Torres del Paine - o come ho imparato ad apprezzare la solitudine di alcune escursioni nei rifugi delle Alpi

Sottotitolo: La nave ci ha lasciato (Verena) o perché a volte è bene non raggiungere il proprio obiettivo (Helmut)

Quindi, nel 2019, dopo la globalizzazione e il boom turistico, appropriarsi dei Torres del Paine come Parco Nazionale = natura, selvaticità, paesaggi incontaminati... 😉 non è affatto semplice.
Helmut ci era stato 30 anni fa: percorsi liberi, campeggio selvaggio, poche persone.
Oggi si ha la scelta: 300€/notte in uno degli hotel semplici ai margini del parco oppure, per i più ardimentosi: 40€/notte per una piattaforma in un campo dove poter montare la propria tenda. Se non si ha già tutto il necessario per un tour in Cile da 5 settimane, si può affittare 'a buon mercato', oltre a sacco a pelo, materassino, bastoncini da trekking, attrezzatura da cucina,... a ogni seconda porta a Puerto Natales. Panche calde e vestiti per la Patagonia sono già inclusi, di notte si possono raggiungere anche -10 gradi nella tenda. Per il grande giro, che si può anche fare in entrambe le direzioni (!), servono circa 6-8 giorni. Si porta anche tutto il necessario oppure si può, ovviamente, usufruire del servizio locale a pagamento (circa 80€ al giorno per tutti i pasti). Inoltre, in tutti i camp ci sono 'chioschi', nel caso si sia sbagliato a calcolare il fabbisogno calorico per 18 km/giorno con 18 kg sulla schiena. Manca solo la WiFi gratuita lungo il percorso. A maggio di ogni anno vengono attivate le prenotazioni. Così il camminatore appassionato di fauna selvatica si siede subito dietro il computer e prenota allegramente tutti i campeggi uno dopo l'altro. Alcuni sono privati, altri statali, nessuno riesce più a capire bene. Se si vuole fare l'escursione in modo spontaneo, si può anche semplicemente sacrificare un giorno di ferie e passare tutto il tempo a cercare tutti i fornitori e prenotare direttamente le capacità a disposizione, senza sapere se A, B e C hanno ancora posti disponibili.
È bello, avere un'esperienza outdoor così selvaggia e libera! E così a buon mercato, questa vita semplice e vicina alla natura selvaggia del Parco Nazionale.
All'inizio volevamo cancellare completamente i Torres dalla nostra lista di cose da fare, ma dopo che il nostro host a Valle del Elqui (e praticamente tutti gli altri che si incontrano) ha così entusiasticamente parlato (brividi alla prima visita, ho dovuto piangere, voglio tornarci...), abbiamo pensato che almeno dovremmo fare delle escursioni giornaliere nel parco, per non essere considerati completamente ignoranti della Patagonia. Detto fatto e così ci siamo messi in cammino, con circa (non sto scherzando, abbiamo ricontato!) 5000 altre persone una bella mattina soleggiata sul primo sentiero per percepire lo spirito dei Torres del Paine (le famose formazioni rocciose a torre, vedi foto). In realtà volevamo essere lì per primi, in modo saggio, alla vecchia maniera degli Altenhofen, ma questo piano è stato vanificato dalla continua incapacità di comprendere la logica delle mappe cilene. E così abbiamo trascorso circa 1 ora a conoscere i suoi richiami nella Pampa cilena attorno al Parco Nazionale (Nansus, pecore, gauchos, Carabinieri), fino a raggiungere con tutti i tour in autobus uno degli ingressi del parco. Non che fossimo già sulla strada giusta, ma poi ci siamo girati per dubbi... Ma quale tedesco si fida della carovana degli autobus e non pensa di trovare una strada migliore e più veloce con l'auto a noleggio!
Quindi, i Torres del Paine, circa 9 km andata e ritorno, almeno 800 metri di dislivello su e giù, alla fine molto ripida, è incredibile vedere chi è in grado di farcela, in quale condizione fisica e equipaggiamento!
Il sentiero è davvero bello, era, prima di tutte queste 5000 persone al giorno. Noi abbiamo, ed è l'unico modo per noi di sopportare le folle, quindi praticamente in coda sulla montagna, impostato il nostro ritmo da corsa. In questo modo si ha anche sempre una piccola pausa dalla massa e con un gentile 'Permisso' chiunque ti lascia sorpassare. Le formazioni rocciose in cima, con il lago blu davanti e il cielo blu dietro, sono davvero impressionanti da vedere. (Se riesci a ignorare gli americani rumorosi accanto a te e i droni volanti 😉). Naturalmente abbiamo incontrato di nuovo metà dell'equipaggio della barca. Tornati giù, eravamo abbastanza stanchi. Nonostante l'allenamento alpino, è un percorso faticoso!
Giorno 2! Piano: ingresso meridionale (ha precedentemente memorizzato il percorso esatto su Google), barca alle 9:00 attraverso il Lago Petrohué, poi escursione verso il ghiacciaio Grey. Attuazione: partenza 7 ore, abbiamo trovato l'ingresso senza problemi, solo che la pianificazione del tempo non si è incastrata bene. Se è stata la perdita di tempo, come quando si fa benzina (oh, il tappo del serbatoio è dall'altra parte!) o il piccolo scambio di informazioni con due passeggeri in barca che abbiamo superato in bicicletta verso l'ingresso o la porta chiusa verso il molo della barca... in ogni caso sono mancati circa 10 secondi. Siamo entrati (correndo) sul molo e il traghetto è partito, anche se ci avevano già visti. Prossima partenza: in 2 ore!
Dopo che lo shock e la rabbia (ora non partiamo nemmeno più!) si sono calmati, formuliamo un nuovo piano: visitarne dei punti panoramici, in diverse zone del parco. E!? È stato splendido, abbiamo colto ottimi tempi: eravamo quasi soli al Mirador de los Cuernos, abbiamo visto una impressionante valanga sopra il ghiacciaio, guanachi selvatici, al Lago Grey molto ghiaccio blu del ghiacciaio, abbiamo mangiato mirtilli selvatici (di sicuro vietati), ci siamo confrontati con tanto, tanto vento, abbiamo avuto tempo per un sonnellino in macchina, abbiamo dato un passaggio a giovani uruguaiane super che parlano bene il tedesco e a un bavarese (parlava anche abbastanza bene il tedesco)... È stato davvero un bel secondo giorno ai Torres del Paine!