Te Nuku - o - Mourea

Il giorno successivo proseguimmo il nostro viaggio verso Kaitaia. In questa piccola città trascorremmo i successivi due giorni in un Airbnb. Scoprimmo che, a differenza di un ostello, motel o simili, questa era per noi l'opzione più economica e confortevole. Negli ostelli più economici, il costo per notte a persona in un dormitorio, quindi in stanze con almeno quattro persone ma spesso otto o dodici, è di circa 30 NZ$. In camera doppia 70 NZ$ in totale. In questo Airbnb pagammo 35 € insieme a notte, che corrisponde a 58 NZ$. Inoltre al basso vantaggio di prezzo si aggiunse una colazione inclusa, meno movimento di persone, l'uso della lavatrice, una sensazione di maggiore sicurezza e decisamente maggiore pulizia.

Arrivati a Kaitaia, visitammo un piccolo mercato settimanale. Lì i contadini locali offrivano frutta fresca, verdura e vari oggetti fatti a mano. C'erano anche piccoli stand che ricordavano un mercato delle pulci, un po' di musica dal vivo e come sempre cibo e bevande. Ci concedemmo un gelato di avocado fatto in casa.

Come abbiamo già accennato, l'obiettivo del nostro viaggio attraverso il Northland era la visita del Cape Reinga. La città di Kaitaia è, con circa 5000 abitanti, la città più grande dei 150 km più a nord della Nuova Zelanda. Da qui realizzammo questo desiderio con un tour in autobus prenotato, i Harrison Cape Runners. Inizialmente era nostro piano esplorare questo percorso da soli, ma senza auto e a causa delle difficoltà naturali, si rivelò estremamente difficile. Il tour venne offerto in un autobus a trazione integrale, necessario per alcuni tratti del percorso.

Il tour durò un'intera giornata e partimmo presto al mattino. A Kaitaia furono raccolti tutti gli ospiti. Fummo felici quando salimmo sul piccolo autobus, poiché parteciparono solo 10 persone e la nostra paura che l'escursione fosse troppo turistica svanì rapidamente. L'autista dell'autobus, molto cordiale, sembrava esperto e durante l'intero tour fornì numerose informazioni e raccontò la storia Maori. Primo punto saliente: il 90 Mile Beach (che non è affatto lungo 90 miglia, ma solo 60 km). L'autobus ci portò fino al bordo dell'oceano. Scendemmo e davanti a noi si estendeva la vasta spiaggia. Così presto al mattino, il sole non aveva ancora del tutto vinto le nuvole di nebbia e in entrambe le direzioni non si vedeva la fine della spiaggia. Come potete vedere nella foto, però, non si trattava di una fitta nebbia, ma forse di alta umidità dovuta agli spruzzi delle onde. Potevamo intuire che la fine di questa spiaggia era molto lontana. Inoltre, in quel momento era speciale per noi essere sulla costa occidentale della Nuova Zelanda, cioè nel Mare di Tasmania.

Trascorremmo le successive due ore su questa spiaggia, poiché il tour proseguiva effettivamente lungo l'intera lunghezza del 90 Mile Beach. Qui due razze morte, un pesce palla morto, ancora uno scheletro di balena lungo un metro e di tanto in tanto dei viandanti solitari, accolti con gioia, ma di questo parleremo più avanti. Nel frattempo ci fermammo qua e là in un posto particolarmente bello e le onde si rompevano incessantemente, come se fossero appese a un filo, sulla spiaggia infinita. Al più tardi con l'inizio della prossima sezione, ci rendemmo conto che il rischio di utilizzare un veicolo privato sarebbe stato troppo alto, poiché ora la situazione stava diventando davvero complicata. Lasciando il mare dietro di noi, procedemmo attraverso un piccolo fiume direttamente nel cuore di enormi dune di sabbia. Poco prima eravamo al mare, ora ci sentivamo come in mezzo a un deserto. Dopo un breve e movimentato tour, la prossima fermata: sandboarding *wuhuuu*. Con grande entusiasmo saltammo fuori dall'autobus, prendemmo una tavola e ci avviammo per la breve ma intensa salita. Avete mai camminato su una duna di sabbia? *ansimando*. Arrivati in cima e completamente afoni, Caro iniziò a esitare, alla vista del dirupo e dell'elevata velocità dei discesisti. Riuscirà a superare la paura?

Proseguimmo il viaggio e già dopo 10 minuti il paesaggio cambiò nuovamente.

La sabbia fu sostituita da prati verdi, piccoli laghi e terreni rocciosi. Ma tutto ciò fu oscurato da un lungo e tonante colpo di tosse, poiché Tim aveva inghiottito un granello di sabbia durante la rapida discesa della duna. Non aiutò bere, fu solo dopo aver mangiato qualcosa che il problema si risolse lentamente. Una volta tornata la calma, si poté di nuovo godere del paesaggio. Prossima fermata: ora di pranzo. In una piccola baia fu allora offerto un sandwich. Dopo la pausa, si proseguì verso il Cape. Ci fermammo in un parcheggio e avevamo oltre un'ora a disposizione. Dal parcheggio partivano tornanti che scendevano verso l'oceano e già dopo pochi passi vedemmo un faro in lontananza.

Con un meraviglioso sole splendente eravamo pieni di aspettative - il nostro obiettivo intermedio era a portata di mano. Giunti al punto più a nord percorribile della Nuova Zelanda, in lingua Maori 'Te Rerenga Wairua' eravamo davvero impressionati. L'energia di questo luogo sacro per i Maori si faceva chiaramente sentire. Questo non dipendeva dal faro o dal suo indicatore di distanza, ma dalla visibile forza dell'acqua. Qui è il luogo dove entrambi gli oceani, Mare di Tasmania e Oceano Pacifico, si incontrano e è difficile credere che ciò possa essere percepito ad occhio nudo. Proprio di fronte a noi si trovava 'Te Nuku - o - Mourea', due oceani, uno maschile (Mare di Tasmania) e uno femminile (Oceano Pacifico), che si fondono insieme e creano nuova vita. Potete immaginare qualcosa del genere: un fondale poco profondo con vortici e onde che arrivano indiscriminatamente da ogni direzione e si incontrano lì. Se non ci credete, venite a trovarci e vi mostreremo questo luogo con la sua energia palpabile.

Caro è rimasta particolarmente colpita dalla storia Maori riguardo al Cape Reinga (Te Rerenga Wairua), considerato il luogo spiritualmente più importante della Nuova Zelanda per gli indigeni. Si narra che da Te Rerenga Wairua le anime dei defunti camminano su Te Nuku - o - Mourea in cerca della vetta di Ohau delle Three King Islands (Manawatawhi). Da lì guardano ancora una volta indietro verso Aotearoa (Nuova Zelanda) e si dirigono verso l'ultimo cammino verso il luogo dei loro antenati Hawaiki.