatico ora dovrebbe portarci a Anchorage Bay, da dove iniziamo a tornare al nostro campeggio. Prima però ci fermiamo a una scultura naturale, il Tokangawhā o anche Split Apple Rock. In realtà, questa roccia rotonda da un lato sembra un mela tagliata in due. Il nostro capitano è convinto che un avocado somigli di più a tutto questo, ma a Manahau si coltivano comunque le mele.

Passiamo ora accanto a una colonia di foche diretti ad Anchorage Bay, da dove iniziamo la nostra escursione. Qui comprendiamo immediatamente quale sia il fascino di questo parco nazionale. La combinazione di colori tra mare, spiaggia e foresta di felci è semplicemente stupenda.

Il percorso di ritorno verso Marahau segue l'Abel Tasman Coastal Track, un Great Walk lungo 60 km che richiede da 3 a 5 giorni. Se solo avessimo il tempo! I sentieri sono ben costruiti e facili da percorrere come in quasi tutta la Nuova Zelanda. Di tanto in tanto possiamo deviare verso un punto panoramico o una piccola spiaggia nascosta. Il percorso è abbastanza affollato, ma non troppo congestionato, il tempo è splendido e il paesaggio meraviglioso. Dopo quasi 4 ore siamo finalmente tornati al campeggio. Un'escursione rilassante ma comunque gratificante.

Ora ci dirigiamo direttamente verso i Pancake Rocks, a quasi 300 km di distanza. Questa formazione rocciosa è lattrazione turistica di Punakaiki, una piccola località sulla costa nord-occidentale dell'isola meridionale. Arriviamo giusto in tempo per il tramonto e godiamo dell'atmosfera serale in questo luogo speciale. Anche se le formazioni rocciose non sembrano per noi affatto come delle pile di pancake - non sono abbastanza rotonde - la vista è comunque affascinante. Gli scienziati sembrano non essere d'accordo su come si siano formati così tanti strati di calcare in queste forme bizzarre. Un sentiero didattico del DOC presenta diverse teorie al riguardo. Tuttavia, si è concordi sul fatto che circa 30 milioni di anni fa, vari sedimenti di calcare e argilla siano stati depositati qui in rapida successione e che questi strati siano stati sollevati dal fondo marino a causa della tettonica delle placche. Esposti agli elementi, la roccia tenera viene rapidamente erosa e consumata. Ne derivano forme bizzarre, Blow Holes, tubi e grotte che fischiano e in cui l'acqua schiuma. È incredibilmente rumoroso, ma sono proprio il mare agitato e la leggera brezza a creare l'atmosfera qui.

Come pile di pancake, le rocce spuntano fuori dal mare davanti a Punakaiki

Le onde si infrangono fragorosamente contro le scogliere e gli spruzzi raggiungono diversi metri di altezza

Il giorno successivo è per lo più non programmato. Ci fermiamo brevemente a Greymouth, a 40 km di distanza, e decidiamo di non andare ancora al Franz Josef Glacier, la nostra prossima meta fissa. Dopo una frana, sembra che l’autostrada sia chiusa e riapra solo ogni ora. Poiché il traffico dovrebbe rimanere aperto per tutta la notte dopo le 19:00, decidiamo di andare spontaneamente all'Arthur's Pass, dove faremo un'altra breve escursione per trascorrere la giornata in modo utile. La guida turistica ci promette un 'sentiero nel bosco vivace', qualunque cosa significhi, ma suona promettente. Arthur's Pass è il passo più alto delle Southern Alps ed è stato utilizzato molto prima della sua misurazione e mappatura nel 1864 dai Māori locali per collegare l'est e l'ovest attraverso la catena montuosa.

Il nostro 'sentiero nel bosco vivace' si rivela effettivamente un bel percorso. Ci sono salite e discese, oltre scale e piccoli ponti. Sfortunatamente, non abbiamo davvero molte vedute sulle cime innevate delle montagne alte fino a 2.400 m che circondano la valle in cui si snoda il nostro percorso, e il percorso stesso finisce semplicemente nel mezzo del nulla (mancano completamente i segnali da qui in poi). Non scopriamo cosa possa essere così 'vivace' in questo sentiero, ma il movimento ci fa bene e ci aiuta a prepararci per il ghiacciaio Franz Josef.

Il nostro 'sentiero vivace'

Successivamente, ci dirigiamo verso il nostro campeggio ai piedi del ghiacciaio Franz Josef. L'autostrada è aperta e raggiungiamo la nostra meta senza alcun inconveniente. Una volta arrivati al campeggio, montiamo semplicemente la tenda e ceniamo. Ormai è già buio.