Cape Town tra ieri e oggi

Questa mattina prendiamo un Uber-taxi per Waterfront. Il nostro autista Shammy viene dallo Zimbabwe - di nuovo qualcuno che ha lasciato il proprio paese per motivi economici e cerca fortuna in Sudafrica.

Secondo lui, "tutti" sono qui dallo Zimbabwe. L'ingresso è facile, ci vuole solo un passaporto, e le prospettive sono buone. Lui stesso aveva inizialmente un negozio e impiegava persone del posto. Tuttavia, ha avuto cattive esperienze: erano inaffidabili, spesso non si presentavano al lavoro, mai nei fine settimana. La sua spiegazione è piuttosto generica: non erano adeguatamente socializzati e non erano pronti a lavorare. Per questo motivo nessuno voleva assumerli.

Tuttavia, è convinto che qui, fondamentalmente, tutti abbiano una chance. E non ha rinunciato alla speranza per lo Zimbabwe. Prima o poi, la situazione lì cambierà, crede. Solo che forse non vivrà per vederlo.

Arrivati a Waterfront, Cape Town sembra subito molto diversa. È bella qui e anche in una giornata invernale con pioggerellina è ben frequentata. Tuttavia, a causa del maltempo, non possiamo vedere il Table Mountain. Ci godiamo una passeggiata prima di dirigerci al molo per Robben Island.

Sono passati quasi 40 anni da quando sulla mia borsa di juta c'era scritto "Free Mandela!" e ho boicottato l'uva sudafricana. Questi gesti sembrano così piccoli rispetto a ciò che si è svolto simbolicamente a Robben Island.

Entriamo nell'ex carcere, passando davanti alle doppie recinzioni. Poi il nostro guida inizia a raccontare - e diventa subito chiaro che per lui questa non è una storia che ha imparato in un qualche momento.

È stato incarcerato qui nel 1986 a 19 anni.

Racconta delle condizioni nel carcere e di come le condizioni di detenzione per i prigionieri politici siano migliorate solo lentamente.

Quando alza una tavola in cui sono indicate le razioni alimentari e diventa chiaro che i detenuti neri ricevevano ancora meno rispetto agli altri prigionieri, gli è permesso di fotografarlo, anzi, ci incoraggia a farlo.

Hanno cercato di rimanere sani sia fisicamente che mentalmente. Sapevano per cosa erano lì: per una grande causa, per la liberazione dei sudafricani neri nel loro stesso paese.

“La libertà è essenziale per la psiche umana.”

Quando la libertà esterna viene tolta, si deve cercare di rimanere almeno liberi interiormente. Si sostenevano a vicenda e imparavano gli uni dagli altri - tra loro c'erano insegnanti, avvocati, medici e persone con esperienze molto diverse da tutto il paese. Il carcere divenne in modo bizzarro anche un luogo di scambio di conoscenze e esperienze. Anche questo li aiutò a rimanere mentalmente sani.

Gli chiedo quando ha deciso di tornare in questo luogo e fare esattamente ciò che fa oggi.

Esita.

Era molto giovane quando è entrato in carcere e aveva poco più di vent'anni quando è uscito. Per un breve periodo hanno ricevuto un po' di sostegno, ma mai un vero risarcimento. Non aveva nemmeno soldi per un tubetto di dentifricio.

Il lavoro qui nell'ex carcere era inizialmente molto difficile per lui. E anche oggi ci sono giorni in cui gli risulta difficile essere qui.

Ma sa perché lo fa.

Vuole raccontare. A quante più persone possibile. Affinché noi ascoltiamo e portiamo avanti ciò che abbiamo sentito.

Perché in realtà, dice, non si tratta solo di non avere strutture separate per neri e bianchi. Si tratta di qualcosa di molto più fondamentale: di incontrarsi con umanità.

Ciò che uomini e donne istruiti e intelligenti fanno l'un l'altro, le bestie selvatiche non lo farebbero mai.

Devo pensare ai nostri incontri con gli animali degli ultimi giorni e sono così commosso che alcune lacrime silenziose scorrono sulle mie guance.

A volte le sue osservazioni suonano quasi come quelle di un predicatore - non in modo patetico, ma perché sembrano venire dallo cuore. Ripetutamente, tutto si riduce alla stessa cosa:

Umanità.

La visita termina con una vista del cortile del carcere e della cella in cui Nelson Mandela ha trascorso 18 anni. È opprimente.

Tornati sulla terraferma, vogliamo vedere ancora qualcosa di Cape Town e camminiamo sotto la pioggia verso il centro. Passando per il quartiere finanziario, il percorso verso il nostro primo obiettivo, Bo-Kaap, sembra infinito.

È evidente la sicurezza presente. Uomini e donne in giubbotti gialli sembrano essere ovunque. Alla fine chiediamo a uno di loro quale sia il miglior modo e scopriamo che gli agenti di sicurezza non sono nemmeno responsabili degli edifici di fronte ai quali sono posti.

“Per il pubblico”, spiega. “Per prevenire il crimine.”

Ieri abbiamo già incontrato alcuni cartelli con la scritta “Crime Hotspot” durante il nostro tragitto.

Piove ancora e lentamente si fa buio. Quindi interrompiamo la nostra passeggiata in città e chiamiamo nuovamente un taxi. Questa volta un giovane keniota ci porta passando per le principali attrazioni del centro, su nostra richiesta. Anche lui ha lasciato il suo paese. Anche se vive qui da dieci anni, conosce solo tre altri kenioti.

Bo-Kaap è colorato come nelle cartoline, ma sembra stranamente deserto - e ciò nonostante le molte auto parcheggiate e che passano. Forse d'estate è diverso. Possiamo fotografare solo attraverso un'apertura del finestrino dell'auto. “Per motivi di sicurezza.” 😬

Tra i moderni edifici di tanto in tanto compaiono bei fabbricati storici, ma non troviamo un centro in cui vorremmo passeggiare per ore.

Forse oggi non è nemmeno necessario.

Il nostro impatto più forte da Cape Town in questo giorno non è comunque un edificio e non è nessun monumento.

Sono le persone e le loro storie.

E domani lasciamo di nuovo la città e andiamo nelle Winelands - un'altra sistemazione e probabilmente un'altra faccia del Sudafrica.