Isabela (Galápagos)

Il viaggio verso l'isola di Isabela, una delle tre principali isole dell'arcipelago, si è rivelato, a nostro avviso, inutilmente complicato. Inizialmente, ci hanno portato con una piccola barca (taxi acquatico) alla 'ferry' (più simile a un battello da pesca usurato), anche se la profondità dell'acqua avrebbe consentito senza problemi un attracco diretto al molo. È un concetto che sembra maliziosamente progettato per creare qualche lavoro in più e, naturalmente, ci sono costi aggiuntivi. Tuttavia, non siamo stati portati direttamente a Isabela, ma abbiamo dovuto prima andare all'isola principale di Santa Cruz, dove abbiamo dovuto di nuovo prendere un taxi acquatico per arrivare al molo e poi trascorrere alcune ore con i nostri bagagli lungo la passeggiata finché non è partito il secondo traghetto (compreso ovviamente il procedimento del taxi acquatico). Per qualche motivo, tutti i traghetti partono contemporaneamente al mattino e al pomeriggio, il che ha trasformato l'intero imbarco e i controlli di biosicurezza (teoricamente molto severi per evitare il trasporto di specie animali e vegetali tra le isole; le misure effettive hanno purtroppo solo una funzione di facciata) in un grande caos. I viaggi in barca stessi sono stati turbolenti, con onde piuttosto ripide e una guida imprudente senza riguardo per le perdite (ahi, trauma da colpo di frusta). A Isabela, per qualche motivo, dovevamo pagare una tassa extra al porto (ricordiamo che avevamo già pagato una tassa piuttosto elevata per il parco nazionale per l'intero arcipelago), ma alla fine sono solo soldi. 

Poi ci siamo diretti a piedi attraverso il tranquillo villaggio di Villamil fino all'hotel, qui tutto è piuttosto piccolo e accogliente. La sera giravamo per i vari negozi di proprietà locale per acquistare cibo, i prezzi variavano notevolmente e dovevamo raccogliere tutto singolarmente. Anche l'offerta culinaria nei ristoranti era piuttosto limitata, ma abbiamo trovato un bel posto locale dove servivano deliziosi spiedini e birra fredda. Complessivamente l'isola è decisamente meno turistica e molto rilassante.

Il giorno successivo abbiamo noleggiato delle biciclette e siamo partiti verso il Muro delle Lacrime (è stato bello sapere che i lucchetti per le biciclette, secondo il proprietario, non erano necessari; se la bicicletta fosse scomparsa, bastava cercare un po' in paese, e qualcuno l'avrebbe presa in prestito per un breve periodo). Già dopo pochi chilometri abbiamo scoperto un gruppo di enormi tartarughe terrestri tra i cespugli, è stato fantastico osservarle e vivere il loro habitat. Animali così straordinari, estremamente rilassati e completamente indifferenti a noi. Il tour in bicicletta ci ha rivelato splendidi punti panoramici sul mare, paludi e foreste di mangrovie, tunnel di lava e ovviamente animali (diversi insetti, molte iguane e naturalmente le tartarughe). Il Muro delle Lacrime è un'alta muraglia semi-fratturata di pietre laviche affilate in mezzo al nulla, costruita da prigionieri di una colonia penale fondata dopo la Seconda Guerra Mondiale per scopi di lavoro e punizione. Innumerevoli persone sono morte in questo processo. Le vecchie stazioni radar degli americani, che si possono trovare semi-diroccate sulle colline, ora servono come punti panoramici.

Il giorno successivo ci siamo imbarcati per un'escursione in barca ai Los Tuneles, uno dei tanti network di tunnel che si trovano sopra e sotto l'acqua. Si sono formati per il magma che scorre rapidamente, che dopo diverse eruzioni vulcaniche è defluito nel mare, e in questo processo la superficie esterna si è solidificata per prima, lasciando queste strutture tubolari.

Con attrezzatura da snorkeling e muta siamo saliti su una barca con un capitano degno di fiducia, che conosceva il mare e la costa come le sue tasche, e ci ha manovrato abilmente tra onde alte 10 metri con velocità e potenza, ma con molta sensibilità. Dovevamo aggrapparci bene e non eravamo certi se sarebbe andato tutto bene, ma lui ha calibrato perfettamente le onde senza ribaltarsi o andare a sbattere contro le rocce. Davvero impressionante.

Il paesaggio e il panorama erano ancora incredibili. Dopo essere atterrati in un mondo surreale di tunnel e aver potuto osservare uccelli e tartarughe marine nell'acqua cristallina, ci siamo recati in una baia dove abbiamo potuto fare snorkeling nei tunnel. E chi abbiamo incontrato? Tartarughe marine, squali da reef a pinna bianca addormentati, manta, cavallucci marini, lioni marini, orsi marini, sule piediblu, pinguini e vari pesci colorati. Così tante impressioni uniche che ci sono voluti davvero alcuni giorni per realizzarle tutte. Sfortunatamente, con l'arrivo della marea, dovevamo tornare, il nostro capitano ci ha guidati nuovamente con destrezza attraverso le forti onde e poi siamo tornati, blu di freddo e stanchi, al porto di partenza.

Il giorno successivo ci siamo diretti verso uno dei vulcani! Il Sierra Negra è un vulcano scudo con un'altezza di 1124 m. Con 7 x 10,5 km e 300m di profondità, detiene la caldera più grande di tutti i vulcani delle Galapagos e la terza più grande del mondo. Il fondo della caldera è completamente coperto di lava, che durante l'eruzione del 2005 è fuoriuscita da una fessura leggermente elevata. Ed è il vulcano più attivo delle isole. Siamo stati prelevati da un camion a pianale di legno e poi abbiamo percorso strade piuttosto accidentate fino al bordo del cratere tra le nuvole e le nebbie, dove si potevano riconoscere chiaramente le diverse zone di vegetazione. La nostra meta erano le fumarole di zolfo nella caldera, a cui abbiamo camminato, prima fino al fondo del cratere e poi verso i campi di zolfo, che furono estratti in piccola scala negli anni '30-'50 in condizioni molto semplici. Un forte odore, ma anche un'escursione fantastica. Sfortunatamente, la conoscenza della guida turistica (come nelle precedenti) era piuttosto superficiale e limitata, quindi noi sapevamo già più di lui grazie alle informazioni che avevamo appreso da Wikipedia. È un peccato, pensavamo che sulle isole avremmo incontrato solo orgogliosi esperti di natura che conoscono ogni dettaglio sulla loro unica patria. Comunque, una bella esperienza!

La visita alla stazione di allevamento delle tartarughe il giorno successivo è stata piuttosto deludente, e questo non era certamente colpa delle tartarughine, che erano splendide. Sì, viene fatto qualcosa per preservare le specie, ed è giusto farlo. La guida obbligatoria, visibilmente annoiata, che voleva semplicemente liberarci il prima possibile e che costava carissimo per ciò che ci ha raccontato, era un po' fastidiosa, soprattutto perché non avevamo affatto tempo per osservare gli animali. La scusa per la quale non potevamo fermarci è che circa 300 giovani erano stati rubati, il commercio di animali esotici è in espansione e sembra essere un'attività attraente anche qui. Tuttavia, erano davvero impressionanti gli animali molto anziani nella stazione - alcuni avevano oltre 100 anni - che presentavano 'cicatrici' di cenere e lava calda a causa dell'eruzione vulcanica sopra menzionata sui loro gusci. L'elevato numero di giovani che vengono liberati dopo 6 anni fa sperare che le specie possano essere preservate, a meno che cani, capre selvatiche, ratti e umani non rendano impossibile la loro sopravvivenza. 

Complessivamente ci è piaciuta molto Isabela - meno turisti e una natura splendida che si può anche gustare in solitudine, se lo si desidera. Dopo giorni ricchi di avvenimenti, ci siamo diretti verso la terza isola - Santa Cruz, che avevamo già brevemente conosciuto durante il tragitto verso Isabela.