F: Araucaneda

Abbiamo viaggiato per quasi una settimana attraverso un'area montuosa che chiamano Araucania, come Simon ha già menzionato. Da Victoria fino a Curacautn, sempre più in alto verso le montagne in direzione dell'Argentina. Già a pochi chilometri dalla Ruta 5, la fondamentale traversale nord-sud attraverso il Cile, ci si sente come se fossimo tornati indietro di almeno 20 anni e l'ambiente ricorda quasi un po' la Bolivia e il Perù: piccole case, molti negozi privati con di tutto, qualche finestra di ristorazione, persone sedute sulle panchine, chioschi di gelati, ... e non si vede più nulla dell'agricoltura industriale. Al più tardi da Curacautn abbiamo visto solo boschi enormi e affascinanti, prati fioriti fino alle ginocchia, recinzioni per pascoli, a volte con capre o pecore, qualche cavaliere e fattorie, insomma: paesaggi da cartolina, compreso un tempo perfetto. Ci siamo subito accorti anche di quanto siano gentili le persone. Dietro Curacautn, ci salutavano persino mentre eravamo in auto passando.

Gli spagnoli non riuscirono a conquistare la regione a sud del fiume Biobio per molto, molto tempo, fino al XIX secolo. Gli indigeni, vari gruppi etnici che vengono riuniti sotto il nome di Mapuche, hanno difeso tenacemente il loro territorio (originariamente più grande, ora almeno il nucleo) e l'unico che è stato a lungo efficace. Anche oggi, nelle colline e nei piani dell'Araucania vivono principalmente Mapuche che si dedicano all'agricoltura e all'allevamento. Non se la passano molto bene, rispetto al resto della popolazione cilena. La Costituzione non li protegge o supporta in modo particolare come indigene, come spesso avviene in altri paesi.

I Mapuche si riconoscono subito a colpo d'occhio. Hanno la pelle scura, un viso più piatto e capelli neri come la pece. - A differenza degli 'altri' cileni, che sembrano fondamentalmente come europei. (Noi non ci distinguiamo a prima vista da loro come stranieri.) Trovo incredibile che le due società vivano ancora oggi parallelamente e si mescolino a malapena - almeno qui nell'Araucania rurale.

Ci siamo trovati talmente bene intorno al lago Icalma che abbiamo deciso di pernottare lì. Lungo la strada c'erano continuamente segnalazioni per la «Cabaa», e così abbiamo trovato una piccola cabina in mezzo a un prato fiorito, con alberi e panchine – un sogno. Il proprietario, un Mapuche di nome David, l'abbiamo capito a malapena, lo spagnolo è una seconda lingua anche per lui. Tuttavia, è riuscito a rispondere a qualche domanda, per esempio, che come molti nella zona vive dell'allevamento di pecore, e che il baratto funzionava fino a 50 anni fa. E che tra i Mapuche, anche oggi una parte della terra è considerata come bene comune e che comunque molto funziona attraverso le rispettive comunità.

Negli ultimi anni, il lago Icalma ha attratto anche cileni da Santiago e altre aree urbane, che cercano qui il Cile tranquillo, semplice e autentico per staccare dalla vita frenetica della grande città. Questo è ciò che è sembrato a noi almeno. Cosa che posso comprendere, perché esattamente queste caratteristiche sono: tranquillo, semplice, autentico e di conseguenza bellissimo.

A Melipeuche, il villaggio proprio accanto al Parco Nazionale Conguillo, abbiamo fatto la nostra prossima tappa, e qui abbiamo trovato una Cabaa che finora supera qualsiasi altra: un gioiello senza pari. A differenza del posto precedente, qui era anche totalmente pulito, il che aumenta notevolmente il mio benessere :-). Siamo rimasti per ben tre notti. Simon si è subito sistemato alla griglia e abbiamo grigliato ogni cosa possibile. Le giornate le abbiamo trascorse nella natura circostante, nel villaggio e facendo escursioni.

Il terzo giorno era nuvoloso. Non ce lo aspettavamo affatto, dopo tutta quella bella atmosfera, eravamo ormai certi che sarebbe rimasto così. Ma non era affatto così, come si sarebbe rivelato, abbiamo dovuto aspettare almeno quattro giorni per il prossimo raggio di sole benedetto.