1.10.18 Antigonish-Cabot Trail fino a Pleasant Bay

La colazione è da Tim Hortons prima di partire per Cape Breton, l'isola su cui si snoda il Cabot Trail lungo 311 km, una delle strade costiere più belle del mondo - in particolare in autunno quando le foglie cambiano colore. La parte settentrionale di Cape Breton è un parco nazionale e qui vivono centinaia di alci e orsi, linci e altri animali. Le possibilità di pernottamento qui sono scarse e abbiamo già prenotato mesi fa un hotel (economico) a Pleasant Bay. Il posto si trova sulla costa nord-ovest di Cape Breton e oggi ci aspetta un viaggio piuttosto lungo di quasi 300 km. Consapevolmente vogliamo fare qualche giro e godere del panorama - a patto che il tempo regga.

Nel Visitor Center direttamente a Port Hastings raccogliamo alcune informazioni, sebbene non ce ne siano molte. Il nostro percorso ci porterà quindi a girare quasi una volta attorno a Cape Breton - percorreremo l'intero Cabot Trail con alcune deviazioni. Oggi andiamo verso nord lungo la costa ovest. Domani attraverseremo Cape Breton da ovest a est e dopodomani la costa est verso sud.

Le opinioni sono divise su quale sia la direzione migliore. Abbiamo deciso di iniziare così e partiamo sulla Highway 19, il cosiddetto Ceilidh Trail (si pronuncia: Kehlid). Il termine Ceilidh ha origini scozzesi-irlandesi e Cape Breton è influenzato da questa cultura tanto quanto da quella francese (Acadia). Rappresenta un incontro amichevole ma anche musica. La prima tappa è a Glenville, la Glenora Distillery, che produce whisky 'scozzese'. C'è stata da poco una visita, ma per noi non vale la pena aspettare la prossima. Quindi avanti.

Riceviamo splendide vedute sulla costa e sulla strada tortuosa lungo la scogliera. A ciò si aggiungono nuvole drammaticamente scure con un vento di 13°C, cosa che è sopportabile solo con 2 giacche e un berretto e siamo contenti del riscaldamento dei sedili in auto. Ottimi soggetti per foto.

A Cheticamp c'è una panetteria davvero fantastica, dove preferiscono cuocere in proprio. Quindi non possiamo farci scappare questa occasione. Il parcheggio di questo piccolo punto vendita è enorme, ma contiamo solo 3 auto. Nella panetteria, alla radio e nel piccolo Visitor Center, che non ha informazioni illuminanti, tutti parlano un misto di francese - Acadia. La bandiera qui non è canadese ma francese con una stella gialla - la bandiera degli Acadiani. Prendiamo un caffè e uno scone, che è completamente insipido. Le calorie potevano essere risparmiate, ma ormai sono le 15:30 e la fame si è fatta sentire. Subito dopo raggiungiamo l'ingresso della zona del parco nazionale. L'ingresso costa 7,80 $ a persona ed è valido fino alle 16:00 del giorno successivo.

Ora vogliamo vedere animali - meglio ancora alci. Una coppia ci racconta in un parcheggio che hanno visto degli alci vicino al prossimo parcheggio lungo il sentiero per Burnie's Lake. Ci dirigiamo lì e camminiamo sotto un cielo coperto con sciarpa, berretto e guanti verso Burnie's Lake - senza avvistare alci. Ma quando intendiamo tornare alle 17:00, il sole serale fa capolino tra le nuvole e presenta impressioni mozzafiato del lago dalla superficie liscia. Torniamo al parcheggio e a meno di 100 m dalla strada sentiamo a sinistra qualcosa che sembra grugnire.

Ci fermiamo subito e scorgiamo a circa 30 m di distanza tra gli abeti una cow alce che mangia lentamente e rumorosamente dai rami. A meno di 20 metri appare un'altra cow alce e un maschio è più indietro tra gli alberi, visibile solo per le sue palle. Una delle cow alce si avvicina sempre di più al nostro sentiero. Resta immobile mentre fotografiamo con il minimo movimento. Ad un certo punto una cow alce si trova a non più di 10 m da noi e si avvicina improvvisamente nella nostra direzione. Oddio - può spaventarti perché queste creature sono davvero enormi. Sappiamo che gli alci vedono molto male, ma hanno un ottimo olfatto. Ci siamo quasi immobile e ci si chiede: dovremmo andare velocemente verso il parcheggio o questo potrebbe infastidirli? Con una bestia così grande non vuoi avere davvero un contatto diretto. Il sole sta tramontando lentamente e prima o poi decidiamo di fare un rientro controllato e ci ritroviamo, mentre è già buio, piuttosto infreddoliti in auto per fare gli ultimi chilometri verso Pleasant Bay. Davanti al paese c'è un cantiere infinito con un Follow Me, che ci fa arrivare nel buio più completo al Midtrail Motel solo verso le 19:30. Nel frattempo abbiamo 9°C e dopo il tempo trascorso a Burnie's Lake e con gli alci non ci siamo veramente scaldati, anche con il riscaldamento dei sedili negli ultimi 30 minuti.

La stanza è gelida, ha un balcone che si affaccia sulla baia di Pleasant Bay, che ora naturalmente è nell'oscurità. Il Midtrail Motel è estremamente semplice. Come zerbino all'ingresso della stanza c'è un pezzo di cartone, i letti hanno coperte sottili, non c'è riscaldamento, solo un climatizzatore che è rumoroso e soffia una quantità di sporco nella stanza quando lo si mette su 'caldo', ma non emette aria calda. Non c'è nemmeno un asciugacapelli.

Troviamo a pochi passi l'unico ristorante aperto, il 'Rusty Anchor'. Un'osteria con cibo tipico come hamburger con patatine, ma anche pesce. Ordino il salmone grigliato che è davvero gustoso. Poiché il ristorante chiude alle 20:00, il servizio è rapido e mangiamo. Alle 20:30 siamo già in hotel cercando di riscaldarci in qualche modo. Io sono a letto con una maglietta a maniche lunghe, un pullover in pile e pantaloni della tuta con calze di lana. La coperta è a malapena adatta per l'estate e mi avvolgo ulteriormente in una piccola coperta in pile che ho portato con l'aereo, mentre la coperta sintetica non riscalda affatto. La notte è terribilmente fredda e riesco a dormire solo con grandi interruzioni. Ho cercato di restare immobile per non perdere quel poco di calore sulla matrice.