03.04.23

Puntuale alle 8:30, all'orario di apertura della filiale Bancofie, posso mettermi in fila nell'enorme coda formata davanti alla porta. L'agente di sicurezza mi chiede quale sia il mio bisogno (sono l'unico Gringo in fila). Gli spiego la mia situazione e mi fa passare, ma l'ingresso è consentito solo con mascherina, che ovviamente non ho. Fortunatamente, si possono comprare ovunque. Inoltre, devo togliere il berretto e le mani vengono disinfettate. È come il controllo di frontiera. Dopo che hanno copiato il mio passaporto, mi dicono che il bancomat aprirà solo domani pomeriggio. Mañana mañana, il classico. Quindi un'altra notte a Uyuni.

Davanti all'ostello aspetto di essere prelevato per il tour di Tunupa. Dopo mezz'ora di attesa, una grossa signora dell'agenzia di viaggi urla "Michael Michael" dall'altra parte della strada e mi guarda. Mi chiedo se dirle che non sono il Michi. Ma in realtà non ha importanza. Il conducente Ivan (boliviano, non russo), circa 40 anni e un uomo di poche parole, corre attraverso il deserto di sale, quanto può sopportare il vecchio Toyota Land Cruiser.

Il vulcano, che finora ho visto solo all'orizzonte, si avvicina sempre di più.

Ai piedi del vulcano passiamo per il villaggio di Coquesa. Ivan dice che lì vive solo una famiglia, ma in qualche modo non gli credo.

Una vecchia cholita burbera riscuote 30 boliviani per accedere al vulcano. Le do 40 e lei dice che non ha resto. Inoltre, non c'è guida, come mi aveva inizialmente assicurato la grossa signora dell'agenzia di viaggi. C'è una guida, ma solo una ed è già in viaggio con un gruppo di americani.

Penso che posso salire da solo. Proseguiamo su un sentiero di campagna in salita, finché non possiamo andare avanti a piedi. Ivan mi mostra la grotta con gli scheletri degli antichi indigeni, anche se non sa esattamente quando sia accaduto. C'è una zipline tesa sopra la valle della grotta. Ivan dice che non vale la pena utilizzarla ancora. Troppi pochi turisti dalla pandemia.

Ha ragione. Inizio a camminare verso il bordo del cratere del vulcano spento e incontro solo lama che guardano curiosi.

Con l'aumento dell'altitudine, inizio a soffrire di lievi mal di testa e difficoltà respiratorie, quindi devo fare spesso delle pause, il che non è noioso considerando la vista grandiosa sulle vastità del deserto di sale. L'ultimo tratto della salita consiste solo in ghiaia rossastra.

Arrivato in cima al bordo del cratere a circa 5000 m sul livello del mare, soffia un vento piuttosto fresco. Altrimenti, è completamente silenzioso. Non c'è nessun'altra persona (soprattutto nessun altro turista) nei paraggi. Meraviglioso.

Scivolo giù per la ghiaia. In totale, la discesa dura solo poco più della metà dell'ascesa.

Nel villaggio mi servono riso con verdure e polpette di tonno.

Collego il mio telefono alla radio Bluetooth integrata per il viaggio di ritorno.

Ivan ama anche i Red Hot Chili Peppers e mi invidia quando gli dico che andrò a un concerto a giugno.

Il sole tramonta in spettacolari sfumature di colore. All'orizzonte si avvicina una fronta temporalesca con molti fulmini.

Ammiro come lui trovi la strada giusta nel buio senza navigazione e senza segnali per tornare a Uyuni, e gli dico che è più come navigare una nave su un lago che guidare un'auto. Lui ride modestamente.

Ritornato nella camera dell'ostello, un australiano mi parla entusiasticamente di Sucre, così cambio i miei piani e domani sera prenderò l'autobus notturno per Sucre anziché per La Paz.