Il resto del nord dell'Isola del Nord

Ciao, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho scritto, scusa. O avevo problemi di connessione o non avevo tempo, qualcosa si metteva sempre in mezzo. Comunque, con questo messaggio ritorno da Whangarei, vivo e in ottima salute. Sì, hai letto bene, sono di nuovo a Whangarei e sto sfruttando felicemente il Wi-Fi gratuito del negozio Vodafone. Ma non preoccuparti, nell'ultima settimana e mezza ho anche girato in altri posti (non sono così lento!).

Un giorno dopo il mio ultimo resoconto, sono partito per Kaitaia a nord come autostoppista (è davvero estremamente economico). Specialmente grazie a una gentile compagna di campeggio che mi ha visto montare e smontare la tenda e a un molto gentile pescatore, sono arrivato piuttosto velocemente a destinazione (ovvero, velocemente per gli standard degli autostoppisti = 5,5 ore), poiché entrambi mi hanno ospitato per poco più di un'ora. A Kaitaia, grazie a un bonus di conoscenze (la signora che mi ha preso per ultima era un'amica della proprietaria), sono entrato velocemente alla Mainstreet Lodge. A Kaitaia e nei dintorni non c'è molto da fare a parte i tour in bus a Cape Reigna e le escursioni in sandboard, ma nella lodge ci sono state diverse attività, tra cui una grande cucina con fornelli molto lenti (standard ostello), che hanno fatto durare la cottura della pasta per un'ora, un tavolo da biliardo gratuito, un tavolo da ping pong gratuito e molte persone con cui chiacchierare, incluso uno sviluppatore di giochi nella mia stanza che si divertiva a provare le sue creazioni con noi (giochi da tavolo, non videogiochi, non ti preoccupare, i giovani di oggi sanno ancora come giocare a „Non infastidirti“ e „Monopoly“). Così ho passato un piacevole tempo nel mio ostello, preparandomi per la mia pianificazione di camminare dal Te Paki Stream (dove si trovano anche le enormi dune di sabbia) fino alla fine del 90-Mile-Beach attraverso Cape Reigna fino alla Fine di Spirits Bay. In totale 48 km e circa quattro giorni di cammino (non contati: due zaini).

Dunque, tre notti dopo mi sono messo in cammino, armato di due zaini, sei litri d'acqua e cibo sotto forma di frutta e barrette di cereali, e ho incontrato una donna che mi ha rivelato che un giorno sarei bruciato nell'inferno (quindi niente di nuovo e soprattutto un ottimo inizio di giornata), uno degli anziani del Far North, che mi ha raccontato molto sulla terra e la gente, un custode molto amichevole e, ancora una volta, un pescatore molto gentile (C'è forse scritto nella descrizione lavoro dei pescatori: „Deve essere gentile con gli zaini in difficoltà“? Beh, di sicuro non mi lamento di questo).

Qui ho cominciato a dubitare: voglio forse affrontare una dura marcia con due zaini, invece di scivolare giù per queste enormi dune di sabbia su una tavola? La risposta è sì, voglio, e così ho iniziato a camminare, ignorando i forti gemiti dei backpacker. Che stupido. Fino al noto 90-Mile-Beach, ho dovuto seguire il Te Paki Stream, che veniva anche usato come strada dai bus turistici e per evitare quei bus mi sono tenuto quanto più possibile a destra. Troppo a destra, come scoprii più tardi, quando mi trovai separato da un mucchio enorme di rovi spinosi. Troppo orgoglioso per tornare indietro e ancora ottimista (ci deve essere un modo per la spiaggia) ho continuato a camminare. Ma non c'era alcun percorso verso la spiaggia, quindi ho lottato attraverso il cespuglio che arrivava fino all'altezza del petto (realmente fino all'altezza del petto, quindi nemmeno più alto di me, come Klitschko, non alto come un uomo medio).

Finalmente, graffiato e già completamente esausto, inclusi i segni di un piccolo infarto (ragno enorme!! ragno enorme!!!!!!), ero finalmente sulla spiaggia, che era semplicemente, come dice il nome, un lungo pezzo senza fine di sabbia sulla costa. E poiché il sole mi bruciava senza pietà, essa era anche molto calda. Grigliato dall'alto e dal basso, cercai di trovare il mio cammino fino alla fine della spiaggia e, dopo solo una piccola quantità di imprecazioni riguardo alla sabbia scivolosa e alla mia stupidità di portare due zaini, raggiunsi la sua fine. Ma il mio obiettivo per il giorno era ancora un po' più lontano, ovvero un campo base (quindi un bagno all'aperto e acqua piovana dal rubinetto, ma gratuito) del Dipartimento neozelandese per la Conservazione (d'ora in poi solo DOC), quindi del ministero per la conservazione dell'ambiente. Questo campo si trovava (o si trova? Non ho idea, cercate voi) all'inizio del Twilight Beach, che volevo raggiungere prima del calar del sole. Ma dovevo ancora superare alcune colline (per me invece più montagne) e così fu notte fonda prima che arrivassi lì. Lì incontrai anche un opossum, che si era appropriato di uno dei bagni perché c'era un sacco di spazzatura davanti alla sua porta. Bene, buonanotte allora.

La mattina seguente, ho rapidamente smontato la tenda e sono partito. Obiettivo: Cape Reigna e Sandy Bay. Prima lungo il Twilight Beach, attraverso alcune dune (sabbia che scivolava all'indietro), poi su alcune colline „boscose“ (con alberi così bassi che non ti danno ombra, ma ottimi per i moscerini) sotto il sole cocente.

Naturalmente, ciò che doveva succedere accadde: prima della spiaggia di Cape, mi mancò l'acqua. Beh, bisogna andare avanti. Così ho continuato a camminare coraggiosamente, quando ho attraversato le onde ho finito con un stivale nell'acqua (Brrr) e alla fine, nell'oscurità totale, ho raggiunto Cape. Ah, che vista stupenda nell'oscurità assoluta, in cui si trova da qualche parte il fenomeno naturale del Maelstrom, dove il Mare di Tasmania incontra il Pacifico. Beh, poi ho usato il rubinetto dell'acqua potabile (Spero che avessero ancora abbastanza acqua in riserva) e sono proseguito verso Sandy Bay. Tuttavia, il cammino lì divenne così ripido che dovetti cercare un posto relativamente piano (ancora terribilmente scosceso) e sperare che la mia tenda non cadesse giù dal pendio sulle scogliere nel mare.

Dopo aver constatato che non lo era, e avendo anche un po' di sonno, sono andato avanti (con ancora uno stivale bagnato) fino alla bellissima baia, che sembrava chiedere un campeggio (ottimo!). Poi ho affrontato di nuovo una collina davvero grande, molto ripida e sotto il sole le mie braccia si bruciavano nonostante la crema solare, al punto che dovevo sempre fermarmi. Infine, grazie all'aiuto di altri escursionisti, ho raggiunto il campeggio di Tapotapotu, dove inizialmente non volevo fermarmi. Ma dopo aver guardato il cartello delle distanze per il campeggio successivo, ho deciso di passare la notte lì. Nonostante i vari inviti al caffè, dopo una doccia fredda (questo tipo di campeggi DOC ha anche docce, ma costano un po') ho dormito in pubblico, poiché era fuori ai bagni, e mi sono addormentato.

Allo spuntare dell'alba ero già di nuovo in movimento e ho affrontato i 10+ chilometri verso Pandora. Poco da dire, considerando le faticose salite e le bellissime viste, andò tutto bene. Fino a quando, all'imbrunire, arrivai ai Rockpools e il cartello segnava in qualche modo che doveva essere lì giù, quindi il campeggio doveva trovarsi alla base delle diverse alture delle cascate.

Quindi sono sceso lentamente su pareti ripide, a quattro zampe, ho recuperato la mia bottiglia che era caduta in un pool, mentre entrambi gli stivali si sono zuppati di fango e ho scoperto che non potevo più avanzare. A quel punto era buio e zanzare mi assalivano in così grande numero che continuavo a ingoiarle. Torcia accesa, canovaccio sulla bocca e ogni volta con uno zaino cercando di risalire. Non ho idea di come, ma in qualche modo ci sono riuscito, barcollando, e infine raggomitolato nella tenda al campo base.

La tenda aveva la prossima mattina un'interessante colorazione grigio-nera all'interno della parete esterna, infatti era piena di zanzare. Io stesso ero parzialmente rosso per via delle zanzare che erano riuscite a entrare nella mia tenda. Non si poteva cambiare, quindi ho scuotido o battuto l'interno della tenda (Adesso sembrava come se avessi cercato di uccidere qualcuno lì dentro e non fossi riuscito a pulirlo). Ho quindi impacchettato tutto. Poi ho preso il percorso basso attraverso le colline a causa della marea e ho camminato lungo Spirits Bay (che si estende deliziosamente) fino al campeggio che raggiunsi al tramonto (non nel buio totale). Fatta, ho percorso tutta la strada con due zaini.

La mattina seguente volevo ancora aspettare i ranger del campeggio, poiché non potevo pagare la tassa perché i moduli erano esauriti. Tuttavia, non arrivarono e non c'era più nessuno a prendere me. Un americano, che aveva anche percorso il sentiero, disse che sarebbe andato fino alla strada. Mi sono unito e ho iniziato a tentare di fare autostop con ogni auto che andava nella direzione giusta. Alla fine, una coppia si è fermata e mi ha portato a Waitiki Landing, l'area di servizio più a nord, ristorante e ostello. Li non trovai nessuno disposto a portarmi, quindi mi registrai all'hotel e ho trascorso una serata tranquilla con una coppia di fisici tedeschi che stavano attraversando la Nuova Zelanda in bicicletta (Ciao, se state leggendo). La serata terminò di nuovo in anticipo a causa di insetti mordaci. (Grrr)

Il giorno dopo ho provato a fare nuovamente autostop e, in effetti, una giovane donna svizzera mi portò a Kaitaia, dove fui accolto gentilmente da Suzie (questo è il nome della proprietaria) e sistemato in una camerata da quattro letti. Nell'ostello ho incontrato anche l'americano del campeggio precedente, che era realmente riuscito a ottenere il passaggio fino alla strada principale ed era stato raccolto lì. Tuttavia, era stato coinvolto in un incidente e si stava ancora riprendendo nell'ostello. La sera abbiamo mangiato insieme il mio chili con carne, che aspettavo con impazienza da tutto il viaggio, e la mattina seguente partì insieme all'olandese della mia stanza. La stanza non rimase però così deserta, ma ricevetti compagnia da tre giovani donne, tutte tedesche (Dai, volevo imparare l'inglese). Un giorno in cui erano tutte uscite, anche tutta l'area rimase senza corrente e quindi senza internet, quindi non riuscii a scrivere il mio articolo per il blog. In compenso, trascorsi una serata piacevole con le ragazze e parlammo fino a tardi nella notte (nel frattempo era tornata la corrente).

La mattina seguente, mi congedai da Suzie e feci autostop verso la Foresta di Waipoua, dove si trovano gli alberi di kauri più grandi. L'autostop andò bene, ma fu noioso, con l'unica eccezione di un momento in cui stetti bloccato per due ore, finché la proprietaria di un caffè dall'altra parte della strada non mi portò un bicchiere d'acqua fredda e mi aiutò a fermare le auto (in modo molto più energico di me) finché una si fermò. Dopo di che, fui solo preso da due giovani di Barcellona (Come li chiamiamo in tedesco?) e andammo a vedere gli alberi giganti (che sono davvero impressionanti). Passai la notte in un campeggio nel bosco e oggi fui portato di nuovo fino a Whangarei da una famiglia australiana. Tra due giorni probabilmente prenderò un autobus per Auckland, poi verso Blenheim sull'Isola del Sud, vedremo. Le foto arriveranno il prima possibile.

PS: Sono state prese anche per l'ultima voce. Alcune le ho nel testo, ma ce ne sono anche alcune tra le immagini. E sono anche tutte piuttosto caotiche. Così non vi stupite.