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Colombie : Ciudad Perdida

Publié: 24.08.2017

a été redécouverte et pillée par des pilleurs de tombes. Aujourd'hui, la ville sert de site archéologique permanent. Actuellement, environ 25 000 touristes visitent chaque année la Ciudad Perdida.</p><p>La ville ne peut être visitée que dans le cadre d'une randonnée de 4 à 6 jours sur environ 48 km. Jörg et moi avons choisi de faire la randonnée de 5 jours, en supposant que cela nous empêcherait d'être tout de suite avec les gros sportifs de l'équipe. Après tout, c'était notre première randonnée de plusieurs jours. Erreur. Il s'est avéré que la différence entre le tour de 4 jours et celui de 5 jours ne se manifesterait qu'au dernier jour. Les trois premiers jours, nous avons passé du temps avec d'autres personnes qui avaient réservé un tour de 4 jours. Nous ferions simplement le dernier tronçon du retour en deux jours au lieu d'un, c'est-à-dire que nous passerions juste une demi-journée à traîner au camp. Quelle absurdité. Nous y reviendrons de toute façon.<br /> Malheureusement, Jörg et moi avons même eu de la malchance dans notre malheur, et nous avons non seulement marché avec le groupe de 4 jours, mais en fait, nous avons également atterri dans l'équipe olympique. Nous étions 21 personnes dans le groupe. Nous n'en croyions pas nos yeux quand ces personnes ont littéralement couru sur la première montagne.</p><p>Que puis-je dire, c'était l'enfer. Cela ne vaut même pas la peine de revenir sur les jours individuels. Comme si je pouvais encore me souvenir combien de kilomètres nous nous étions torturés en pente, juste pour devoir ensuite redescendre ou combien de rivières nous avons traversées.<br /> Les jours se sont tous déroulés de la manière suivante : nous étions réveillés le matin à 4h30 (nos guides surmotivés voulaient toujours être les premiers à partir), nous faisions nos bagages à la hâte et prenions notre petit déjeuner. Ensuite, nous marchions environ 4 heures en montée abrupte et, puis de nouveau en descente abrupte. Ou vice versa, peu importe. Ensuite, nous arrivions à un camp où nous avions une pause et un déjeuner. L'après-midi, nous marchions environ 4 à 5 heures en montée abrupte et puis de nouveau en descente abrupte. Ou vice versa, peu importe. D'un certain moment, nous arrivions à un camp où nous pouvions nous doucher. Puis, nous dînions et ensuite nous tombions épuisés dans notre lit vers 20h00 ou 21h00. Jusqu'à ce que, à 4h30 le lendemain matin, la torture recommence. Si on demandait aux guides combien de temps il nous restait, ils disaient toujours : 30 minutos. Ce sont des 30 minutos infinis, je peux vous le dire.<br /> Pendant toute cette période, nous étions trempés jusqu'aux os et sales de la tête aux pieds. Le matin, nous marchions sous la chaleur brûlante, l'après-midi sous la pluie torrentielle. Et la plupart du temps, presque jusqu'aux genoux dans la boue. Mettre un imperméable ne valait pas la peine non plus, car il faisait tellement chaud malgré la pluie que l'on transpirait tellement sous l'imperméable qu'on était de toute façon complètement trempés. À peine avions-nous apprécié le matin notre T-shirt frais et sec et nos chaussettes fraîches et sèches qu'il fallait déjà patauger 10 minutes plus tard dans la prochaine rivière à hauteur de hanches, entièrement habillés, y compris les chaussures et tout. Rétrospectivement, nous avions beaucoup trop de bagages. 2 T-shirts auraient largement suffi, un humide pour la marche et un (relativement) sec pour le soir au camp. Cela ne valait pas la peine de porter de la douleur à cause de l'équipement, il valait mieux sentir la mauvaise odeur pendant 4 jours. L'humidité était si élevée que les affaires ne pouvaient pas sécher pendant la nuit, au contraire, après 2 jours, tout ce que nous avions était complètement mouillé ou au moins humide.<br /> Cela ne doit pas non plus être recommandé pour les personnes souffrant de vertige. Nous avons parfois marché sur des sentiers étroits, ou grimpé sur des rochers humides, où à côté, il y avait au moins 30 m de chute vertigineuse.<br /> Et c'était un combat constant et continu contre les moustiques. Ces animaux sont complètement fous, je peux vous le dire.<br /> <br /> </p><p>Bien que beaucoup se plaignent des camps, nous les avons trouvés en fait plutôt corrects. Ils étaient au milieu de la jungle, ce qui consistait en des dortoirs avec un grand toit et sous lequel se trouvaient des lits superposés avec des moustiquaires, quelques bancs et une cuisine. Il y avait aussi quelques toilettes et douches avec de l'eau glacée. Mais on ne s'en apercevait plus vraiment à partir de la deuxième journée.<br /> C'est un véritable effort de transporter toutes ces choses avec des mules dans les montagnes inaccessibles. Nos repas étaient également transportés par des mules, la cuisinière devait marcher, chaque groupe a sa propre cuisinière. Je préfère de loin un lieu de travail agréable au bureau, au lieu de m'infliger cette torture une fois par semaine.</p><p>Au troisième jour, nous avons enfin atteint la Ciudad Perdida. Bien entendu, pas sans avoir gravi auparavant 1200

. Dire que cela peut vraiment être appelé des marches est en fait une offense. Quoi qu'il en soit, nous avons réussi. Nos olympiens ont littéralement couru les 100 dernières marches, tandis que nous avons dû ramper à quatre pattes en haut.</p><p>Une fois arrivé en haut, nous avons eu une vue à couper le souffle. Il faut vraiment être un peu fou pour choisir un endroit comme celui-ci pour une ville. Il est également un mystère de savoir comment les gens de l'époque ont pu amener toutes ces grosses pierres ici. De l'extérieur et de la route, on ne voit jamais la ville, si bien cachée dans les montagnes et la jungle. De la ville, il ne reste que des terrasses, des chemins et des marches, mais c'est vraiment d'une beauté à couper le souffle.<br /> Est-ce que toute cette lutte en valait la peine ? Au moment d'arriver en haut, en tout cas. À peine de retour sur le chemin du retour, on recommence à tomber dans l'auto-dénigração.<br /> Dans la ville elle-même, on ne passe qu'environ 3 heures. Juste assez de temps pour fumer une cigarette de victoire, prendre des centaines de photos, écouter quelques explications des guides et prendre quelques minutes pour s'asseoir et admirer la vue, avant de redescendre les 1200 marches. Certaines personnes de notre groupe d'olympiens ont même pris le temps de préparer une petite danse, et l'ont exécutée sur une terrasse devant tous les autres groupes qui étaient là-haut. Jörg et moi, en tout cas, n'étions pas les seuls à nous gratter la tête à cet endroit désolé en nous demandant d'où ils prenaient cette énergie.</p><p>Pour rentrer, il faut emprunter le même chemin. Malheureusement, Jörg avait déjà des douleurs au genou vers la fin du deuxième jour. Il avait même envisagé de renoncer à la dernière montée vers la Ciudad Perdida, mais si proche du but, on ne peut plus faire marche arrière après avoir tout traversé. Cependant, le retour est devenu beaucoup plus laborieux. Nous avancions encore plus lentement que d'habitude, ce qui signifie que nous arrivions dans les camps environ 1 à 2 heures après les olympiens. Mais ce sont tous des gens très gentils, et comme ils arrivaient toujours en premier, ils prenaient toujours la peine de nous réserver un bon lit afin que nous n'ayons pas à dormir dans un hamac (il n'y avait pas de lits suffisants dans tous les camps pour tous les groupes).<br /> L'une de nos guides était également une

nommée Elisabeth. Elle était vraiment très gentille et serviable et a tenté d'aider Jörg avec la médecine des indigènes. Ainsi, il y avait de la crème de marijuana pour le genou, des compresses de feuilles de bananier et un bain avec des feuilles de bananier et du sel, ce qui a effectivement aidé un peu. C'était déjà très intéressant à vivre, même si Jörg devait en payer le prix. En tout cas, il semblerait qu'il vaudrait la peine d'obtenir un bananier, cette plante est vraiment très polyvalente.<br /> Même pendant la randonnée, nous avons respecté les traditions des indigènes, car on veut finalement apprendre quelque chose culturellement, et nous avons mâché des feuilles de coca lorsque l'occasion se présentait. En Colombie, il est interdit de cultiver de grandes quantités de coca, mais les indigènes sont autorisés à en avoir des plantes dans leur jardin pour un usage personnel. Après tout, cela fait partie de leur tradition depuis des siècles. Et croyez-moi, quand vous traînez à travers les montagnes avec douleur et souffrance, et qu'il y a quelque chose qui soulage les douleurs musculaires même un peu et qui permet de surmonter les pentes interminables et raides avec un peu plus de légèreté, alors on ne se pose pas trop de questions à ce sujet. En tout cas, c'est ce que j'ai fait.</p><p>Le fait que nous étions ensemble avec Elisabeth en fin de groupe m'a également donné l'occasion de beaucoup discuter avec elle et d'en apprendre beaucoup sur les indigènes et leur culture.</p><p>Les peuples indigènes vivent dans les montagnes, dans de petits villages faits de huttes rondes, sans eau, sans électricité. Ils pratiquent l'agriculture et s'auto-suffisent. De nos jours, il y a aussi des gens qui se spécialisent dans un artisanat ou vivent du tourisme, par exemple, gérant un petit magasin le long de la randonnée où l'on peut acheter des boissons.<br /> Comme je l'ai dit, les feuilles de coca sont un élément important de la culture indigène. Les jeunes hommes sont appelés à devenir chamans à l'âge de 18 ans et reçoivent leur première

. Il s'agit d'une citrouille évidée et séchée dans laquelle est conservée de la poudre de coquillage. Les hommes mélangent la poudre avec des feuilles de coca dans leur bouche à l'aide d'un bâton et mastiquent cela. La poudre calcaire réagit avec les feuilles et renforce l'effet (et abîme les dents). D'autres poudres sont frottées autour du cou du Poporo, créant avec le temps un anneau solide autour du contenant, qui devient de plus en plus grand. Les jeunes sont instruits par le chaman lors d'une cérémonie de 4 jours sur la manière d'utiliser le tout. Les feuilles de coca ne sont utilisées que par les hommes, car les femmes sont considérées comme très fortes. Les femmes peuvent monter sans aide les montagnes, transporter des enfants et pratiquer l'agriculture, les hommes en ont besoin de la coca. Et on les croisait aussi sur le chemin, toujours avec le soporo et le bâton à la main et en train de mâcher.<br /> Les mères, en revanche, ne portent pas de chaussures, car elles croient que porter des chaussures blesserait Mère Terre. Et les mères ne se blessent pas entre elles. En effet, elles marchent pieds nus dans la boue en montant et descendant les montagnes. Les jeunes enfants sont transportés dans un sac qu'elles portent autour de leur front. Incroyable.<br /> J'ai trouvé particulièrement spécial le fait que les indigènes ne connaissent pas le concept d'amour. Le mariage est une organisation purement utilitaire. Les couples sont réunis par le chaman. Le jeune homme épouse d'abord une femme plus âgée à l'âge de 18 ans pour apprendre d'elle. Le chaman lui propose, d'après ce que j'ai compris, 2-3 suggestions, parmi lesquelles il peut choisir. Ce sont par exemple des veuves. Avec cette première femme, l'homme reste trois ans. Ensuite, il peut décider s'il souhaite rester avec elle ou s'il peut se racheter pour épouser une femme plus jeune. Il n'y a apparemment pas de limite d'âge pour les femmes en ce qui concerne le mariage. Le chaman décide quand une fille est prête pour le mariage. Cela peut aussi se produire à un très jeune âge.<br /> Les époux ne vivent ensuite pas ensemble, mais dans des huttes séparées. L'épouse ne peut entrer dans la hutte de son mari que pour lui amener les enfants en visite (de ce que j'ai compris, il doit faire le ménage lui-même). Le sexe au sein des huttes est interdit. Les époux doivent sortir dans la forêt pour cela.<br /> Pendant les premières années de la vie d'un enfant, c'est exclusivement la mère qui s'occupe de lui. Ce n'est que lorsque l'enfant est un peu plus âgé qu'il sera aussi instruit et éduqué par le père.</p><p>Il est fascinant qu'il existe encore des personnes qui s'accrochent volontairement à un tel style de vie. J'ai demandé à Elisabeth si elle pense que cette culture existera toujours dans 50 ans. Elle pense que ce mode de vie est menacé d'extinction. Les gens voient ce que les autres ont, eau courante, électricité, téléphone, ordinateur et veulent cela aussi. Les enfants partent dans les villes pour étudier et ne reviennent pas dans les villages.</p><p>Revenons à notre auto-infligée souffrance : Le genou de Jörg a empiré, et nous cherchions une solution. Entre autres, la question était de savoir si nous pouvions louer une mule pour lui. Cela devrait cependant être une mule assez forte. Un autre problème était que nous n'avions malheureusement pas pris autant d'argent liquide, et il fallait payer les mules immédiatement. Les cartes de crédit, bien sûr, n'étaient pas acceptées là-haut. De plus, il y avait la question de savoir si nous devrions maintenir notre randonnée de 5 jours ou retourner le 4ème jour en ville pour pouvoir voir un médecin aussi vite que possible, et ensuite avoir plus de temps pour nous reposer en ville. Comme déjà mentionné, le trek de 5 jours ne se distinguait que par le fait que le 4ème jour, vous reveniez juste le matin au camp 1, y restiez le reste de la journée, preniez un peu de bain dans la rivière et ne marchiez que le 5ème jour le dernier tronçon de retour à El Mamey, où le jeep attendait pour le transport de retour à Santa Marta.<br /> Cela n'avait pas beaucoup de sens pour nous, car nous ne pensions pas que le genou s'améliorerait avec seulement une demi-journée de repos, alors nous avons également changé notre trek en 4 jours. Nous avons donc loué au moins une mule pour le bagage, ce qui, grâce à notre guide Javier, était relativement abordable, afin que le genou de Jörg ne soit pas encore chargé par un poids supplémentaire. Ensuite, nous avons marché vers le camp 1 et encore un peu plus haut dans la montagne, où il y avait une possibilité de louer une moto avec un pilote pour la dernière descente. La dernière partie d'environ 2 heures de marche était très raide, et descendre était le pire pour le genou de Jörg, nous aurions probablement pris plus de 2 heures. Donc nous avons loué chacun une moto.<br /> Et c'était en fait la vraie aventure, nous sommes finalement vraiment contents de l'avoir fait. Les pilotes descendaient les pentes raides si follement qu'on avait peur. Je me suis tellement agrippé à la moto et au conducteur que mes mains me faisaient mal et lui devait aussi avoir mal au ventre. Parfois, c'était vraiment très raide, passant par des chemins étroits le long d'énormes rochers et le long de précipices abrupts, dans la boue et les débris, franchissant d'un coup une rivière. Nous avons donc doublé tous les autres randonneurs, et tous nous ont joyeusement fait signe, Jörg était avec sa blessure remarqué en route, c'est pourquoi nous connaissions tous les autres groupes. Seulement notre propre groupe, les olympiens, était déjà bien arrivé en bas.</p><p>Enfin arrivés à El Mamey, nous avons eu un repas tardif et ensuite nous sommes retournés en jeep pendant 2 heures à Santa Marta. L'agence de voyage nous a ensuite tout de suite emmenés à l'hôpital, nous étions assurés pour de tels incidents via l'organisateur.</p><p>À l'hôpital, on nous a directement placés dans une salle d'attente VIP et on nous a probablement un peu oubliés. Nous avons attendu deux heures avant de nous être plaints. On se sent aussi un peu stupide lorsque la salle d'attente

est pleine de gens qui doivent attendre au moins aussi longtemps ou même plus longtemps, et on ne veut pas non plus simplement passer devant. Mais ensuite, tout s'est passé très rapidement. Nous avons vu une médecin et lui avons expliqué, du mieux que nous pouvions, où se trouvait le problème. Déjà pour nous, comprendre le charabia médical des médecins était difficile, alors en espagnol, je ne vous dis pas combien cela devait être simple, je peux vous dire.<br /> En fait, ce qui était particulier pour moi, c'était que les médicaments à l'hôpital n'étaient pas disponibles. Ou plutôt, pas de bons médicaments, selon la médecin. Vous voilà. La médecin m'a prescrit un prescription, après quoi j'ai dû traverser la rue pour aller à la pharmacie pour acheter les médicaments et ensuite revenir à l'hôpital. Jörg a alors eu 2 injections, des antibiotiques et des analgésiques. Ensuite, nous avons enfin pu aller à notre auberge, nous doucher et nous reposer. Dieu merci.</p><p>Est-ce que cela en valait vraiment la peine ? Oui, ça en valait la peine. Cette expérience, nous ne l'oublierons jamais et nous sommes contents de l'avoir faite. Il y a eu des moments pendant lesquels seul le pur instinct de

nous a poussé en avant, et certainement pas le plaisir de la randonnée. Je n'ai jamais eu autant mal dans tout mon corps de ma vie, les douleurs musculaires, on ne peut plus appeler ça. Mes épaules étaient littéralement en sang et écorchées à cause du sac à dos, nos pieds étaient complètement roussis et pleins de (parfois énormes) ampoules et blessures, j'avais même des ampoules aux mains à force de m'agripper à mon bâton de randonnée. Sans parler du genou de Jörg, qui était vraiment mal en point. C'est incroyable de voir jusqu'où l'homme peut aller quand il n'y a tout simplement pas d'autre option. Pas de télésiège pour descendre dans la vallée. En Suisse, je me serais sûrement contenté de prendre le prochain télésiège. Mais là, il n'y a que de la jungle profonde et le chemin qui s'étend devant vous. Rien d'autre.<br /> Le chemin est la destination, cela s'applique certainement aussi à la Ciudad Perdida, et il est formidable de retrouver le chemin vers le bas à El Mamey.</p><p>Nous clôturons cette partie de notre rapport de voyage par les mots que notre compagnon de randonnée Jim des Pays-Bas a dit lorsque nous sommes arrivés en bas à El Mamey : Never again.</p>

Pierre mystérieuse trouvée dans la Ciudad. On suppose qu'elle représente une sorte de carte des chemins entre les anciens villages indigènes

Peu avant le départ... (... le monde était encore en ordre)

l'un des nombreux rivières à traverser. Voici un exemple plus inoffensif.

Nous avons abandonné les imperméables après le premier jour. Complètement inutile...

En fait, nous avons aussi ri en route...

Les mules avec tout le matériel après une longue marche

En fait, nous étions déjà en route avant le lever du soleil.... qui nous aurait cru.... :-)

Un petit exemple de la qualité du sentier alias bataille de boue. Et il n'y avait pas toujours un chemin à contourner. :-)

Les habitants le font très bien sans chaussures et avec des enfants sur le dos

Les derniers mètres avant la destination...

Énorme déploiement militaire dans la Ciudad Perdida

Qu'est-ce que j'ai pu penser ? Cette pensée m'a souvent accompagné lors de notre chemin vers la Ciudad Perdida. Et en effet, c'était ma décision de faire cette tournée. Qu'est-ce que j'ai pu penser ?

La Ciudad Perdida est une ville précolombienne située dans le nord de la Colombie, près de Santa Marta. La majeure partie de la ville a été construite entre le 11e et le 16e siècle, bien que ses véritables origines datent d'une époque antérieure. On estime que, à son apogée, la population était de 2 000 à 8 000 membres du peuple autochtone Tairona, qui ont dû abandonner la ville peu après l'arrivée des Espagnols. Ce n'est qu'en 1975 que la

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Alex

Danke für diesen herrlichen Artikel. Hat meine Busfahrt nach San Gil erheblich humorvoller gemacht.

N'oubliez pas d'être gentil :)

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#kolumbien #santamarta #ciudadperdida

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