Giorno 48-58: Un Passo dopo l'altro

Giorno 48: Anche oggi siamo limitati da un passo. Dopo aver ripetuto il detour di 7,5 miglia attraverso il Kearsage Pass e tornati sul PCT, possiamo ancora fare al massimo 1,5 miglia, poi arriviamo al Glen Pass, che dobbiamo attraversare di nuovo domani mattina. Pertanto, ci prendiamo il nostro tempo, dormiamo a lungo e andiamo a fare colazione. Sono ancora molto colpito dalla colazione americana. Dopo ci sono alcune ultime commissioni da fare e poi prepariamo i zaini. Questa volta il mio zaino è un po' più pesante, poiché abbiamo cibo per sei giorni e mezzo a sette. Non tutto ci sta nel Bearcan, quindi lì mettiamo il cibo specialmente odoroso, il resto rimane nello zaino, che si cerca di tenere il più vicino possibile. In generale, un orso non attacca le persone per ottenere cibo. Questa volta il mio zaino pesa 15 kg senza acqua, ma non ho mai bisogno di portare più di un litro. Iniziamo a hitchhike intorno alle 10:20. Dopo circa mezz'ora, Butterfly, Sorry, Hasbeen e Ninja hanno il primo passaggio per Independence. 20 minuti dopo, Warrior, Gumby e io veniamo presi da due giovani donne americane che erano qui per escursionismo e sci a Mammoth. Le due non avevano mai sentito parlare del PCT e sono impressionate. Inoltre, una di loro è un po' tipica californiana e con la testa tra le nuvole. Vuole sapere, ad esempio, se in Europa conosciamo e ascoltiamo anche musica e artisti americani. Ma entrambe sono molto gentili e per me è già sufficiente che ci diano un passaggio. Una volta arrivati a Independence, incontriamo di nuovo Hasbeen e Ninja; Sorry e Butterfly hanno già preso l’auto per il trailhead successivo. Dopo pochi minuti, una donna si ferma e porta via i due. E pochi minuti dopo, un'altra donna, in viaggio per il trailhead, si ferma per raccogliere altri escursionisti. Ci porta via per 10 dollari, che siamo felici di pagare. Alla fine, ci vogliono solo due ore per tornare dal Bishop al trailhead. Dato che è in settimana, mi aspettavo di peggio. Quindi torniamo a salire verso il Kearsage Pass, ci riposiamo lì e poi proseguiamo tranquillamente per il campo. Finché c'è sole, è piacevolmente caldo e abbiamo abbastanza tempo per la cena. Ma quando il sole tramonta dietro le montagne circostanti, diventa rapidamente più freddo e ci ritiriamo presto nei nostri sacchi a pelo. Sebbene l'altitudine non mi crei molti problemi, faccio fatica con i rapidi cambi di altitudine. Anche oggi, dopo essere tornati in montagna, ero di nuovo stanco e avevo un leggero mal di testa. Stranamente, non mentre camminavo, ma durante le pause e nel campo. Non avevo nemmeno appetito e ho mangiato solo perché so che devo. Nel frattempo, mi sento molto meglio e presumo che mi sarò adattato durante la notte e domani non dovrei avere più problemi.

Giorno 49: Oggi partiamo un po' più tardi del solito, dato che siamo di nuovo limitati da un passo. La strada verso il Glen Pass non è troppo difficile e la facciamo in fretta.

Durante il tragitto, osservo un topo che si siede accanto al sentiero e non sembra infastidito dalla nostra presenza. Durante la discesa dal passo, ritorna in uso per la prima volta da Mount San Jacinto i Microspikes. Attraversiamo alcuni ripidi campi di neve.

Sebbene sia ancora abbastanza presto, affondo una volta con la gamba sinistra fino alla vita nella neve. Tuttavia, la discesa non è troppo difficile e riusciamo a scivolare giù lungo un piccolo pendio. Dopo, il sentiero passa vicino a bellissimi laghi montani. Al primo, Rae Lake, è ora di Pop Tartes o'clock. Dopo i laghi, seguiamo lo South Fork Woods Creek, un torrente montano piuttosto forte. A causa della grande quantità di acqua di scioglimento, il trail si trasforma in parte in un ruscello. Attraversiamo più volte il fiume. Un attraversamento non è del tutto semplice. Si fa di pietra in pietra, attraverso un tronco d'albero, fino alla prossima pietra, su un’isola nel fiume, di nuovo su una pietra e sull'altra sponda. L'acqua ribolle intorno a me, ma noto che sono già diventato molto più sicuro. Raggiungo l'altra sponda e in futuro presterò attenzione a non diventare eccessivamente temerario e a prendere sul serio gli attraversamenti, nonostante la maggiore sicurezza. Dopo la pausa pranzo, arriviamo finalmente al segnale delle 800 miglia. Le ultime 100 miglia sono state piuttosto lunghe, ma abbiamo anche scalato Mount Whitney ed eravamo a Bishop con i detour.

Oggi ci muoviamo solo per altre quattro miglia, perché ci avviciniamo a Pinchot Pass, che dobbiamo attraversare di nuovo domani mattina. Ma queste quattro miglia sono davvero belle. Inizialmente seguiamo il maestoso Woods Creek che scorre nella valle. Più tardi lo attraversiamo e questo è il primo attraversamento che non si può fare a piedi asciutti. Poi continuiamo a salire e il sentiero, a causa dell'acqua di scioglimento, attraversa anche piccoli stagni, ma che possono essere facilmente aggirati. Proprio accanto al nostro campeggio c'è un piccolo stagno di acqua di scioglimento. L'acqua limpida è sorprendentemente calda e quindi facciamo un piacevole bagno prima di cena. Un bel modo di concludere la giornata.

Giorno 50: Questa mattina oltrepassiamo Pinchot Pass. Inizialmente ci sono alcuni campi di neve da attraversare e di nuovo dobbiamo navigare molto con il GPS. La salita stessa non è particolarmente lunga e ci troviamo sorprendentemente presto al passo. La vista è eccellente e da entrambi i lati ci sono solo laghi ghiacciati e montagne innevate.

Anche la discesa è facile e veloce. Il resto della giornata è caratterizzato da attraversamenti di fiumi. Poiché inevitabilmente i nostri piedi diventano bagnati, non ci sforziamo neanche di fare l'attraversamento a piedi asciutti. L'attraversamento più impegnativo è quello del South Fork Kings River, che seguiamo oggi e oltrepassiamo più volte. Una volta l'acqua arriva fino alle cosce. Ma tutti gli attraversamenti sono fattibili. Anche oggi possiamo percorrere non più di 10,5 miglia, poi siamo ai piedi del Mather Pass. Questo è considerato uno dei, se non il più difficile passo del PCT. Solo l'anno scorso un hiker è caduto qui ed è morto. Poiché raggiungiamo il nostro campo già intorno a 12 e Butterfly, Sorry e io non vogliamo passare tutta la giornata a girovagare, decidiamo di provare a scalare Split Mountain, una montagna che Butterfly ha scalato l'anno scorso dal stesso punto in cui stiamo campeggiando.

Non c'è sentiero per salire, quindi dobbiamo cercare la nostra via. Dobbiamo attraversare ripetutamente campi di neve e poiché è già mezzogiorno, la neve è molle e dobbiamo affrontare molta neve fresca. Spesso affondo fino alla coscia. Ingiusto è che spesso io e Sorry seguiamo le tracce dei piedi di Butterfly, ma dove lei può camminare sulla neve, noi affondiamo. Siamo chiaramente più pesanti di lei. A un certo punto realizziamo che non riusciremo a farcela per tempo fino alla vetta e tornare. Pertanto, saliamo su una cresta anteriore e ci godiamo il panorama. Anche se non siamo riusciti a raggiungere la vetta, il viaggio ne è valsa assolutamente la pena ed è stato molto divertente. A volte bisogna semplicemente rendersi conto quando è il momento di arrendersi, soprattutto in montagna. Non sono affatto arrabbiato per aver mancato la vetta.

Tornati al campo, è presto ora di cena. C'è vento di nuovo e dobbiamo stare attenti a non perdere nulla. Oggi mangio la mia prima 'Ramen-Bomb'. Si cucina una porzione di ramen e si aggiunge poi polvere di purè di patate fino ad ottenere una consistenza cremosa. Inoltre aggiungo anche bacon e formaggio. Il risultato è sorprendentemente delizioso e probabilmente entrerà nel menu più spesso. A causa del vento, dopo aver mangiato, torniamo velocemente nei sacchi a pelo. Sfortunatamente il mio nuovo materassino ha di nuovo un buco. Forse a causa di una pietra che ho usato per appesantirlo, in modo che non venga portato via dal vento. Ma sospetto che un piccolo sasso sia stato soffiato sotto di esso, causando il buco. Spero di avere l'opportunità di cercarlo domani e ripararlo. Almeno stanotte dovrò tornare a soffiare un po'.

Giorno 51: Quando mi sveglio, proprio come la notte scorsa, il mio sacco a pelo e la mia attrezzatura sono coperti di brina e ghiaccio. Fare camping cowboy ha i suoi svantaggi. Iniziamo la nostra salita al Mather Pass. Con i Microspikes si va su. La salita certamente non è priva di pericoli, dato che una caduta porterebbe a una discesa ripida, ma non è difficile e dopo una buona ora ce la facciamo. L'atmosfera al passo è vivace, pensando che abbiamo superato il peggio. A quel punto non sapevamo ancora che la discesa avrebbe richiesto il suo tributo.

Iniziamo la discesa dopo una piccola pausa e qualche snack. Dato che inizialmente ci sono detriti, ho tolto i microspikes. E non indosso nemmeno per il primo campo di neve, dato che ci sono tracce di piede chiaramente visibili e la neve è dura e gripposa. Arrivo a un punto dove c'è una vecchia traccia da percorrere. Poiché non ci sono pietre visibili e la traccia si distende pianamente, decido di usarla. Quando mi siedo nel sentiero in cima, su una piccola pietra, e voglio prendere i miei microspikes per indossarli e poter frenare meglio, scivolo con una gamba e improvvisamente e senza preavviso scivolo giù per il pendio. Quando mi fermo, le mie due borracce cadono dallo zaino e rotolano un po' più lontano, fino a fermarsi su alcune rocce. Non ho potuto frenare bene e sono andato molto più veloce del previsto. Vedo sangue sulla mia mano destra. Mi sono graffiato lo strato superiore della pelle del dorso delle dita. Sembra brutto e sanguina, ma sorprendentemente non fa male. Ciò che fa male è che uno dei miei bastoncini da trekking è rotto e l'altro è piegato. Indosso i microspikes, recupero le mie bottiglie, piego l’uno dei bastoni in modo che possa continuare a usarlo e raccolgo i pezzi rotti dell'altro. Poi si va avanti.

Gli altri hanno preso una strada leggermente diversa e si allarmano quando vedono la mia mano. Li assicuro che va tutto bene e proseguiamo. Poco dopo arriviamo a un ripido pendio con solo deboli tracce nel ghiaccio. Quando Hasbeen prova ad attraversarlo senza spikes, scivola giù, ma riesce a fermarsi dopo pochi metri. Quando io sono già passato e un po' più avanti, sento Gumby urlare. Lui è in mezzo al pendio e non può muoversi né in avanti né indietro. Anche lui non indossa spikes. Sorry è il più vicino e vuole tornare per aiutarlo. Mi giro brevemente per sentire un urlo e quando mi giro indietro, posso vedere solo lo zaino di Gumby che scivola velocemente giù per la montagna. Shockato e temendo il peggio, corro più velocemente possibile di ritorno. Allora vedo Gumby seduto dall'altra parte e molto più in basso tra i detriti. In qualche modo è riuscito a fermarsi e spostarsi di lato. Il shock è evidente sul suo volto. Questa situazione avrebbe potuto finire diversamente e Gumby dirà dopo di essere stato convinto che fosse finita. Dopo questo shock, completiamo la prima discesa fino all'ultimo dei Palisade Lakes e facciamo colazione. Inoltre, con l’aiuto di Ninja, curerò la mia mano con pomata antisettica e cerotti. Non fa ancora male, ma è fastidioso non poterla più muovere bene, poiché Ninja deve mettere delle bende su alcune articolazioni. Questo mi terrà occupato per alcuni giorni.

Abbiamo quindi superato il Mather Pass, ma non è affatto una pura esagerazione quello che si senta su di esso. Il resto della giornata è caratterizzato da un trail come non l'avevamo mai visto prima. Inizialmente si scende con tornanti stretti nella stretta valle del Palisade Creek. La seguiamo. È boschiva e incorniciata da alte montagne. Di tanto in tanto dobbiamo attraversare piccoli torrenti e fiumi, ma nulla di selvaggio, bastano un po' di rock-hopping e di equilibrio su tronchi. Il passo è presto dimenticato.

Più tardi inizia la salita lungo il Middle Fork Kings River, che ci porterà domani mattina al Muir Pass. Il paesaggio rimane mozzafiato. Dopo un'attraversamento del fiume a due miglia dal nostro probabile campo, Warrior e io ci fermiamo ad aspettare Metrics, mentre gli altri vanno avanti. Metrics è un inglese che abbiamo incontrato un po' di tempo fa e che ci accompagna da quando siamo tornati sul trail dopo Bishop. È bello trascorrere un po' di tempo con Warrior. Dopo che Metrics ci ha raggiunti, ci uniamo agli altri. Il campo è uno dei più belli che abbiamo avuto. Presto è ora di cena. Ammirando Gumby, noto che apparentemente ha superato bene le esperienze di ieri ed è di buon umore. In effetti, è stata un'altra fantastica giornata di trail. Ma mi arrabbio con me stesso per aver rotto i miei bastoni da trekking senza motivo. Non c'era nulla di sbagliato nell'attraversamento e non mi ero esposto a rischi di farmi male e alla fine è stato solo sfortuna. Ma non era necessario. E poiché ho ricevuto i bastoni da amici alcuni anni fa, mi dispiace dovermi separare da loro. È stata una bella sensazione averli con me.

Giorno 52: Per non svegliarmi di nuovo come un umano ghiacciato, la scorsa notte abbiamo montato le tende. È stata una buona decisione, dato che questa mattina ha iniziato a soffiare vento. E proprio quando abbiamo finito di preparare i bagagli, inizia a nevicare. Iniziamo a salire per il Muir Pass.

Poco dopo l'inizio, arriviamo a un piccolo fiume. Non so perché, ma ieri e oggi non sono le mie giornate. Mentre faccio il secondo passo per la prossima pietra, una raffica arriva. Non forte, ma abbastanza da mettermi fuori equilibrio. Faccio un passo nell'acqua e devo sostenere il braccio destro nell'acqua, bagnandomi anche il pantalone destro. Mi alzo, vado verso l'altra sponda e tolgo in fretta la mia giacca in piuma bagnata. Invece, indosso la mia giacca e pantaloni da pioggia, poi proseguiamo. Fortunatamente non mi fa freddo e la mia maglietta e i pantaloni si asciugano durante la salita. Questa è una bella alternanza. Sia la salita che la discesa verso il Muir Pass non sono molto ripide, ma si cammina per miglia attraverso un paesaggio innevato con laghi ghiacciati. E con i microspikes, sebbene sia comunque faticoso camminare sulla neve, si avanza rapidamente. Sulla vetta c'è una piccola cabina di emergenza, dove è sorprendentemente caldo e facciamo colazione.

Durante la discesa, la neve inizia lentamente a diventare molle e inizia il post-holing. Affondo improvvisamente diverse volte fino alle ginocchia o alle cosce. Due volte devo sostenere il peso in avanti, mentre il Bearcan in cima al mio zaino colpisce la mia testa. Poi seguiamo l'Evolution Creek attraverso la sua valle, che è altrettanto spettacolare quanto quella del Palisade Creek di ieri. Durante la pausa per il pranzo, mi accorgo di aver perso il mio cuscino da seduta. Non ho idea di quando sia successo. Ma non è davvero un grosso problema, dato che ora ho il tappetino da yoga di Warrior.

Dopo la pausa pranzo arriviamo al più grande attraversamento di fiumi del PCT. Negli anni di abbondante neve qui si deve addirittura nuotare. Per noi l'acqua arriva solo fino alle ginocchia. Un segno di quanto poca neve c'è quest'anno.

Oggi abbiamo percorso 24 miglia, il nostro giorno più lungo finora nelle Sierras. È una bella sensazione aver coperto una distanza così significativa ieri e oggi. Ci accampiamo in un campo con molti altri escursionisti. I posti per le tende sono distribuiti in un basso cespuglio, quindi siamo abbastanza distanti l'uno dall'altro. Ceniamo insieme. Monarch ci ha raccontato di un escursionista dell'AT che ha mangiato di norma pop-tart fritti in burro e, a suo dire, ha persino preso peso sul sentiero. Non ho abbastanza burro per friggere davvero, ma ho due pacchetti e una confezione di pop-tart in più. Perciò colgo l'occasione di friggere i pop-tart nel burro. Alla fine faccio qualcosa di poco salutare ancora meno salutare, ma il risultato è davvero delizioso e sono felice di trovare ​​numerose calorie. Dopo cena, tutti si ritirano presto nella propria tenda. Colgo l'occasione e cerco nuovamente perdite nel mio materassino. In effetti trovo una e la riparo. Spero che questa volta sia l'unica, ma lo scoprirò stanotte.

Giorno 53: Non era l'unico buco. Ma è molto migliore e forse troverò quell'altro nei prossimi giorni; in caso contrario, andrà sicuramente fino al nostro prossimo zero. Oggi attraversiamo Selden Pass. Di questo si parla sorprendentemente poco, probabilmente perché non è molto difficile e non è nemmeno così alto come gli altri passaggi. Ma ha, secondo il mio parere, una delle viste più belle.

Dopo seguiamo di nuovo un valle fluviale, questa volta il Bear Creek. Dato che dobbiamo fare rifornimento, dobbiamo affrontare un detour di otto miglia per raggiungere il Vermillion Valley Resort, una piccola struttura ricettiva in backcountry, dove ci sono alcune cabine e stanze e possiamo campeggiare gratuitamente.

Fino a qualche anno fa c'era un traghetto che attraversava il Lake Thomas A Edison, ma a causa dei bassi livelli dell'acqua, non può più navigare e dobbiamo circondare il lago a piedi per arrivare al VVR. Quando arriviamo alla diga del lago, c'è un cartello che ci dice di seguire la diga. Sulla diga c'è una porta alta circa un metro e mezzo con un cartello che dice che la strada è chiusa. Ma poiché è la strada più breve, ci fidiamo più del primo cartello, saliamo sulla porta e prendiamo la strada diretta.

Le nostre aspettative al VVR non sono alte. Ci aspettiamo rifornimenti costosi e cibo costoso, ma non possiamo farne a meno e hamburger e birra sono sempre hamburger e birra, a cui non stiamo a pensare da giorni. Alla fine, siamo però molto positivamente sorpresi e VVR si colloca tra i primi tre dei miei soggiorni preferiti finora sul sentiero. Al nostro arrivo, veniamo accolti calorosamente da una signora anziana e il primo drink è offerto dalla casa. Poi ci scegliamo i nostri posti per le tende nella 'Mushroom City'. A cena c'è un BBQ all-you-can-eat per 35 dollari. Mangio due piatti di insalata e tre piatti di purè di patate, fagioli, pollo, costine e steak. Il cibo è incredibilmente buono. Dopo, ci sediamo con altri escursionisti e una coppia che visita VVR di tanto in tanto e che ci ammirano molto, attorno al fuoco e beviamo birra. A un certo punto, uno dei proprietari viene da noi, poiché sua moglie e sua figlia hanno cucinato dei dolci di fragole per farci un favore. Anche questi sono molto buoni. Un'accoglienza così calorosa non se l'aspettava nessuno e questa è stata una delle serate più belle sul sentiero finora.

Giorno 54: Dormiamo fino a tardi per gli standard del trail; mi sveglio alle 06:00. Anche la colazione è costosa, ma molto buona. Abbiamo deciso di pranzare qui e poi girare l’altra metà del lago per tornare sul sentiero. In questo modo saltiamo 4,1 miglia ufficiali del trail, ma per noi conta il sentiero continuo, quindi il percorso completo per raggiungere il Canada, anche se facciamo alcune deviazioni, poiché alcune di esse sono davvero degne di nota. Dopo la colazione, ci facciamo una doccia e ci laviamo per 10 dollari, facciamo la spesa e giochiamo a carte. A pranzo c'è un Double Cheeseburger con avocado e un'insalata di pasta. Di nuovo costoso, ma dannatamente buono. Anche la spesa è stata costosa come ci si aspettava. Alla fine spendo al VVR più di quanto faccio in nessun'altra fermata, ma è stato sicuramente valsa la pena, essendo tutto il personale incredibilmente amichevole e il mantenimento della struttura qui nel nulla non è economico. Quando partiamo e circondiamo il lago, attraversiamo un'area bruciata da un incendio che lo scorso anno ha quasi distrutto il VVR. Infatti, a causa di questo fuoco, alcuni escursionisti sono stati evacuati dal trail in elicottero l'anno scorso. Più tardi passiamo davanti al punto in cui dovrebbe ormeggiare il traghetto. La riva del lago ora è a diverse centinaia di metri dietro di noi. Un altro segnale inquietante su quanto sia attuale la situazione nelle Sierras. Dopo essere tornati sul sentiero, percorriamo altre due miglia e campeggiamo su una impressionante formazione rocciosa. In questo modo abbiamo coperto oggi otto miglia e 6,1 miglia ufficiali del trail. Poiché fa freddo e ci accampiamo distanti, andiamo a letto presto dopo cena. Di nuovo, colgo l'occasione e riparo un altro buco nel mio materassino. Spero sia l'ultimo sul sentiero.

Giorno 55: E ce n'è ancora perlomeno uno. Quanto sfortuna si può avere, farsi almeno tre buchi in un giorno? E anche se ho dormito bene, oggi sono molto stanco. Per la prima volta mi chiedo, mentre faccio le valigie, cosa ci faccio qui. Iniziare ogni mattina con il freddo, con la brina sulla tenda e oggi anche con le scarpe umide, poiché erano ancora bagnate dall'attraversamento del fiume di ieri. Durante la salita verso il Silver Pass, dopo poco arriva il successivo attraversamento di un fiume e a causa delle temperature le pietre nel fiume sono ghiacciate, quindi non c'è possibilità di attraversare dall’altra parte con i piedi asciutti. E anche il Silver Pass non è migliore; giusto quando pensi di avercela fatta, scopri di dover salire di altri 100 metri. Ma poi ricordo perché lo faccio, perché la vista dal passo vale sempre la pena.

Così come il resto della giornata. Inizialmente seguiamo il meraviglioso Lake Virgina e poi oggi non ci dirigiamo verso una valle, ma lungo creste e sopra di esse. Pochi quindi abbiamo sempre una vista stupenda. E attraversiamo le 900 miglia, completando così poco più di un terzo del trail. Con 22 miglia, la giornata è stata molto soddisfacente nel complesso.

Successivamente, torniamo a camminare lungo i pendii montuosi. Nel pomeriggio raggiungiamo il 1000 Island Lake. 1000 è decisamente esagerato, ma il lago è splendido. Poi ci dirigiamo verso l'Island Pass, che non è davvero un passo. Questa parte del trail è estremamente lunga, poiché ovunque scorre acqua. A volte hai la scelta tra tre torrenti, uno di essi è il trail. Quindi è di nuovo il momento di chiedere aiuto al GPS. Il fatto che io abbia tirato un muscolo nella parte anteriore della gamba earlier non aiuta in questo terreno. Ma prima o poi anche questo è superato e troviamo davvero terreni asciutti per le tende a 2,6 miglia dal Donohue Pass. Qui ci sono anche molti altri escursionisti. Domani vogliamo scalare il passo all'alba e quindi ci dirigiamo verso Lee Vining. Lì trascorreremo il nostro prossimo zero, che ci siamo meritati, poiché anche oggi è stata una lunga, faticosa ma molto bella giornata con 24,4 miglia.

Giorno 57: Come previsto, partiamo Sorry, Butterfly, Ninja, Hasbeen e io alle 04:45, per essere sul Donohue Pass all'alba. Gumby e Warrior preferiscono dormire di più e arrivano più tardi.

La salita di questo passo non è difficile e qui viviamo una splendida alba. E di fatto, attraversiamo questo passo fino al Parco Nazionale di Yosemite.

La discesa è più difficile, poiché ci sono alcuni fiumi da attraversare e le pietre all'interno sono di nuovo ghiacciate. Durante uno di questi attraversamenti, Butterfly scivola, ma per fortuna non si fa male, anche se la sua caduta sembra piuttosto brutale. Dopo la breve e ripida discesa, ci dirigiamo per circa 11 miglia attraverso una lunga e ampia valle, piena di cervi che sembra essere abituata alla gente poiché a volte si avvicinano a meno di cinque metri da me. Ogni volta che torno a un angolo e vedo di nuovo un cervo penso: 'Per fortuna non è un orso'.

Durante questo tratto, inizia a farmi male la tibia sinistra. Era successo già ieri, ma oggi è un po' peggio. Spero di evitare la sindrome da tibia domani durante lo zero. Quando raggiungiamo l'Highway 120, la prima strada asfaltata sul trail dal Kennedy Meadows, ci aspetta una sorpresa. La strada è in riparazione, il che rende molto più difficile fare un passaggio. Le macchine possono passare solo in una direzione, quindi camminiamo per circa due miglia fino al punto in cui le macchine si fermano nella nostra direzione e camminiamo lungo le auto in attesa. In un certo punto, Butterfly e io ci fermiamo, mentre gli altri proseguono. Poco dopo un uomo viene da noi e chiede se abbiamo bisogno di un passaggio, può portare due persone. Non si era accorto di noi mentre passavamo. Ringraziamo per l'offerta di Scott, questo è il suo nome. A Lee Vining andiamo quindi al Woah Nellie Deli, una stazione di servizio con supermercato e buon cibo. Poco dopo noi stessi, Ninja e Sorry arrivano anche. È divertente scoprire che Hasbeen, Gumby e Warrior arrivano contemporaneamente, anche se questi ultimi sono partiti molto più tardi di noi. Ma così è l'hitchhiking, a volte ci vuole un'eternità e a volte si trova un passaggio subito. Il cibo è davvero buono. Mangio un cheeseburger, un pezzo di torta al cioccolato e un pezzo di cheesecake. Anche Butterfly ordina lo stesso, ma le viene male dal troppo dolce. Quindi finisco i resti dei suoi piatti e un po 'di più da quelli degli altri. Poi siamo anche presto in grado di sistemare il nostro alloggio, un piccolo lodge con abbastanza posti letto. Lì ci rilassiamo, prendiamo più tardi da un café vicina e altrimenti non facciamo molto. Non riesco nemmeno a credere a quanto ho mangiato oggi; di solito non riuscirei nemmeno a farcelo. Ma questo è il cosiddetto 'hiker hunger'.