Belize - innamorato

Il machismo, sì, esiste anche in Belize. Più si va a nord, più si parla spagnolo. Il Messico è vicino, e con esso scompare sempre di più il piacevole e rilassato spirito caraibico. Sarteneja, la nostra ultima tappa in Belize, è a sole 20 km dal Messico. In anticipo, consiglio vivamente di evitare il luogo fino a quando non sarà forse un po' più attrezzato per i turisti. Ma torniamo al machismo. Il proprietario dell'hotel in cui alloggiamo è un agente immobiliare - e ha il 'fascino' di un agente immobiliare, che non mi attrae tanto, devo ammetterlo. Fernando però è anche un macho, cosa che non sopporto affatto. Ad esempio, ha sempre comunicato solo con Roby, anche quando io ero presente e anche quando si trattava di me: 'Dì a tua moglie...'. Durante la nostra discussione, mi ha spiegato (per mostrare la sua apertura mentale) che sa bene che le donne possono fare qualsiasi cosa: guidare un'auto, pilotare aerei o esercitare professioni tecniche. Inoltre, ha detto che non voleva essere scortese, ma nella sua cultura è normale discutere le cose con la persona più importante della famiglia: l'uomo. Le coppie le percepisce come un'unità e non come due individui. Altro esempio: sulla bici che ho noleggiato da lui, la catena era saltata (poiché il cambio era rotto). Fernando ha riparato il danno in un attimo, ma anziché semplicemente darmi la bici, ci è salito sopra, è passato accanto a me e ha detto che andava tutto bene - sotto il motto: 'Tu stupido, cosa vuoi esattamente, è tutto a posto'. La mia reazione è stata forte, molto più intensa di ciò che un uomo beliziano-messicano è abituato. Ammetto che si può essere più sottili, più divertenti e meno aggressivi di me - e probabilmente è più strategico. Ma ha comunque annunciato che in futuro si impegnerà a rivolgersi sia agli uomini che alle donne, almeno agli europei. Se lo manterrà è un'altra questione, dato che il suggerimento è venuto da una 'strana signora'.

Tornando a Sarteneja: volevamo visitare un piccolo angolo di paradiso non scoperto - e ci siamo ritrovati in un deserto, dove semplicemente non si può fare nulla. Siamo anche al mare, ma accedere all'acqua è possibile solo con difficoltà: non si può entrare, poiché tutto è pieno di fango che inizia a puzzare quando viene smosso, e si rischia di rimanere bloccati. I pochi pontili che portano più in mare purtroppo non hanno scale o gradini su cui scendere in acqua. Questo significa che si deve scivolare in acqua, il che è possibile, ma considerando che l'acqua è molto torbida e non si vede dove e come sia il fondale, non è molto divertente. Ancora più difficile è uscire dall'acqua: i pontili alti sono ruvidi (quindi ci si fa male arrampicandosi) e le rocce che spuntano dall'acqua sono ancora più ruvide, cosicché ci si procura molte piccole abrasioni sulle palme delle mani. Non c'è una spiaggia nel vero senso della parola, ma solo piccole aree dove si può sedere (spesso con vista sulla discarica più vicina). Il paesaggio è fondamentalmente carino, ma le nuvole di fumo all'orizzonte, probabilmente provenienti dagli impianti industriali delle due città più grandi nelle vicinanze, intaccano un po' l'impressione.

È anche frustrante che i prezzi qui siano tendenzialmente scandalosamente alti. Si ha molto la sensazione di essere sfruttati: ad esempio, in hotel, per il lavaggio dei vestiti (a Caye Caulker 6 USD, qui 20 USD), per le escursioni in barca (il tour a Lamanai, vedi sotto, è costato 50 USD a persona, incluso il viaggio in barca, il pranzo, la guida nella natura e nelle rovine maya e il biglietto d'ingresso, mentre qui per un tour di mezza giornata per vedere le tartarughe marine che vivono qui chiedono 125 USD). Ma non tutti vogliono guadagnare soldi: alla domanda se potessimo acquistare panini per la nostra escursione in bici, la proprietaria di un piccolo negozio ha risposto, sdraiata sulla sua poltrona, senza alcun'altra cliente in vista: 'Non ho tempo'. Ma piacevole è la grande comunità di espatriati che incontriamo regolarmente durante le nostre passeggiate e la sera in uno dei tre locali - e i cui membri ci salutano già per strada.

Tornando al vero Belize, cioè dove è caraibico: Lamanai è la città maya abitata continuamente più a lungo (fino al XVIII secolo, quindi ben oltre l'ingresso degli spagnoli, che in realtà non si sono interessati a Belize). Le rovine si raggiungono meglio in barca lungo un fiume, con un'ora e mezza di viaggio attraverso la giungla, con coccodrilli sulla riva, iguane nei rami degli alberi e pipistrelli mini sulla corteccia degli alberi. A Lamanai si trovano alcune belle piramidi. Una di esse è così alta che si può vedere il bel paesaggio oltre la giungla, un'altra porta una maschera splendidamente conservata risalente al IV o V secolo - è oggi così perfetta perché la piramide è stata ricostruita dopo pochi decenni e le maschere sono state scoperte nuovamente solo negli anni '80.

Mi piace Belize - e tornerei qui in qualsiasi momento, ma mi piace Belize solo dove mostra di appartenere ai Caraibi. Trovo meno piacevole la parte messicano-spagnola. Un brutto presagio per cinque settimane di Messico, vero?