Maurice une fois simple, une fois luxueuse

De l'île française de La Réunion dans l'océan Indien, j'ai pris un vol vers Maurice le 10 décembre 2025 en 50 minutes - par paresse, car les environ 42 heures nécessaires pour la traversée en ferry de Saint Denis (Réunion) à Port Louis (Maurice) selon l'application de voyage «Rome2Rio» m'ont semblé trop pénibles. Je n'ai trouvé que des vols directs vers le Sud-Est asiatique depuis Maurice, et non depuis la Réunion, où je souhaite aller avant Noël.

Avec environ 2000 kilomètres carrés, Maurice est à peu près moitié moins grande que Mallorca, mais possède 1,3 million d'habitants, ce qui signifie qu'elle est aussi densément peuplée que la Réunion. On le remarque surtout lorsqu'on se retrouve dans les embouteillages autour de la capitale Port Louis (150 000 habitants).

Une histoire compliquée

Comparée à La Réunion, qui est française depuis 1638 et un département à part entière de la France depuis 1947, l'histoire de Maurice est plus complexe : L'île a été découverte par les Portugais en 1505 et colonisée par les Néerlandais à partir de 1638. En 1715, elle est passée aux mains des Français. En 1810, pendant les guerres napoléoniennes, les Britanniques ont conquis l'île. Le 12 mars 1968, Maurice a obtenu son indépendance du Royaume-Uni, mais est restée membre du Commonwealth.

Le passé mouvementé a des conséquences curieuses jusqu'à aujourd'hui : les langues parlées sont le créole et le français comme à La Réunion, tandis que la langue officielle est l'anglais, et la conduite se fait à gauche. L'île est également connue pour la «Maurice Bleue», l'un des timbres-poste les plus célèbres, rares et précieux au monde. Il a été émis en 1847 par la colonie britannique de Maurice et montre le portrait juvénile de la reine Victoria alors âgée de 28 ans.

Une diversité excitante

En raison de son histoire riche, la vie à Maurice est également d'une grande diversité. Environ deux tiers des Mauriciens sont originaires du sous-continent indien ; leurs ancêtres ont été amenés par les Britanniques comme travailleurs sous contrat et domestiques, tandis que des esclaves d'Afrique travaillaient dans les plantations de canne à sucre.

Des temples hindous se trouvent éparpillés sur toute l'île, le plus grand d'entre eux étant situé près d'un lac appelé Le Grand Bassin. Il est dédié à Shiva et à sa famille, dont les membres sont représentés dans de nombreuses statues colorées. Les croyants apportent des fleurs, allument des bougies et boivent de l'eau du lac ; cette dernière serait aussi sacrée que celle du Gange, affirme mon chauffeur d'origine indienne.

Il est cependant regrettable que les Indiens dictent également la vie politique et jouent un rôle démesuré dans l'économie, tandis que les Créoles, des métis afro-européens représentant un peu moins d'un tiers de la population, sont sous-représentés. Et ce n'est pas tout : bien que les Indiens résident ici depuis des siècles et parlent créole comme tous les autres, ils ont, selon une enseignante, importé le système de castes sans ménagement.

Le luxe cinq étoiles…

Il y a quelques années, j'ai visité Maurice dans le cadre d'un voyage luxueux avec des nuits dans des resorts cinq étoiles et un véhicule privé avec chauffeur. J'ai d'abord séjourné au Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa, caché dans une palmeraie à l'extrême nord-ouest de l'île, avec une plage de sable allant jusqu'à l'horizon.

Le resort se présente comme «l'hôtel le plus romantique de Maurice» et a une clientèle fidèle allemande et suisse. Sur booking.com, la chambre la moins chère pour deux personnes avec petit-déjeuner est disponible à partir d'environ 500 euros par nuit, sur le site de l'hôtel avec des réductions pour réservation anticipée pour environ 450 euros en saison basse et plus de 700 en haute saison.

Le petit et raffiné Constance le Prince Maurice Resort est qualifié par le groupe Constance de «navire amiral» et est à peu près aussi cher : en haute saison, à partir d'environ 700, en basse saison à partir d'environ 450 euros par nuit pour un couple, petit-déjeuner inclus. Le Prince Maurice est situé dans une lagune à l'est de l'île près du village de Poste de Flacq, avec des villas sur pilotis dans l'eau, et le soir, on peut se restaurer dans un restaurant sur des jetées sous des voiles blanches tout en se balançant doucement.

Enfin, le Shanti Maurice Resort and Spa, dans le sud de l'île près de Saint-Félix, était autrefois un hôtel dédié à l'Ayurveda. Les thérapies dans l'espace spa spacieux restent très importantes. Cependant, on peut également passer des vacances normales au Shanti, sur la plage, au bord des piscines, dans les bars et restaurants. Une chambre double avec petit-déjeuner pour deux coûte environ 380 euros en basse saison et environ 700 euros en haute saison.

…ou des plaisirs plus modestes

Cette fois-ci, je voyage avec un budget de retraité beaucoup plus modeste et ne pourrais me permettre de tels refuges opulents, même si Maurice n'est pas du tout une destination bon marché. Au lieu d'un hôtel de luxe pour plusieurs milliers de francs par semaine, j'ai choisi une maison d'hôtes directement au bord de l'eau pour une fraction du prix. L'«Auberge SeaFever» n'est pas non plus située dans une station touristique chic, mais dans la ville endormie de Mahébourg, presque totalement épargnée par le tourisme, près de l'aéroport international.

Ici, on s'adonne à de simples plaisirs : se baigner à Blue Bay ou à la Pointe d’Esny, toutes deux accessibles en quelques minutes de bus. L'eau est tout aussi claire et turquoise, le sable tout aussi fin que dans les resorts cinq étoiles. Pour l'apéro du soir, on se retrouve au vieux port chez «Les Copains d’abord», et au lieu de dîner dans un restaurant haut de gamme exorbitant, on se régale chez «Chez Marilyn» de plats créoles simples mais délicieusement savoureux.

Nature sauvée

Que ce soit à la maison d'hôtes ou au resort : il vaut vraiment la peine de parcourir l'île en profondeur. Au milieu des champs de canne à sucre de Beau Plan, dans la commune de Pamplemousse, se trouve un musée spectaculaire, L’Aventure du Sucre. Il raconte dans un langage accessible non seulement le développement de la production de sucre, autrefois la principale exportation de Maurice, mais aussi l'histoire mouvementée de l'île elle-même. De plus, le musée consacre beaucoup d'attention à la tragédie de l'esclavage, devenant ainsi un témoignage important d'une époque historique sombre.

On peut découvrir l'histoire contemporaine dans la Vallée de Ferney, au sud-est de l'île, au nord de Mahébourg. Ici, une forêt doit être remise dans son état d'origine, c'est-à-dire débarrassée de toutes les plantes envahissantes au cours des prochaines décennies. Le fait que ce parc naturel pittoresque existe encore est grâce à la résistance civile, «peut-être la première initiative citoyenne mauricienne», comme notre guide nous le raconte.

En effet, une ancienne gouvernement voulait construire une autoroute à travers cette vallée tranquille avec vue sur la mer, planifiée et financée par des Chinois. «Dans ce cas, les clients seraient arrivés à leurs hôtels dans le nord-est une demi-heure plus tôt depuis l'aéroport», dit le guide - et pour ce gain de temps marginal, l'un des derniers paysages culturels intacts à Maurice aurait été irrémédiablement détruit. Les protestations ont porté leurs fruits : peu avant le début des travaux, il y a eu des élections, et le gouvernement qui voulait imposer la construction de la route contre la volonté du peuple a été évincé.

Une excursion à ne pas manquer mène à Chamarel dans les montagnes du sud-ouest. On peut y voir un phénomène naturel unique, les Terres des Sept Couleurs, un paysage de collines totalement dépourvu de végétation avec un motif de bandes colorées provenant de métaux oxydés comme le fer et l'aluminium. Les tortues géantes dans un enclos près des terres multicolores sont également propices aux selfies.

Et quand on est déjà dans cette charmante région, on visite la Rhumerie de Chamarel, une distillerie moderne, où des rhums de canne à sucre ont remporté des prix internationaux. Qui vient du mardi au vendredi peut suivre le processus de fabrication, de l'extraction de la canne à sucre à la distillation. À la fin de la visite, on est invité à déguster les rhums.

Ainsi revigoré (ou légèrement enivré), on se laisse ramener au resort, où, sur la plage sous un abri en chaume, on laisse le temps au fort alcool de s'évaporer. Ou dans mon cas : retourner à la maison d'hôtes pour me laisser bercer par le léger clapotis de la mer dans un doux sommeil.