Pérou (8): CHEMIN INCA & MACHU PICCHU

21.01.

18ème jour

À 18h30, je me rends à l'orientation pour le Chemin Inca au bureau d'Alpaka Expeditions. Nous sommes 16 personnes venues des quatre coins du monde :

La jolie Jenni de Finlande

Le chaleureux et incroyablement gentil Germán d'Argentine

Les deux joyeux garçons Eugene et An Rui de Singapour

La Barabara âgée de 60 ans du Canada

Le mince mais toujours affamé ChiYeung de Hong-Kong

Le malin et émergent Bas des Pays-Bas

Sa merveilleuse et chaleureuse petite amie Stephanie d'Angleterre

Le couple un peu réservé Sici et Tsong, ainsi que la légèrement autoritaire mais aimante Hong d'âge avancé de Chine

La maline et très célibataire Emma des États-Unis

Sa douce et naturelle amie Jaiden du Canada

La calme JeanNe de Corée

Le terre à terre Namit d'Inde

Et moi, venu d'Allemagne.

Une troupe tellement colorée et nous n'avons encore aucune idée de comment tout cela va s'imbriquer.

Les deux guides Lizandro et Filio nous expliquent un peu le déroulement du trek. Tout cela semble déjà très épuisant, mais c'est ce que je voulais...

Nous recevons de simples ponchos de pluie et des Duffelbags. Des sacs dans lesquels nous mettons les affaires dont nous avons besoin seulement pour la nuit et pas durant la journée. Chacun de nous a son propre sac à dos pour les affaires quotidiennes. Les Duffelbags seront portés par les porteurs.
Je commence à faire mon sac. À vrai dire, Max et moi voulions aller manger un morceau aujourd'hui, mais il est encore en train de récupérer de hier, donc ça tombe à l'eau. Je me mets malheureusement à dormir beaucoup trop tard.

22.01.

19ème jour

Je suis en état d'alerte, car j'ai peur de rater mon réveil. Mon réveil sonne à 3h45. À 1h30, quelqu'un frappe à la porte. Je me réveille en sursaut et je ne mets que mon sous-vêtement, autrement je suis nu, pour sauter hors du lit, pensant que j'ai vraiment raté mon réveil. Je me tiens là dans ma chambre et ce n'est que l'hôtesse qui enregistre un jeune couple et leur montre leurs lits. Ils me regardent légèrement déconcertés. Gêné, je me glisse de nouveau sous la couverture...

Après que mon réveil a sonné, je rassembles mes affaires restantes. Je suis encore à la bourre. Juste au moment où je pousse mon sac à dos à l'extérieur, on sonne déjà à la porte et l'équipe d'Alpaka est devant moi. Ils avaient dit qu'ils viendraient me chercher entre 4h10 et 4h45. Il est 4h10. Je ne peux pas le savoir. Je fais un dernier check-out rapide, laisse mon grand sac à dos et ma ukulélé dans la salle des bagages et c'est parti avec mon sac à dos et le Duffelbag.
Nous montons dans le bus. Je suis le premier. Nous récupérons les autres personnes puis essayons de dormir un peu dans le bus. Je suis assis à côté de la finlandaise Jenni, mais nous ne parlons pas beaucoup. Trop fatigués.

Après 2,5 heures, nous sommes au kilomètre 82 à Ollantaytambo, le point de départ de la randonnée. Il pleut déjà des cordes. Il a été dit qu'il pleuvrait probablement tous les jours ici pendant la saison des pluies. Super. Mais je vais m'en sortir ! Maintenant, il n'y a plus de retour. Sous quelques auvents ouverts, une longue table instable et des chaises en plastique sont installées et nous avons notre petit déjeuner. Omelette, fruits, pain, confiture, tout ça super délicieux... meilleur que dans les auberges de jeunesse en tout cas.

Nous recevons nos bâtons de randonnée et c'est parti. Avec nos magnifiques ponchos de pluie vert fluo, nous avons déjà l'air d'une étrange troupe extraterrestre.

Nous sommes très en avance, ce qui fait que nous sommes les seuls. 500 personnes (y compris les porteurs et les guides) sont autorisées sur le sentier par jour. J'avais craint que nous devions avancer dans un gigantesque fouillis de monde, mais non, ce n'est pas du tout le cas. Nous ne voyons absolument personne d'autre.

Nous passons le contrôle des passeports, tout se passe bien. Puis nous commençons notre première montée et je me dis déjà, après 10 minutes à grimper sous la pluie : Pourquoi je fais ça déjà ? De plus, j'ai attrapé un joli rhume et j'ai un peu de fièvre. Peu importe. Je dois passer par là. Je parle beaucoup avec Germán d'Argentine, un homme très sympathique et détendu, qu'on ne peut qu'apprécier.

La randonnée est fatigante. Ils disent qu'aujourd'hui c'est la "journée plate", où il n'y a pas trop de montée et de descente. Si ça n'est pas beaucoup de montées et de descentes, que se passera-t-il les jours suivants ?

Je ressens déjà des douleurs partout. Au début, il y a encore de minuscules villages dans les montagnes... donc toujours trois cabanes. Des habitants continuent à croiser et à fouetter leurs ânes chargés sur les chemins montants et descendants.

Nous faisons une pause devant un cactus. Lizandro arrache quelques parasites des feuilles.

Ils ont une poudre blanche autour d'eux. Il dit que ces minuscules parasites servent à la coloration des vêtements et aussi au maquillage corporel et qu'il va en sacrifier un. Il écrase le petit truc et beaucoup de couleur rouge - probablement pas du sang - se retrouve sur sa paume. Selon que l'on mélange ça avec du jus de citron ou du sel ou quelque chose de similaire, les couleurs sont très différentes. On va être un peu peints avec la couleur parasite en poudre.

Lors de notre premier arrêt après 2 heures, nous avons la possibilité d'utiliser les toilettes chez les Highlanders. Un petit garçon reçoit 1 Sol pour ça. Les toilettes ici sont des trous dans le sol, comme on le connaît en Asie. Ensuite, on verse un peu d'eau d'un seau dessus.

Si intense que soit le chemin jusqu'à présent, les vues des montagnes et de la grande rivière Urubamba, où l'on voit au loin le PeruRail, le train, serpenter à travers le paysage, sont magnifiques.

Tout est vert et juteux, puisque nous sommes en saison des pluies. Mais peu à peu, la pluie cesse effectivement et le temps s'éclaircit. Nous enlevons nos pantalons de pluie, nos ponchos et nos vestes. Il fait vraiment chaud maintenant, alors qu'il y a peu, c'était glacial. Je coupe même mes pantalons de randonnée. Été. Nous continuons à gravir la colline jusqu'aux ruines de l'Inca, Papallacta, et nous faisons une pause ici, nous asseyons sur le sol et laissons Lizandro nous raconter un peu l'histoire.

C'est tout très intéressant, mais je dois avouer que je ne peux pas vraiment suivre, car son anglais est assez haché. Après chaque deuxième mot, il accroche un "d". "de peopled in de historyd lived hered for some hundred yearsd to build de traild and payd de taxesd to de governmentd like disd." Je ne peux pas vraiment me concentrer... je vais devoir le relire après.
Nos porteurs passent encore et encore à côté de nous, chacun portant jusqu'à 30 kilos, et ils sont tellement plus rapides que nous. Ils trimbalent d'énormes sacs à dos, pas seulement avec nos Duffelbags, non, ils ont aussi les tentes, les tables, les chaises, la nourriture, même des toilettes mobiles. Tout. C'est juste incroyable. Pour nous 16 personnes, une équipe de plus de 30 personnes fait tout pour que nous passions un bon moment... Les gars ont un travail tellement intense. L'eau est toujours puisée aux sources et aux rivières, filtrée, bouillie, à nouveau refroidie puis distribuée à nous. Maintenant, après la pause aux ruines, on descend d'abord pendant une heure avant de monter à nouveau pendant 1,5 heure.

Pluie, pas de pluie, pluie, pas de pluie. Froid, chaud, froid, chaud. Mettre des vêtements, enlever des vêtements... Complètement épuisés, nous atteignons le déjeuner. Les porteurs sont déjà là et ont tout préparé. Nous nous lavons avec l'eau qui nous est préparée dans de petits récipients avant de nous asseoir à la table qui est à nouveau dressée.

Ce que le cuisinier prépare ici de nulle part en plein Pampas est juste incroyable. D'abord, un taco au poulet avec du guacamole, puis une soupe de nouilles, et comme plat principal une truite, fine et tendre comme un filet de saumon, qui a le même goût avec du riz, des légumes et du quinoa.

Nous réalisons déjà que notre groupe est formidable. Nous nous entendons tous super bien. Personne n'est mis à l'écart, bien que nous soyons tellement différents et que nous ayons entre 20 et 60 ans. Nous utilisons encore les petites toilettes qui ont été spécialement dressées pour nous. Des tentes hautes et étroites, chacune avec des toilettes mobiles à l'intérieur, où l'on peut même pomper un peu d'eau. Sinon, c'est comme une toilette à la turque. Il y a même un homme de toilettes dédié sur le sentier pour nous, qui s'occupe uniquement de cela. Il y a une tente pour les garçons et une pour les filles. Celle des filles a toujours un morceau de plastique coloré sur la structure, afin qu'on puisse la reconnaître.

Puis nous continuons la montée. Je parle beaucoup avec Jenni et Stephanie. Après 1,5 heure, les guides nous laissent avancer seuls, disant, avancez aussi vite ou lentement que vous le souhaitez, le point de rendez-vous est un petit pont. Il n'y a qu'un seul chemin. Nous marchons assez rapidement, Bas, le petit ami de Stephanie marche beaucoup et a une énergie incroyable. C'est difficile de le suivre, mais je n'en ai pas vraiment encore l'habitude et à un moment donné, j'arrive complètement épuisé avant les autres au pont.

Lorsque tout le monde est là, nous marchons les 15 dernières minutes en gros ensemble, jusqu'à ce que nous atteignions le camp à 16h30. Nous nous sautons dans les bras. Nous sommes complètement épuisés. Mais quel sentiment de réussite ! Nous choisissons nos tentes. Je suis tout en bas sur le petit morceau de pelouse.

Encore une fois, les porteurs ont déjà tout préparé, ils sont incroyablement rapides. On nous rappelle de tout mettre dans les tentes, y compris les chaussures, car dans la Cloudforest, l'humidité est extrême et sinon, les chiens errants emportent tout ce qui traîne.

Nous faisons maintenant un petit tour de présentation entre les porteurs et nous. Chacun se présente et raconte brièvement sur lui. Lizandro traduit tout, car les porteurs viennent tous des Highlands, parlent Quechua, seuls certains d'entre eux parlent aussi un peu espagnol. Il y a quelques années, la langue était encore officiellement interdite, aujourd'hui elle est enseignée dans les écoles. Les porteurs sont les descendants directs des Incas et comme ils vivent ici dans les montagnes depuis leur enfance, ils sont habitués à cavaler avec un poids lourd sur ces chemins difficiles. C'est juste incroyable ce qu'ils accomplissent, je ne le dirai jamais assez... j'ai le plus grand respect pour leur performance. Et ils ont toujours un sourire pour nous et lorsque nous atteignons le camp, chacun de nous reçoit une ovation incroyable de leur part, comme si NOUS avions réussi quelque chose.

Il y a du chocolat chaud, du café et du thé dans le salle à manger, avec du popcorn et des crackers. Bas a apporté une bouteille de rhum et en donne à chacun un verre. On parle beaucoup et on rigole, mais nous sommes tous aussi très fatigués. Nous avons certes "juste" marché 14 km, mais en montée et en descente, sous la pluie et sur des chemins branlants et glissants. Lizandro nous parle de l'ordre du jour du lendemain, puis il y a le dîner. Encore une fois un incroyable festin.

Nous sommes également complètement déconnectés de la civilisation. Pas de réception, rien. Quelle libération après le premier "Oh là là"...
Chacun raconte ses moments forts et faibles de la journée, et à 20h, nous tombons tous dans nos tentes, épuisés. Je m'endors après 30 secondes et dors comme une pierre.

23.01.

20ème jour

Le matin à 4h30, nous sommes réveillés. Les porteurs viennent et nous apportent du thé de coca chaud dans la tente. Puis nous avons 30 minutes pour emballer toutes nos affaires et nous rafraîchir.

À 5h, c'est l'heure du petit déjeuner. Porridge de quinoa, pancakes, fruits, etc.

Ensuite, nous repartons directement. Aujourd'hui est le jour le plus intense. 16 km. Dont 3,5 heures de montée raide, 1,5 heure de descente raide, 1,5 heure encore de montée encore plus raide et encore 2 heures de descente. Plus de courtes pauses et du déjeuner.

J'ai déjà mal au cul comme jamais après hier... ça va être top. Je le sais. La montée est raide. Il pleut à verse, et mon pantalon de trekking est trempé, car je n'ai pas mis le pantalon de pluie. À quoi bon les avoir autrement ?

Les marches en pierre d'origine des Incas sont inégales, parfois lâches et parfois très hautes. Mais je monte avec Germán et il me rappelle sans cesse de prendre mon temps et de mieux profiter. Et soudainement, j'y arrive. Oui, je commence même à prendre du plaisir à glisser, presque à tomber, à regarder les nuages qui sont pour la plupart sous moi, à réaliser les plantes et même à profiter de la pluie.

Enfin, nous atteignons le sommet du Dead Woman's Pass à 4200 m d'altitude. L'air est rare. Trois autres personnes sont là-haut, une femme pleure d'épuisement et parce qu'elle a du mal à respirer. Je peux comprendre. On veut respirer, mais les poumons ne se remplissent tout simplement pas. Peu importe, je m'amuse. Et je profite. Et j'y suis arrivé. Le plus haut col de tout le chemin. Yehmon. J'ai fait un feu !! UGA UGA.

Le ciel s'éclaircit lentement, le soleil perce et on a cette vue magnifique sur les montagnes. J'ai toujours pensé que j'étais un enfant des eaux et que les montagnes ne pouvaient rien pour moi, mais zut alors !! Comme c'est beau !!! À pleurer de beauté. J'ai même déjà les larmes aux yeux, mais bonnes larmes. Pas celles de l'autre hôtesse là.

Nous commençons lentement à descendre. Namit, l'Indien se joint à nous et descend principalement en silence, étape par étape.

Je remercie le ciel pour les bâtons de marche, sans lesquels mes genoux auraient probablement aussi fini par flancher, tandis que les porteurs dévalent les marches avec leurs énormes charges... quel choc. C'est humide. Et glissant. Mais personne ne tombe.

Les vues deviennent de plus en plus belles. Alors que la montée était très brumeuse et possédait même un aspect un peu funèbre, ce côté du col déborde de vie colorée. Waouh. Je écris de manière un peu fleurie. Peu importe. C'est comme ça. Des fleurs colorées, un vert luxuriant et des papillons autour de moi et les chutes d'eau qui, après la forte pluie, dévalent des montagnes monstrueuses. Wow. Malheureusement, je n'ai juste pas pris beaucoup de photos.

Dans la vallée, nous arrivons vers 11h pour le déjeuner. La tente est montée, mais nous attendons encore les retardataires avant de nous laver et de recevoir un repas incroyable. Je ne peux pas m'empêcher de m'étonner. Nous rions et sommes contents d'avoir surmonté cette partie difficile, après quoi Lizandro nous fait comprendre que la prochaine montée, bien que plus courte et à seulement 4000m d'altitude, sera par contre beaucoup plus raide. Youpi... peu importe. Nous pouvons tous réussir. Jean, la Coréenne arrive seulement à 12h45, pendant que nous avons déjà terminé, mais Filio s'occupe d'elle, alors nous continuons directement notre chemin.

Maintenant, ce sont Germán et ChiYeung de Hong-Kong, avec qui je grimpe jusqu'à la prochaine Inca-Stätte, où nous faisons de nouveau une pause et entendons un peu d'histoire, par exemple que les Incas n'ont pas d passé, mais un présent et un futur, mais que tous ces temps s'écoulent parallèlement et qu'ils croyaient naturellement fermement à la réincarnation. Pour laisser des nouvelles (ils n'ont pas écrit), ils nouaient des cordes et faisaient des nœuds à intervalles indépendants. Une bande de nœuds équivalait à un mot ou une phrase. Cependant, la traduction exacte n'est pas connue.

Nous continuons à grimper jusqu'au second col. Ici, il y a même quelques petits lacs, mais le temps est nuageux, donc ils ne brillent pas aussi joliment qu'ils pourraient le faire. Il recommence à pleuvoir de temps en temps, mais nous avons vraiment beaucoup de chance avec la météo, car nous avons relativement de nombreux moments ensoleillés et secs.

Le chemin descendant est encore très raide, donc c'est plutôt de l'escalade et il longe directement le précipice. Naturellement, il n'y a pas de mesures de sécurité et quand un porteur passe, il faut bien se ranger contre la montagne pour ne pas tomber.

Si quelque chose se produit ici, il faudrait porter le reste du chemin Inca. Ou hélicoptère ou autre. Les volontaires pouvaient aller voir la plus grande Inca-dorf une demi-heure avant le camp, mais cela nécessitait encore 10 minutes d'escalade raide. Mais peu importe, on peut encore le faire.

Ensuite, après 11 heures à 17h, nous sommes enfin arrivés au camp. Des lamas se baladent dans les parages et ma tente a une vue spectaculaire sur le paysage montagneux.

Ensuite, il y a des boissons chaudes dans la tente, l'éclairage est un genre de filet à gaz qui s'enflamme et devient plus petit et soudain, il fait jour. Je n'ai pas encore compris comment ça fonctionne exactement. Quoi qu'il en soit, CheYeung s'est joliment brûlé les cheveux là-dessus en se levant.

Encore une fois, nous remarquons quel groupe incroyable nous formons. Chacun aide l'autre, est là pour chacun. Je ne peux pas imaginer mieux et je suis tellement reconnaissant pour ça. Nous restons assis pendant deux heures et passons simplement un bon moment après cette journée incroyablement épuisante, avant de recevoir le repas. Malheureusement, je ne sens rien aujourd'hui, car ma tête, mon nez et mon cerveau sont bouchés. Nous parlons de la journée suivante et Lizandro nous raconte des histoires de fantômes morts qui errent ici et qui tirent les femmes par les jambes hors des tentes. C'est pourquoi nous devrions utiliser des bouchons d'oreille. Ensuite, c'est l'heure d'aller au lit. Je lis encore deux minutes "Ostfriesenschwur", avant de m'endormir de nouveau comme une loque. Cette nuit-là, il va faire un peu plus froid, autour de 4 degrés, mais le sac de couchage est super chaud.

24.01.

21ème jour

Quelle journée. Ça va être génial !! J'ai une énergie incroyable, après que Filio ait frappé un grand coup de coq avec une tasse de thé de coca à 5h devant l'entrée de ma tente.

Mon nez est encore bouché, mais le reste va beaucoup mieux. Ouais. Aujourd'hui devrait être la journée tranquille. Juste encore un peu de montée et descente. Seulement 10 km. Juste pour le déjeuner. Facile. Je tourne en rond et chante dans la nature, entraînant les autres à chanter à tue-tête.

Malheureusement, j'ai d'abord renversé le thé de coca matinal sur mes chaussures de jogging, que je peux oublier pour le reste du voyage, elles ne seront plus jamais sèches.

Barbara du Canada fête ses 60 ans aujourd'hui. Nous l'embrassons tous et pour le petit déjeuner, il y a d'abord un joyeux anniversaire. Elle souhaite du beau temps. Elle n'a pas encore d'idée de combien son souhait va se réaliser aujourd'hui. Le brouillard se dissipe déjà maintenant et permet une vue spectaculaire dans les vallées.

Bon. Remplir les bouteilles d'eau de source, prendre des collations et c'est parti. De bonne humeur, nous prenons le chemin. Aujourd'hui, nous partons même tard, à 6h20, pour prendre la route.

Mais nous ne sommes pas pressés. En théorie, il ne devrait y avoir que 1,5 heures de montée et ensuite 3,5 heures de descente.

Cependant, nous prenons tellement de temps dans les différentes Inca-Stätten et discutons tellement de l'histoire et prenons des photos de notre groupe chaque fois que possible que nous passons de 5 heures à 7 directement.

Nous observons de grandes araignées et des papillons.

Nous sommes en plein cloudforest. Autour de nous, des arbres moelleux couverts de mousse, des vignes et du bambou. Tout ça est dense comme une jungle autour du chemin de pierre Inca.

Ensuite, nous atteignons notre dernier camp.

Ici, campent toutes les personnes qui ont commencé le chemin Inca en même temps que nous, mais nous ne percevons également presque rien d'eux, car la zone est très vaste et chaque agence a son propre espace. Il y a des douches froides pour la première fois... mais je ne les utilise pas. Je ne crois pas que je sente mauvais. Ou j'ai encore le nez bouché. Je préfère me laver avec l'eau chaude qui nous est redonnée. Après le déjeuner (ai-je déjà dit que c'était génial ?)

Nous faisons une courte randonnée vers un grand site Inca. Encore une fois, nous prenons des photos, écoutons des histoires sur les rois inca et les Espagnols qui voulaient les discipliner et les faire devenir catholiques, mais le roi qui n'était pas du tout intéressé a jeté le Bible. Début de la guerre.

Chacun reçoit un magnifique t-shirt vert fluo "J'ai survécu 45 km du Chemin Inca jusqu'à Machu Picchu" (je ne le mets pas, mauvais karma, je ne l'ai pas encore survécu...). De retour au camp, Lizandro nous raconte quelques histoires amusantes sur des groupes ou des treks qu'il a vécus. Ensuite, nous avons un peu de temps libre. Je vais dans ma tente. Je me sens complètement stone. Je ne vois que des pierres partout. Je ne veux pas dormir, mais je m'endors quand même jusqu'à ce que j'entende une Hong excitée crier : "Rambo, Rambo, Rambo". Ce qu'elle veut dire, ce que je comprends au moment où plusieurs voix se rejoignent, c'est "Rainbow, Rainbow, Rainbow". Les cris continuent jusqu'à ce que je me lève, regarde hors de ma tente, me tourne vers eux et demande à demi-endormi : "ok..., où est le putain de rainbow ?" Nous sommes tous contents et prenons des photos de l'arc-en-ciel, même si j'ai raté la meilleure partie.

Puis nous faisons un petit tour d'adieu avec les porteurs, car nous n'aurons pas le temps de le faire demain matin. Ceux qui le veulent peuvent dire quelques mots de gratitude à leur égard, que Lizandro traduit. Nous avons également collecté un peu d'argent que nous remettons aux porteurs et aux cuisiniers.

Ensuite, les affaires de demain sont déjà en train d'être emballées et il est temps d'aller se coucher à 21h.

25.01.

22ème jour

3 heures. Pas de blague. Je suis déjà réveillé à 2h15, car mon voisin de tente ronfle bruyamment. Je suis donc déjà habillé et typiquement allemand, je suis le premier prêt à l'heure pour marcher pendant quelques minutes avec les autres jusqu'au contrôle pour y rester 2,5 heures jusqu'à ce qu'il s'ouvre.

Oui. C'était voulu. Derrière nous, des centaines d'autres randonneurs veulent aussi partir. Nous sommes déjà prévenus que ça va être comme une course, le chemin du matin jusqu'au Sungate, car personne ne veut être au point de vue débordé. Cependant, la plupart des randonneurs doivent attendre 2 heures avant le point. Étant donné que nous sommes le deuxième groupe tout devant, nous pouvons nous asseoir sous les abris dressés sur des bancs et encore somnoler un peu dans l'obscurité. Nos incroyables porteurs et Filio nous apportent du thé et du café. À 5, nous sommes rappelés à pisser à nouveau si nous en avons besoin, car il n'y a pas d'arrêt sur le chemin de 2 heures. À 5h20, nous sommes à nouveau avertis de retirer nos nombreuses couches de vêtements, même si nous avons froid maintenant. En marchant, nous allons vite nous réchauffer et nous n'avons pas de temps pour nous arrêter sur le chemin pour enlever nos vêtements. Quel stress le matin. À 5h25, tout le monde se presse près de la barrière qui s'ouvre à 5h30. Nous sommes laissés à passer individuellement, mais ensuite c'est vraiment parti. Bien que nous ne courions pas, nous marchons extrêmement vite. Les vues sont à peine remarquées, on fait juste attention aux pierres sous nos pieds pour ne pas glisser.

Enfin nous montons les très raides "Escaliers du tueur de Gringo". Ici, il faut vraiment escalader. Au lieu des 2 heures prévues, nous sommes déjà au Sungate après à peine 1 heure. En sueur et dégoulinant, mais heureux. Et l'aperçu du Machu Picchu est tout simplement... inexistant. Tout est blanc recouvert de brouillard et sous les nuages. On ne voit rien du tout.

Mais nous savions que cette possibilité existait et cela n'entache pas notre bonne humeur débordante. Nous chantons du Spice Girls et d'autres choses idiotes et profitons de notre vie.

Après une heure d'attente jusqu'à ce que le reste de notre groupe arrive et que la vue ne se soit pas améliorée d'un pouce, nous commençons la descente de 45 minutes directement vers Machu Picchu. Avec Jaiden et Emma, nous rions en descendant. Les dernières marches avec un chant retentissant "Nous sommes les champions, mon ami", ce qui nous attire des regards assez sceptiques de la part des visiteurs d'un jour. Et puis nous y sommes. Machu Picchu. Maintenant, nous pouvons voir l'ancienne ville inca dans toute sa splendeur. Époustouflant !

Mais le plus incroyable, c'est juste le sentiment. Tout le monde s'étreint. Nous avons réussi. Sales et heureux. Photos sur photos. En groupe, seul, avec le t-shirt, sans t-shirt.

Nous sommes au sommet de la joie, nous agissons comme des enfants et ag savons à tous les visiteurs fraîchement arrivés de Cusco par train et bus pour quelques heures, un peu trop.

Encore une fois. Nous avons réussi. Comme c'est beau. Et comme c'est triste. Nous ne voulons pas que ça se termine, mais nous avons déjà décidé hier que nous allons nous retrouver ce soir à Cusco pour la fête des lamas, afin de fêter un peu ensemble. Fatigué ? Aucune chance.

Nous entrons maintenant dans les vieilles ruines, Lizandro nous guide et nous raconte beaucoup pendant deux heures.

C'est plein de touristes. Mais ce n'était pas non plus à attendre. Nous en sommes d'une certaine manière. Mais d'une manière ou d'une autre, nous nous sentons plus connectés à tout ça. Comme si nous le méritions plus. C'est idiot, bien sûr... mais c'est comme ça :).

Certaines personnes ont réservé l'ascension au Huyana Picchu, une montagne d'où l'on peut avoir une vue encore merveilleuse sur Machu Picchu. Je ne l'avais pas réservé à l'avance et maintenant ce n'est plus possible, mais cela ne me dérange pas. Je n'ai pas de problème à me détendre et à profiter maintenant.

(Stephanie, An Rui et Eugene)

Je cours encore un peu dans les rues pour acheter des chaussures bon marché, car mes baskets sont toujours trempées et je ne veux pas sortir avec mes chaussures de trekking. Je trouve une paire de chaussures moyennement chics et je suis content. Douche. Mec, quel bonheur ! Nous nous rencontrons à 21h au Norton Irish Pub sur la place principale. 11 des 16 personnes sont effectivement venues, plus les deux guides aussi.

Les autres passent la nuit à Aguas Calientes ou prennent leur vol tôt le lendemain matin. Nous le savions donc. Mais le noyau dur est là. Nous sommes tous ensemble, mangeons et buvons, avant de partir à minuit pour le club Mama Africa et de danser comme des fous dans notre groupe. Je suis particulièrement impressionné par Germán, qui doit être récupéré à 3 heures du matin pour la tournée Rainbow Mountain, qui est vraiment intense et il reste là jusqu'à la fin à 2h30. Respect. Aucune nuit après de toute façon une journée aussi intense, et encore un trek à 5000 mètres. Mais il a un cheval.

A un moment donné, je suis aussi fatigué de danser et je suis au lit à 3 heures.

26.01.

23ème jour

Jour de repos. Je me réveille à 8 heures et je ne peux plus dormir. Ennuyeux en fait. Je monte pour le petit déjeuner et passe des heures à écrire sur le blog. Sinon, je ne fais pas grand-chose. Je traîne dans les magasins à Cusco pour chercher des lunettes de soleil, mais je n'en trouve pas, car les Péruviens ont tous des têtes plus grandes que la mienne. Ils sont probablement plus intelligents. Je veux juste couvrir mes yeux. Pas tout.

Acheter des cartes postales. Il le faut. Ça prend encore du temps. En fait, je voulais aller manger avec Germán aujourd'hui, mais j'annule. Je suis trop fatigué. À l'auberge aujourd'hui, c'est Aussie Day, l'année dernière à cette période, nous étions à Townsville en Australie, où les gens étaient déjà ivres à 20 heures dans la rue. Je vais voir comment ça va se passer ici aujourd'hui. De toute façon, il y a plein de hamburgers différents, alors je prends un burger et fais mes affaires, avant de quitter le Pérou demain.

...lire la suite sur Équateur (1): GUAYAQUIL & MONTAÑITA