Azerbaigian

Ho riflettuto a lungo se dovessi davvero andare in Azerbaigian. Un paese governato da decenni in modo così autoritario da dover essere considerato una dittatura. Un paese che ha punteggi peggiori sia nell'indice della democrazia che nel Freedom House rispetto alla Russia! Dalla caduta dell'URSS, questo paese è governato dalla dinastia Aliyev, prima da Heydar Aliyev fino alla sua morte nel 2003, poi da suo figlio Ilham. Nel 2012, Ilham Aliyev è stato nominato dalla Organized Crime and Corruption Reporting Project la persona più corrotta al mondo e nega il diritto all'esistenza dello stato armeno, sostenendo che l'Armenia sia tradizionalmente territorio dello stato turco e azero. Gli Stati Uniti e l'UE corteggiano Aliyev a causa della dipendenza dal petrolio azero. Mi ricorda il commento dell'ex presidente americano Harry S. Truman su Somoza, il dittatore nicaraguense di allora: 'È un bastardo, ma è il nostro bastardo!' In Azerbaigian le immagini di entrambi gli Aliyev sono ovunque, costruzioni sfarzose, piazze e strade portano il nome di Heydar Aliyev, così come l'aeroporto di Baku (il che potrebbe far pensare a un bavarese di non dover prendere troppo sul serio il nome dell'aeroporto di Monaco!). Tuttavia, la mia curiosità di scoprire l'unico paese musulmano del Caucaso ha prevalso e sono volato da Tbilisi a Baku il 28 luglio. Viaggiare via terra non era possibile a causa del coronavirus, poiché l'Azerbaigian ha ancora chiuso le frontiere.

Come già accennato nell'ultimo post, il mio arrivo in Azerbaigian è stato piuttosto problematico. Già all'aeroporto di Tbilisi ho ricevuto un'email in cui mi comunicavano che il mio hotel a Baku, che avevo prenotato tre settimane prima, voleva improvvisamente quasi il doppio del prezzo. All'arrivo a Baku, nessun tassista era disposto a portarmi in città per meno di 50 manat azeri, che corrispondono a circa 30€ (Il prezzo del taxi per il ritorno oggi è stato di 10 manat!). Pertanto ho preso l'autobus, dove il conducente mi ha rubato quasi 20 manat con un trucco! Una volta arrivato in hotel, ho insistito per non pagare più del prezzo originale, per cui ho ricevuto una stanza completamente sporca e senza aria condizionata. Anche se avevo prenotato una stanza con aria condizionata. Dopo la prima notte insonne a più di 30 gradi in camera, ho chiesto indietro i soldi per la seconda e la terza notte ed sono andato in un ostello molto bello. Nei giorni successivi, fortunatamente ho potuto rivedere la mia prima impressione sulla gente del paese. Gli azeri sono calorosi e accoglienti proprio come i georgiani e gli armeni! Sfortunatamente, all'inizio sono incappato in eccezioni poco lusinghiere.

Il pomeriggio del 28 luglio e il 29 luglio ho visitato Baku. La città è un mix molto interessante di un'antica città medievale orientale con mura cittadine e una gigantesca città moderna. Nell'antica città si trovano caravanserragli, spesso usati come ristoranti oggi, hammam, cioè bagni, una fortezza, alcune moschee e il simbolo della città, la Torre della Fanciulla. La maggior parte degli azeri appartiene alla confessione sciita dell'Islam. In generale, tuttavia, l'Islam è praticato in modo molto moderato. La maggior parte delle donne non indossa il velo e l'alcol è presente ovunque. Nella città nuova ci sono alcuni edifici sfarzosi, alcuni grattacieli, e nella zona pedonale si trovano molte boutique di lusso, grazie al petrolio. Il 30 luglio ho fatto un'escursione con un piccolo gruppo di 7 persone nei dintorni di Baku. Il viaggio si snodava parzialmente lungo la costa del Mar Caspio e in parte attraverso il deserto fino a Gobustan, dove ci sono incisioni rupestri, chiamate petroglyphs, che hanno fino a 36.000 anni. Alcuni sono immediatamente riconoscibili, per altri serve un po' di fantasia. A seguire, abbiamo visto qualcosa che non avevo mai visto prima: i vulcani di fango! La metà di tutti i vulcani di fango nel mondo si trova in Azerbaigian! Dopo una pausa pranzo, ci siamo diretti verso un tempio zoroastriano! Lo zoroastrismo è una religione minoritaria diffusa in India, Pakistan, Iran e ovviamente anche in Azerbaigian. I più noti praticanti di questa religione sono due musicisti, Freddy Mercury e il direttore d'orchestra Zubin Mehta. Successivamente abbiamo visitato Yanar Dag, la 'montagna ardente'. Qui il gas naturale fuoriesce dalla terra e brucia a volte più forte, a volte più debole da secoli. Tornando a Baku, ci siamo fermati al Centro Heydar Aliyev, dove si riflette tutta la megalomania del regime. Nei giorni successivi, dal 31 luglio al 3 agosto, ho lasciato Baku per andare a Sheki, a 5 ore di autobus e 300 km da Baku. Sheki è una meravigliosa cittadina con un caravanserraglio perfettamente conservato, diverse moschee antiche e il Palazzo del Khan, l'attrazione principale della città. All'interno, il palazzo è decorato con bellissimi dipinti ed è un peccato che non si possano scattare foto. Il 2 agosto ho fatto un'escursione di un giorno con il minibus da Sheki fino alla cittadina di Gakh, da dove poi ho preso un taxi per il villaggio di Ilisu vicino al confine russo. Lì ho fatto un'escursione in montagna alla rovina di una vecchia torre e alla cascata Salala. Ciò che mi è piaciuto di più a Sheki è stata la mia sistemazione, che era proprio come la conoscevo nella maggior parte dei casi in Georgia e Armenia: un alloggio privato presso una famiglia molto gentile e accogliente! Tornato a Baku, ho visitato anche il Museo dei Tappeti, il cui edificio ha la forma di un tappeto! L'arte della tessitura dei tappeti ha una tradizione in Azerbaigian simile a quella in Iran. Poi è giunta la mia ultima sera nel Caucaso e il grande cambio di posto attraverso Dubai per la Malesia era imminente.

Ora è tempo di trarre una breve conclusione su questa regione: tutti e tre i paesi sono assolutamente affascinanti, ci sono tantissime cose entusiasmanti da scoprire e le persone sono molto accoglienti e calorose! Particolarmente interessante è il passaggio culturale dall'Europa all'Asia. In generale, viaggiare autonomamente senza auto a volte risulta un po' difficile, soprattutto senza conoscenze di russo! I mezzi pubblici offrono spesso poco comfort ed è un po' difficile abituarsi. Di solito si viaggia in stretti marschrutky (singolare: marschrutka), come vengono chiamati i minibus spesso molto datati nei paesi dell'ex URSS. Molti di essi non passerebbero il TÜV in Germania, una volta il tubo di scappamento era rotto e i gas di scarico entravano nel bus! Ho avuto un vero pullman solo da Baku a Sheki e ritorno. Complessivamente, viaggiare in Sud-est asiatico o in Sud America è sicuramente più comodo, ma è vero che nel Caucaso le distanze sono più brevi! Purtroppo, il rapporto tra questi tre paesi non è dei migliori, in particolare il rapporto tra Armenia e Azerbaigian è disastroso! Le ragioni non sono solo il conflitto del Nagorno Karabakh! Ai georgiani, d'altra parte, va augurato che possano mantenere la loro indipendenza statale. La minaccia da parte della Russia è spesso tangibile! Auguro a questi tre paesi di concentrarsi sulle loro somiglianze e che i vecchi conflitti possano essere risolti.