2025-06-19 sur l'Icefields Parkway de Jasper à Lake Louise, CA

19.6.25 Snaring River->Jasper->Mt. Kerkeling Camp, 55km, 530hm. Cette nuit, j'ai beaucoup moins bien dormi, car j'avais encore des douleurs dues à l'effort au Mt. Hawk et toute ma musculature des jambes me faisait mal. Lorsque je quitte le site de camping peu avant 9h, le Mt. Hawk est dans les nuages. Je prends la route secondaire jusqu'à ce qu'elle débouche sur la Highway 16 et vais voir le cimetière qui a été épargné par le feu. Il est probablement protégé, car même le panneau avant la porte est encore brûlé. Au cimetière reposent des personnes qui ont probablement immigré de différents pays. Je trouve intéressant Luigi Caputo. Les pierres tombales sont en partie gravées des deux côtés. À Jasper, j'utilise à nouveau la prise de la tourist info. J'écris à des gens sur WarmShowers à Calgary et New York. Et en effet, je reçois une confirmation de ces deux endroits en moins d'une heure ! À l'auberge de Downtown, je peux échanger mon livre terminé contre un nouveau livre en allemand intitulé : Morgen ist ein neuer Himmel. À la pharmacie, j'achète de nouveaux patchs pour ampoules, et dans d'autres magasins, je fais le plein de nourriture pour quatre jours et j'achète deux canettes de bière. Lorsque je veux enfin partir après deux heures, il commence à pleuvoir. Je lis quelques pages dans le nouveau livre. Ce n'est qu'à 15 heures que je quitte Jasper sur la 93a. Ici, tout est brûlé à droite et à gauche. La route secondaire a quelques montées, mais elle est très calme et débouche seulement à la chute d'Athabasca sur la Highway 93. La rivière tombe à 20 mètres dans un étroit canyon et a creusé plusieurs bassins de moulin. Un arc-en-ciel se forme dans le brouillard de la chute. En continuant, je croise deux fois des cerfs juste à côté de la route. Ils ne se laissent pas déranger par la circulation. Peu après 19 heures, j'atteins le camping Kerkeslin. Il devrait coûter à nouveau 31,25 $, car le bois de chauffage est inclus. Comme il faut s'enregistrer soi-même, je patiente d'abord pour voir s'il y a un contrôle. Après avoir monté la tente, je me lave à la rivière, cuisine, mange et suis invité par des voisins de Dresde. Ils ont de bonnes intentions à mon égard et je dévore encore deux saucisses, du pain et une bière. Beaucoup d'animaux passent, un grand corbeau se pose juste à côté de la table, un renard s'approche à cinq mètres de la tente et trois cerfs errent le long de la rive de la rivière. Il se fait déjà très tard. À 23h20, je me blottis dans mon sac de couchage et ressens encore ma musculature des jambes due à la randonnée.

20.6.25 Kerkeslin Camp-> Jonas Camp, 46km, 530hm. Alors que je me réveille et qu'il est à peine six heures, il pleut légèrement. Mais je ne peux pas me rendormir, je fais donc mon sac et réussis à démonter la tente pendant une pause pluie. Juste à la sortie du camping, un grand cerf se tient là. Est-ce qu'il va me laisser passer ? Après avoir pris une photo, je mets les pédales et, lorsque le vélo fait un bruit, il s'écarte un instant. Il y a encore peu de circulation sur la HW 93. Au point de vue de la rivière Athabasca, il y a trois chaises rouges pour se reposer avec une belle vue sur la rivière. Mais elles sont mouillées et la température de 8 degrés ne donne pas envie de s'attarder. Il recommence à pleuvoir. J'essaie un nouvel équipement. Veste de pluie au lieu de poncho, sacs à pain sur les sandales et un sac poubelle sur les cuisses. Ça fait un peu de bruit, mais je peux bien bouger et je reste au sec. De nouveau, trois cerfs traversent la route et marchent brièvement le long de la rivière, puis traversent à nouveau la route. En arrivant au camping de Honeymoon Lake, il commence à pleuvoir àverse. Je prends mon petit déjeuner dans le refuge, fais une sieste, puis décide de faire un feu dans le poêle. Malheureusement, le briquet est bien rangé dans le sac à dos. Les efforts payent. Le feu prend rapidement et réchauffe merveilleusement. Sur le poêle, je fais un café et profite de l'attente pour traiter ma peau rugueuse fissurée sur mon talon et écrire dans mon journal. Je reste jusqu'à ce qu'il pleuve enfin à 13h. Lorsque j'ai fait un bout de chemin, je réalise soudainement que mon couteau de poche manque. L'ai-je mis dans la casserole ? Je défais tout, mais le couteau n'est pas là. Finalement, je le trouve dans la seconde poche de mon sac à dos. L'ordre est la moitié de la vie, chercher l'autre moitié ;) ma prochaine pause se fera aux chutes de Sunwapta. Le long de la route, il y a un grand hôtel, mais on peut également emprunter une route latérale jusqu'aux chutes. Le parking est plein. Un pont piétonnier traverse le canyon dans lequel la chute tombe. C'est incroyable de voir tant d'eau passer par la petite ouverture. Je descends 1,5 km jusqu'aux chutes inférieures. Quand je m'appuie sur la balustrade, j'ai l'impression de sentir le rugissement de la chute. En revenant, je vois que les corbeaux s'en prennent à un autre vélo en fouillant dans les équipements. Ils ont également été actifs avec mon sac à dos de jour. Ils ont ouvert trois fermetures éclairs, volé mon muesli, une barre chocolatée et un sachet de bonbons. Tout est étalé devant le vélo, mais je ne trouve plus la bombe et le sachet. Je suis furieux. Je ne m'attendais pas à l'ingéniosité de ces animaux. J'avais déjà hâte de manger le muesli, maintenant je mange des sandwiches. À l'hôtel, il y a du Wi-Fi gratuit. D'abord, je l'utilise devant la porte, mais quand j'ai froid je rentre à l'intérieur. Pendant le reste du trajet, je suis si proche des nuages que je ne peux plus voir de montagnes. Dans la dernière demi-heure avant le camping, il recommence à pleuvoir et je remets mon nouvel équipement. Mais je peux monter la tente au sec dans les emplacements Walk-in dans les bois. Dans le refuge, il y a déjà trois cyclistes, la femme de la chute et un couple. Le feu dans le poêle brûle déjà et je peux cuisiner dessus. Bien que le poêle soit très chaud, cela prend du temps avant que le riz ne cuise. La cycliste veut dormir dans le refuge, les autres couples ont monté la tente à l'emplacement des cyclistes. Ici, la nuit ne coûte que 5,50 $. Je n'ai pourtant pas envie de déménager maintenant et j'espère qu'il n'y aura pas de contrôle. À 21h, j’ai fini de manger et je récupère ma batterie de secours. Le garde-forestier se rend sur le site, mais ne fait que vider la caisse.

21.06.26 Jonas-> WilcoxPass, 32km, 630hm. En me réveillant, il pleut. Je peux donc prendre mon temps. À 9 heures, les gouttes diminuent un peu, je démonte rapidement la tente et mets tout dans le refuge. Les gens d’hier sont déjà partis, mais le poêle est chaud et deux autres s'y trouvent, dont un cycliste qui se dirige vers Jasper. Je prends mon petit déjeuner et reçois un thé de la femme. La chaleur fait du bien. Je commence à 10h30 avec mes surchaussures et ma veste de pluie, car il pleut encore légèrement. Les montagnes sont enveloppées de nuages, seules quelques pointes sont parfois visibles et on devine la beauté de la région. Tous les sommets sont maintenant couverts de neige. La rivière Sunwapta serpente dans la vallée et se transforme parfois en lac. Maintenant, la pente augmente et je suis content de pouvoir faire une pause au cascade de Tangle Creek. Ça devient encore plus raide et je roule en zigzag si possible. En haut se trouve le Skywalk. Sur de l'acier et du verre, on peut marcher au-dessus de la vallée. Pour cela, il faut cependant un ticket d'entrée et il faut prendre le bus depuis le centre touristique sur 6 km, car c'est là que se trouvent les parkings. Je ne fais qu'observer de l'extérieur. Je redescends vers la rivière et je dois remettre la veste car il fait seulement 2°C. De loin, on peut reconnaître le Columbia Icefield Center à cause des nombreux campeurs. Je range mon équipement à l'arrière dans une poubelle que j'ouvre avec mon couteau de poche et je me dirige vers le glacier Athabasca. Du parking, on doit marcher à travers les champs de débris. Tous les quelques centaines de mètres, il y a des panneaux qui indiquent la taille de l'icefield autrefois. Malheureusement, le soleil ne sort pas et tout est un peu gris, venteux et froid. En bus, les gens sont transportés jusqu'au glacier et dans des véhicules spéciaux sur le glacier. Un groupe est également en route à pied là-bas. Je rebrousse chemin et me réchauffe dans le centre touristique. Ici, il y a aussi du Wi-Fi et j'essaie de planifier nos vacances communes avec Ulla. Je regarde pour une voiture de location à Flores, mais je ne la réserve pas car elle me semble trop chère à 120 euros par jour. Sur la route, ce n'est plus très loin. Il y a deux campings, je choisis Wilcox. Juste en face du refuge, il y a une place libre. Je monte d'abord seul l’intérieur de la tente et fais sécher le dessus pendant que je vais chercher du bois de chauffage à vélo. C'est assez humide, mais avec un peu de chance je fais prendre le feu. Pendant qu'il chauffe, j'organise la tente et commence à hacher les ingrédients pour le dîner. Maintenant que le four est bien chaud, je peux cuisiner dessus. Ensuite, je m'assois avec un Autrichien et sa femme anglaise autour d'un feu de camp avec une bière. Ils travaillent dans l'industrie cinématographique et sont venus au Canada il y a dix ans et y sont restés. J'ai mis une bouillotte dans mon sac de couchage et peux facilement m'endormir. Mais à minuit, la chaleur s'est envolée et je m'habille plus chaudement. Pourtant, j'ai les pieds froids toute la nuit et je me réveille sans arrêt.

22.6 25 Wilcox->Rampart Creek, 36km, +300hm, - 940hm. Comme mes pieds sont encore gelés, je me lève dès que je vois la lumière du jour. La nuit a gelé. Je gratte la glace de la selle et pars à 5h15 du point de départ du sentier menant au Wilcox Pass. Les montagnes sont encore dans la brume matinale, mais plus je monte, plus la vue devient claire. Je marche dans l'ombre, mais la lumière du matin est visible sur les sommets. Après une demi-heure, j'atteins les chaises rouges. Plus haut, il y a un chemin qui se sépare menant au point de vue sur le glacier Athabasca. Je mange mon muesli au soleil et profite de la vue. Quel beau matin ! Ce n'est qu'au retour que je croise les premiers randonneurs. Ce sont deux joggeurs. De retour à la tente, je m'allonge habillé pour une sieste. Ensuite, je démonte ma tente. Malheureusement, les nuages se sont à nouveau accumulés et il tombe même quelques flocons de neige. Je fais seulement sept kilomètres jusqu'à Parker Ridge. Ici, il y a un sentier populaire vers le point de vue sur le glacier Saskatchewan. En montant, je fais une pause plus longue pour écrire dans mon journal. Juste avant le point de vue sur le glacier, je parle en allemand à une jeune femme qui m'a salué gentiment auparavant. C'est Nele de Lüneburg. Nous continuons ensemble vers le sommet. Le soleil sort de temps en temps et nous profitons de la belle vue tout en discutant bien. Elle est physiothérapeute et s'accorde une pause. Après la descente, j'ai une belle descente. La route est raide et a une longue boucle en bas, je peux laisser filer et je ne dois pas freiner. Au bord de la rivière Saskatchewan, je fais une sieste sur un sol doux au soleil en saluant le soleil. Maintenant, il ne reste plus que 15 kilomètres jusqu'au camping de Rampart Creek avec des montées et des descentes légères. Il n’y a pas d’emplacements disponibles ici. Tout doit être réservé. Je parle à deux Allemands avec un Dukato noir. Ils voyagent avec trois enfants et sont prêts à partager l'emplacement. Je suis invité à manger un burger et une bière. En attendant que je me tienne sur la rivière avec une veste et un bonnet, légèrement frissonnant, les enfants, pour certains pieds nus, jouent sur la rive et construisent un barrage. Nous restons encore un moment autour du feu de camp. Peu après 22h, je vais me coucher. Chris me prête encore deux couvertures fines que je peux mettre sur mon sac de couchage. Cette nuit, je ne gèle pas, même s'il fait de nouveau froid.

23.6.25 Rampart-> Waterfowl Lakes Campground, 33km, 420hm. Comme je ne me suis pas préparé assez rapidement, je suis aussi invité au petit déjeuner d'anniversaire de Natalie. Les enfants ont beaucoup bricolé hier et après le petit déjeuner, les deux plus jeunes chantent et le plus vieux dispose tous les cadeaux autour de la figurine en pierre. Ils ont été vraiment très créatifs. J'ai aussi cueilli rapidement quelques fleurs pour la table du petit déjeuner. À 10h, je suis de retour sur le Parkway et je commence rapidement à avoir chaud. En retirant mes vêtements, l'appareil photo tombe encore et le déclencheur est bloqué. À la station-service de Saskatchewan River Crossing, je fais le plein et traîne le déclencheur avec mon couteau de poche. Cela prend un bon moment, mais ensuite l'appareil photo fonctionne à nouveau. Il n’y a pas grand-chose à acheter ici, pas de fruits, pas de légumes. Et les prix sont horribles. Je n'achète donc qu'un pain et des œufs pour 21$. Ensuite, j’utilise le Wi-Fi pendant une heure et demie. À 13h30, je roule un peu plus loin et m'arrête à la première belle vue pour manger mon muesli. Un peu plus loin se trouve un groupe de chamois juste au bord de la route. On dirait qu'ils mangent quelque chose par terre, mais je ne peux pas voir quoi. 300 mètres de la route se trouve un pont au-dessus du canyon de Mistaya. Il est si étroit, profond et sinueux que l'on ne voit guère la rivière. Quinze kilomètres plus loin, j'arrive aux Waterfowl Lake. Le lac brille d'un magnifique turquoise. Le camping est en forêt. Après avoir monté la tente, je cuisine sur une table de pique-nique au bord de la rivière avec vue sur le lac. Il y a des toilettes avec chasse d’eau, des lavabos avec de l'eau chaude et des prises de courant. Je me lave les cheveux et ensuite prends le vélo direction Chephren Lake. Mais juste derrière le pont, il est interdit de faire du vélo. Je préfère donc rester ici au lac. Je m'assois sur la rive et lis jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière la montagne. Je prends ma dernière photo à 21h20 et vais dans ma tente.

24.6.25 Waterfowl Lakes Campground Mount Noyes, 12km à vélo, 8km, +-1200hm à pied. J'ai dormi jusqu'à 6h30. La nuit était chaude, mais maintenant j'ai froid. Je me lève donc immédiatement et fais 6km à vélo jusqu'à l'entrée du camping Silverhorn. Il n'y a pas de sentiers de randonnée indiqués et je dois compter sur mon GPS. Les premiers mètres le long de la rivière sont bien identifiables, mais je ne vois rien au détour de mon sentier de randonnée. La montée à travers la forêt devient rapidement raide. Parfois, je crois avoir trouvé un sentier, puis c'est juste un passage de gibier ? Deux fois je me retrouve devant des falaises et je dois chercher l'entrée du clairière. Je fais ma première pause sur un petit col avec vue sur le lac Mistaya, qui ne brille pas tout à fait le turquoise car il est à l'ombre. Je poursuis mon chemin à travers la forêt, d'abord dans une petite dépression, puis je monte le lit d'un ruisseau sec. À la fin de la forêt, le terrain devient rocheux. Je gravis un autre col et regarde à travers une autre dépression au milieu des débris et des champs de neige en direction d'une paroi rocheuse avec une chute d'eau. Effectivement, il y a un petit rebord où le chemin mène latéralement vers le haut. Maintenant, les champs de neige se multiplient et je ne peux plus les contourner. La neige glisse sans arrêt dans mes chaussures, mais ce n'est pas trop raide. Sur la crête se trouve un grand tas de neige et au-dessus ça devient trop raide et glissant. Il ne reste que 100 mètres d'élévation jusqu'au sommet, mais le risque de glisser est trop grand. Ainsi, ma randonnée se termine dans un coin ensoleillé avec une belle vue à 2960 m. À 13h, je fais demi-tour. Ce n'est pas si simple de retracer la même route. Je dois souvent chercher et plus tard dans la forêt consulter également le GPS. Je fais encore deux pauses et une sieste au soleil. À 17h15, je suis de retour à mon vélo et à 18 heures au camping. Avec mes affaires de cuisine, je retourne à la table de camping au soleil. Cependant, elle disparaît rapidement et un orage se profile. Les dernières bouchées de ma nourriture frugale (des nouilles frites avec des œufs et du ketchup, tous mes stocks sont maintenant épuisés) devront se manger dans la tente car il pleut. L'orage se dissipe rapidement et je peux retourner au bord du lac pour écrire dans mon journal et lire. Malheureusement, je suis si fatigué que je ne peux pas vraiment en profiter.

25.6.25 Waterflow->Lake Louise, 63km,+550,-700hm. Ce matin, il pleut à nouveau et je prends mon petit déjeuner dans la tente. Lors d'une pause pluie, je démontre la tente et je commence à gravir le Bow Pass, 2069m. Il commence à pleuvoir à nouveau et je transpire sous mes vêtements de pluie. Heureusement, ça s'arrête à nouveau. Juste avant le col, tout le monde tourne à droite vers le lac Peyto. Le parking est déjà à moitié plein et je suis le flux de touristes. Sur un petit chemin asphalté, l’ascension continue. C'est très raide et je dois pousser un peu. Quelqu'un m'aide spontanément à l'endroit raide. Au belvédère, il y a beaucoup de monde et c'est inconfortable. Je ne fais qu'une rapide photo avec vue sur le lac turquoise et cherche ensuite un endroit calme pour manger. Après une boucle autour du parking des bus, je trouve un chemin et un endroit tranquille avec une belle vue sur le lac. Pour le déjeuner, ce sont aujourd'hui des sandwichs au thon en conserve. Un écureuil s'approche de moi et veut en prendre un peu. Sur le chemin de Lake Louise, il descend et je passe encore de nombreux lacs. Je fais une pause au lac Bow, au refuge de Mosquito et au lac Herbert vert. L'Icefield Parkway se termine sur l'autoroute 1 à une sorte de carrefour. J'utilise la première sortie et sur le chemin vers le magasin de nourriture, je passe par l'office de tourisme. Je me renseigne sur différents sentiers. Beaucoup de choses sont déjà réservées ou semblent assez exigeantes. Je veux réserver quelque chose pour le Paradiesvalley, mais cela ne pourra se faire qu'à partir de demain. Je dois faire le plein de mes provisions et pour cela, je dois plonger dans ma poche, le seul magasin ici est bien sûr cher. Cependant, je trouve à côté une bière bon marché. Chargé, je me rends au camping. Il est complet. Je fais un tour et trouve deux jeunes femmes allemandes qui dorment dans leur voiture et qui sont prêtes à partager l'emplacement avec moi. Je peux donc monter ma tente à côté de la table de pique-nique. Il est déjà 19h30 quand je commence à cuisiner. Les deux vont dans la voiture et j'ai la table pour moi tout seul. C'est un peu inconfortable car il pleut régulièrement, qu'il fait frais et que les moustiques sont agaçants.

26.6.26 Lake Louise Lake Agnes, Vélo : 10 km,300hm, À pied : 10 km,570hm. À 7 heures, je me lève, démonte la tente et mets tout dans le casier. Le centre d'information n'ouvre que à 9 heures. Je cherche un endroit protégé pour prendre mon petit déjeuner entre les maisons. Je réserve deux nuits dans le Paradies Valley. Cela coûte 10 $ par nuit. Ensuite, je cherche le début de l'ancienne ligne de tramway vers le lac Louise. Quand je le trouve, le chemin est interdit. Je fais donc un détour sur la rue. Elle est très étroite et escarpée. Plus haut, je peux bifurquer sur la ligne de tram calme, moins raide. Je laisse mon vélo au parking. Autant de bus et de gens. Du parking, je me dirige directement vers le belvédère au-dessus de la plage sud du lac. Beaucoup de gens viennent vers moi à un rythme rapide. Le chemin passe à travers la forêt et on n'a vraiment un aperçu du lac et de l’imposant hôtel qu'au belvédère. J’utilise le chemin qui va plus loin derrière. En fait, il est bloqué. Je suis désormais seul et marche jusqu'à la courbe dans le champ de débris. De temps en temps, le soleil apparaît. Le lac a vraiment une belle couleur turquoise. Les bateaux semblent flotter dessus. Malheureusement, une machine du chantier devant l'hôtel tonne au-dessus du lac. Cela gâche un peu l'idylle. Par un petit chemin sur la rive du lac, je retourne à la promenade. Ici, il y a une longue file devant la location de canoës et de nombreuses photos sont de nouveau prises. Après une pause et une averse, je monte jusqu’au Mirror Lake. Beaucoup de gens viennent me croiser. Mais au lac vert, c'est calme. Je monte encore plus haut jusqu’au lac Agnes. Il y a un refuge géré et un point de vue au-dessus des deux lacs inférieurs. À 17 heures, je commence le chemin du retour. Ensuite, je descends à vélo par la route escarpée. Dans le dernier virage, le vélo commence à glisser. J'ai une crevaison à l'arrière. Cela est dû à un pneu crevé. Quel dommage ! Je dois encore investir pour les 300 derniers kilomètres. En solution de secours, je mets le sachet de bonbons dans le pneu et roule avec cela vers les magasins. Dans le magasin de plein air, il y a un atelier de vélo, le mécanicien a cependant déjà terminé sa journée. Accrochés au plafond, il y a des pneus, mais je ne trouve pas de 28'. Je passe une commande et laisse mon e-mail et mon numéro de téléphone. Ensuite, j'achète pour le dîner et pour le trek de deux jours. Au camping, mon ancien emplacement est encore libre. Je commence à cuisiner là-bas, mais les personnes qui l'ont réservé arrivent. Pour le dîner, je change de table. L'emplacement est toujours libre, mais je préfère demander à d'autres personnes si elles veulent partager un emplacement avec moi. Les premières que j’aborde sont prêtes à le faire. Après que ma tente est montée, je vais prendre une douche et continue à trier mes photos jusqu'à 22h15.