Tour in Bolivia del Sud

La mia breve sosta a La Paz è diventata storia e ora iniziava il tour in Bolivia. La prima tappa era Uyuni, con il suo famoso deserto di sale. Poiché la città, che conta circa 20.000 abitanti, offre poco al di fuori di tour operator, volevo perdere il minor tempo possibile lì. Ho preso l'autobus notturno per Uyuni alle 20 di sera e sono arrivato, completamente esausto, dopo 11 ore. Il mio tour prenotato in precedenza iniziava solo intorno alle undici, così ho trascorso il tempo in un caffè alla stazione degli autobus. Lì ho incontrato anche i primi compagni di viaggio che avevano prenotato con lo stesso tour operator: Bastiaan dall'Olanda e Tom dall'Inghilterra. Fin dall'inizio ci siamo capiti bene e abbiamo deciso di chiedere se potevamo viaggiare insieme in auto.

Finalmente, alcune ore dopo, abbiamo iniziato con Perla de Bolivia. Dopo un’introduzione medio-breve, durante la quale la nostra guida ha sottolineato circa venti volte che dovevamo portare abbastanza denaro per comprare qualcosa lungo il cammino, il gruppo di 17 viaggiatori, una guida e tre autisti è partito con tre auto. Solo agricoltori di lama, minatori e l'esercito boliviano sono rimasti nella desolata zona circostante, che vogliamo attraversare nei prossimi giorni, ad un'altitudine di fino a 6000 metri.

La prima sosta è stata al Cementerio de Trenes (cimitero delle locomotive) ai confini della città. La prima ferrovia in Bolivia fu costruita nel 1872 per trasportare materie prime come il nitrato di sodio, sali o metalli come rame, argento e oro nei porti sul Pacifico. Alla fine del 19° secolo, la ferrovia raggiunse Uyuni, dove fu costruita una stazione, rendendo Uyuni un importante nodo. Quando nel 1940 l'industria locale crollò, molte miniere furono abbandonate dai loro gestori e molte locomotive furono semplicemente lasciate lì. Oggi il cimitero delle locomotive è il più grande del mondo e serve a molti turisti che visitano il Salar de Uyuni, il più grande lago di sale del mondo, come sfondo per le foto.

Dopo ci siamo diretti in un piccolo villaggio, dove ci è stato mostrato come viene lavorato il sale e dove siamo stati invitati a comprare qualcosa in uno dei tanti stand, tutti con la stessa offerta. Per principio ho deciso di non farlo e così siamo proseguiti verso il deserto di sale.

Il Salar de Uyuni è una salina di oltre 10.000 chilometri quadrati, quindi più di dodici volte la grandezza di Berlino. Si è formata più di 10.000 anni fa, quando il lago paleo Tauce si prosciugò, si trova a circa 3600 metri di altitudine ed è profondo fino a 100 metri in alcuni punti. Oggi il lago prosciugato serve principalmente per la produzione di sale e per il turismo. La quantità di sale nel Salar de Uyuni è stimata in circa dieci miliardi di tonnellate. Ogni anno circa 25.000 tonnellate vengono estratte e trasportate nei centri urbani. Inoltre, contiene un enorme giacimento di litio.

Durante la stagione delle piogge, che va da inizio dicembre a giugno, il lago è ricoperto da uno strato d'acqua e in alcune parti non è navigabile. Durante questo periodo, tuttavia, il Salar de Uyuni diventa probabilmente il più grande specchio del mondo.

Dopo aver pranzato nel cuore del deserto, era tempo di fare foto. Grazie agli infiniti spazi, è possibile scattare foto meravigliose con prospettive. Poiché non sono un fotografo particolarmente talentuoso, altri hanno dovuto occuparsi di queste tecniche.

Successivamente, ci siamo diretti con i jeep al centro del deserto di sale, all'Isla Incahuasi, un'isola nota per i suoi cactus colonnari, alcuni dei quali hanno più di 1200 anni. Lì siamo saliti e abbiamo goduto di una meravigliosa vista sul deserto di sale con una birra fresca in mano.

Abbiamo passato la notte in un alloggio ai confini del deserto di sale, dove il pavimento era completamente fatto di sale. Con Bastiaan e Tom, ho condiviso l'unica camera tripla. Altrimenti c'erano solo stanze doppie. Oltre a due altri viaggiatori singoli, c'erano solo coppie con noi.

Il giorno dopo, dopo colazione, ci siamo diretti verso alcune lagune nel Parco Nazionale Fauna Andina Eduardo Abaroa, che prende il nome da un eroe di guerra della Guerra del Sale. Le prime due lagune erano poco spettacolari, a parte i tanti fenicotteri, e puzzavano, ma la terza laguna, Laguna Colorada, era davvero impressionante. Ha il suo nome a causa del suo colore rosso vivace e qui risiedono anche numerosi fenicotteri. A questo punto eravamo a un'altitudine di 4300 metri, e alcuni cominciavano a sentirne gli effetti. Io personalmente avevo un leggero mal di testa da alcuni giorni, ma senza gravi limitazioni. Si percepisce rapidamente l'altitudine se ci si muove un po'.

Più tardi abbiamo visitato alcuni geyser e sorgenti fangose, il cui odore di uova marce rivela la presenza di zolfo, ed eravamo ora a quasi 5000 metri di altitudine. Il vento era freddo e le temperature si avvicinavano allo zero. La sera abbiamo dormito in un ostello molto spartano in camere da sei letti, ma siamo stati fortunati che ci fossero delle sorgenti termali direttamente vicino all'ostello, dove si poteva fare un buon bagno in acqua calda.

Nell'ultimo giorno del mio viaggio di tre giorni attraverso la fauna del sud-ovest della Bolivia, siamo partiti al mattino verso la Laguna Verde. Sulla strada abbiamo attraversato la Salvador-Dali-Wüste. Le rocce di colore che vanno dal marrone chiaro al marrone scuro si trovano sparse su una collina, come se Dio avesse fatto cadere alcune pietre dalla tasca. In effetti, sembra di attraversare un dipinto dell'artista spagnolo. Un'immagine surreale. Mancano solo gli orologi fusi.

Giunti alla Laguna Verde, è stata una prima piccola delusione. Sfortunatamente, la laguna non era verde come ci si aspettava, ma un lago assolutamente normale ai piedi del vulcano Licancabur. Questo vulcano è il più alto vulcano inattivo della Cordillera Occidental, una sezione delle Ande e forma anche il confine naturale con il Cile. Nel cratere si trova uno dei laghi più alti al mondo e nonostante temperature di -30 gradi, qui prosperano molte forme di vita. Questo è anche il motivo per cui la NASA e il SETI Institute hanno intrapreso alcune spedizioni qui per capire lo sviluppo della vita nei suoi stadi più precoci grazie alle conoscenze sull'adattamento degli organismi agli ambienti estremi.

Dopo, siamo tornati a Uyuni e ci siamo fermati lungo il cammino solo una volta per vedere un gregge di lama che pascolava vicino a una laguna nascosta nella natura.

Il viaggio è stato faticoso e lungo, ma verso le cinque siamo tornati a Uyuni. Finalmente di nuovo in civiltà, ho trascorso due ore e mezzo nel ristorante con alcuni degli altri, che però tornavano tutti a La Paz.

Il viaggio di quattro ore è stato freddo e l'autobus puzzava di muffa. Ma con un prezzo del biglietto di nemmeno cinque euro, posso sopportarlo. Quando sono arrivato a Potosi era dopo le undici di sera e ho condiviso un taxi fino al mio ostello con una coppia svedese. Totalmente esausto, sono collassato nel letto dopo una giornata densa di viaggi e mi sono addormentato immediatamente.

Il giorno dopo volevo visitare Potosi e sono uscito con Becky dal mio ostello per esplorare. Non c'era molto da vedere e per di più faceva un freddo terribile. Così ho deciso di prendere il bus il giorno successivo per Sucre.

Potosi si trova a 4000 metri di altitudine, conta 175.000 abitanti e si trova ai piedi del monte Cerro Rico (osservato come Montagna Ricca), il cui ricco argento rese Potosi una delle città più grandi del mondo all'inizio del 17° secolo e della quale la città è ancora oggi dipendente per le sue riserve d'argento e stannio.

La città è famosa soprattutto per i tour all'interno delle miniere d'argento locali. Queste non mi interessano molto e quindi ho rinunciato a farli. Becky voleva visitare un convento nelle vicinanze e poiché non avevo in mente nulla di speciale, l'ho accompagnata. Lì abbiamo fatto un'ora di visita privata per appena 2,50 euro. Sfortunatamente, il tour era in spagnolo e poiché entrambi parlavamo quasi solo inglese, non siamo riusciti a ricavare molte informazioni. Siamo stati accompagnati attraverso il convento, abbiamo potuto andare sul tetto, da dove c'era una bella vista sulla città, e nelle catacombe, dove giacciono in una certa maniera cerimoniale i morti. Non ho capito molto, ma era davvero inquietante.

Il giorno dopo, ho preso l'autobus a mezzogiorno per Sucre per tre ore e questa volta ho beccato un autobus estremamente caldo. L'avvertimento di una ragazza australiana a San Paolo che in Bolivia si trova quasi esclusivamente tra autobus estremamente caldi o freddi si è quindi rivelato vero. A Sucre sono andato al mio ostello e ho pagato nove euro per una notte per una camera privata.

Sucre è la capitale e si trova nel sud della Bolivia. Sebbene Sucre sia solo la sesta città più grande della Bolivia, è senza dubbio la più bella. Il centro storico di Sucre, con i suoi edifici bianchi, è considerato uno dei migliori esempi di città coloniale in Sud America ed è disegnato secondo il tipico schema a scacchiera. Nel 1991 il centro storico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. L'UNESCO ha giustificato ciò con l'ampia gamma di case ben conservate del 18° secolo e con il fatto che anche i successivi edifici furono costruiti con cortili interni e mantenendo lo stile dell'architettura coloniale spagnola.

Il centro storico invita a passeggiare e anche il Plaza de 25 Mayo, la piazza principale di Sucre con la bellissima Cathedral Metropolitana de Sucre, è davvero ben fatta.

A Sucre ho incontrato di nuovo Becky da Potosi, che ora era in compagnia del suo ragazzo, e insieme ci siamo diretti al cimitero di Sucre, che dovrebbe essere una delle attrazioni. A differenza del cimitero di Buenos Aires, questo è molto più simile a un cimitero classico, ma grazie ai bei monumenti e al giardino perfettamente curato, è davvero interessante da vedere.

Il resto della giornata l'abbiamo trascorso in diversi caffè e ristoranti a giocare a carte. Così la giornata è passata velocemente, poiché la sera aveva in programma il prossimo autobus notturno. Infatti, si tornava a La Paz. Altri 13 ore di viaggio per tornare a La Paz.