à partir du 26.12. : Eldorado / SP

26.12. :

Comme prévu, le temps s'éclaircit à nouveau.

Le buffet de petit déjeuner ici à l'auberge propose même du beurre de cacahuète comme tartinade ! Il y a un autre lève-tôt avec qui je suis assis à la table de la cuisine. Nous ne sommes pas très causants. Un court 'oi', le salut brésilien, et chacun retourne dans son propre monde.

J'apprécie le calme paisible. Dans la cour, des Merles au thorax orange espèrent des restes de petit-déjeuner et se consacrent en attendant à leur chasse aux vers. Le petit oiseau...

Chaque jour n'est pas seulement différent, chaque jour de trajet m'offre également des paysages différents. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Des montagnes ou des plaines ? Toujours quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, lumière, ciel, vent.

Je ne me préoccupe plus des conditions de la route ici dans le sud-est. Depuis quelques jours, je dois prendre l'autoroute, qui n'a que quelques nids de poule. Mais ils existent aussi ici...

Certes, le second jour de Noël n'est pas célébré ici, mais São Paulo est encore dans un mode de fête. Beaucoup - comme le pense mon chef de réception de l'Allgäu - passent les vacances à la plage. Cela se fait sentir.

Grâce aux nuages élevés, je peux bien déchiffrer l'affichage de mon GPS et je suis lentement en route vers l'axe principal de circulation, qui me conduit hors de la ville en toute sécurité.

Autour de moi s'étend un paysage de moyenne montagne qui éveille en moi le désir de passer quelques jours ici, quelque part. Il y a des montées qui méritent une troisième voie et plus tard des stands de vente de palmito au bord des routes. Des cœurs de palmier. Partout autour de moi, je vois de véritables forêts de palmiers.

Ma prochaine destination est Caijati, environ 230 km au sud-est.

Il s'avère que cette ville avec environ 25 000 habitants ne sera pas ma destination intermédiaire. Elle se situe un peu au-dessus de la BR 116. Le centre-ville est bruyant, les hôtels potentiels s'orientent également vers l'autoroute. Je suis réglé sur l'arrivée, la recherche d'un logement et la fin de ma journée.

Heureusement, j'ai 'fêté le Nouvel An' dans une aire de repos à 20 km de Caijati, ai mangé une sorte de Berliner et bu un café. Ces forces me sont maintenant à disposition. De partout, je suis regardé par des pentes montagneuses verdoyantes et fertiles. Cela ne peut pas être le cas qu'il n'existe pas quelque part ici à proximité un village qui m'offre un hébergement.

Je dois sortir de cette ville et je monte sans plan tout droit en montée. Enfin, cela devient plus calme autour de moi. Il y a juste quelques voitures et motos. Mais c'est également de moins en moins peuplé. En fait, je devrais m'arrêter à chaque virage et prendre des photos. Nous avons encore un ciel bleu, rempli de formes nuageuses blanches aux contours nets. Il est trois heures et demie.

Je fais une pause lorsque je vois une Brésilienne au bord de la route. Elle doit avoir environ 50 ou 60 ans et me regarde avec méfiance. Je m'approche d'elle et lui demande si elle connaît une pousada dans les environs. Je ne sais pas si elle comprend. Elle réagit seulement très lentement. Sa maison se trouve en dessous de la petite rue du village. Son mari est à l'ouvrage, n'ayant pas envie d'être dérangé pour expliquer le monde à un gringo. Puis, une autre porte de cette maison s'ouvre et une jeune fille d'environ 20 ans apparaît, comprend ma demande et court vers nous en quelques pas. Elle secoue la tête en signe de refus. Mais ensuite, une voiture s'arrête qui ramène son père à la maison. Le conducteur a une idée. Après 500 mètres, il y aurait une pension sur la droite. La méfiance initiale des habitants de la maison s'est dissipée. Le mari qui travaille est également monté et regarde avec intérêt comment le gringo tente de comprendre et de s'orienter.

Lorsque je pars, j'ai réveillé tout le monde de leur calme festif. Maintenant, toute la famille se tient là avec les voisins, observant, faisant signe et photographiant mon départ.

16 heures. De la direction sud, quelque chose se prépare. Après 500 mètres, j'arrive à un petit épicerie et demande au propriétaire s'il connaît une pousada ici à proximité. Il secoue la tête et veut d'abord me renvoyer à Caijati. Mais ensuite, il se souvient du village d'Eldorado. À 45 km d'ici. Ce n'est pas beaucoup, mais d'après son expression, cela pourrait prendre un certain temps avant que j'y arrive.

Un moineau dans la main ou une colombe sur le toit ? La colombe gagne. Je ne veux pas retourner sur l'autoroute. Je continue, suis un bus qui pue pendant un certain temps et me retrouve bientôt seul. D'immenses bananiers m'accompagnent, dès que la vue est dégagée, je vois des montagnes couvertes de sapins, des vallées, des prairies verdoyantes et le fleuve paresseux Rio Ribeira qui coule. La route est goudronnée, mais assez bosselée. Je roule lentement. Le GPS m'annonce un temps de trajet de près de 60 minutes. Hum - cela pourrait peut-être être juste à temps. Mais il ne fera pas noir avant 20 heures. Que se passe-t-il si cet Eldorado n'est qu'un petit village qui n'est pas préparé aux gringos en vespa ? Je vais trouver quelque chose.

Et puis, je vois déjà de loin la route qui devient rougeâtre. Je réduis ma vitesse et me retrouve sur une route de poussière bien établie. Fais demi-tour, Thomas. Tu ne sais pas ce qui t'attend après 5 km. De la poussière !! Et pense à l'heure. Fais demi-tour ! Tu peux encore conduire...

Eldorado : au premier plan, la station de taxis

J'ignore les avertissements. Je souhaite un village de montagne, intégré dans un beau paysage, avec une église de village, une belle plaza... La fantaisie ne connaît pas de limites.

...avec une belle plaza

C'est cela qui me pousse à avancer. Des bambous forment désormais un tunnel. À gauche et à droite, des bananiers. Chaque nid de poule peut signifier la fin. Le porte-bagages, que nous avons soudé dans un petit village au Chili ou au Pérou, est fortement sollicité. Il doit porter les réservoirs de réserve remplis et les pneus de rechange avec mes chaussures de randonnée. Mais il doit également tenir la béquille sur laquelle le sac à dos est fixé. Après chaque saut, je sens comme le porte-bagages atteint ses tolérances maximales. Un coup d'œil accidentel à ma main droite, qui se trouve sur la poignée des gaz, me montre ma tension. Les veines ressortent en bleu...

La vue de la salle à manger. Enfin, mes yeux peuvent se reposer.

Devant moi, une vieille Ford tourne sur la 'route'. Sur sa plateforme, des jeunes sont assis, sortant à peine de leur travail. Ils observent avec intérêt mon approche. Je dois pousser un drôle de spectacle, alors que je roule à 20 ou 30 km/h. Ça a l'air instable, savait Jeff, quand je me suis dit au revoir à Sandra, Rolf et lui en Équateur et ai roulé avec la vespa sur le chemin dégradé en direction de la route côtière...

Je double prudemment et m'éloigne lentement. Le GPS annonce maintenant 45 minutes. Au moins, j'ai une idée du temps. Et puis vient la surprise !!! Devant moi, une route asphaltée se dévoile. Pas de trous, pas de circulation ! Vue sur une vallée et sur la rivière. Enfin, je peux à nouveau ressentir le vent. Bien que ce ne soit pas durable, je me dispense d'une route de poussière. Et donc, j'atteins effectivement le lieu Eldorado. Déjà à travers la forêt clairsemée, il se signale avec deux clochers.

Ça en valait la peine !!!

Des petites allées ombragées par des arbres, des maisons basses, de petits ateliers, puis la plaza et l'église. Et à la plaza un hôtel-restaurant !! Tout semble bien entretenu ! 15 000 habitants vivent ici.

J'obtiens une chambre pour la modique somme de 70 reais - 16 euros. La vespa a sa place et est prise en charge. J'ai pris l'habitude qu'elle soit d'abord mise sur la béquille centrale. Ce n'est pas si simple. Le coffre latéral doit être enlevé pour que je puisse atteindre la manette de la béquille centrale avec mon pied. Ce n'est qu'après ça que je m'occupe de moi-même.
Symbiose entre l'homme et la machine... quand elle est sur la béquille centrale, elle peut 'étendre tous ses membres'...

La bière que je reçois maintenant est bien méritée. Je suis assis sur la véranda avec vue sur l'agitation de la plaza. Le soleil se déplace lentement vers la gauche. Je sens que la tension se relâche et je sais déjà : je ne resterai pas seulement deux nuits ici.

Bière bien méritée en pantalons longs et t-shirt en sueur. Peu importe !

Dîner tardif sous la forme d'un gratin de pommes de terre. Autour de la plaza, une coccinelle VW et une moto font une course... sinon, l'ambiance ici est détendue. Toutes les demi-heures, les cloches de l'église sonnent l'heure.

27.12. :

Le ventilateur de plafond m'a suggéré toute la nuit qu'il pleuvait modérément à l'extérieur.

Mais pour le petit-déjeuner, c'est une journée ensoleillée qui m'accueille. Je suis encore habitué à des températures modérées de São Paulo et je les attends aussi ici. Mais je me suis trompé. Alors que je sortais d'écrire le blog plein d'énergie, j'arrive à la plaza, juste le temps d'acheter des bananes et des raisins, et ensuite c'est un peu comme Harry Potter. Je sens comment la chaleur - comme les Détraqueurs - me pompe la force des os. Il n'y a qu'un moyen : sieste.

L'Amérique du Sud en hiver est tout simplement plus supportable pour nous, Européens.

São Paulo est plus élevée. Je me trouve ici en montagne. Cependant, je suis séparé du niveau de la mer par seulement environ 60 mètres de dénivelé.

En bas, au bord de la rivière

Vers 16 heures, je m'aventure à nouveau dehors. Ça va déjà mieux. Je fais un tour en ville et trouve au bord de la rivière un coin tranquille. J'observe des chevaux broutant, le courant et je profite du calme.

Plus que ça, ce n'est pas possible aujourd'hui.

28.12. :

Comme prévu, je prolonge mon séjour à Eldorado, cette ville de chercheurs d'or au bord du Ribeira.

Elle est considérée, comme 28 autres villes au Brésil, comme une ville touristique et bénéficie donc de financements supplémentaires.

À mon arrivée, j'ai reçu un dépliant en quatre couleurs, décrivant les deux principales attractions de cette région :

La grotte du diable et une chute d'eau haute de 200 mètres que l'on peut visiter.

Je lis également que je me trouve ici dans la région de la forêt atlantique, qui, comme la forêt tropicale, souffre beaucoup de la déforestation et du défrichage. Elle s'étend le long de la côte est du Brésil et plus à l'ouest jusqu'à la frontière argentine. Un tiers des Sud-Américains vivent dans cette région. Le WWF indique que seul 1% de la Mata Atlântica existe, mais que des efforts portent leurs fruits pour la préserver. La population des jaguars est un indicateur de la possibilité de récupération de la région. Ces dernières années, la population est passée de 60 à 80.

Je me renseigne ce matin à l'office de tourisme et espère qu'il y a peut-être un bus vers là-bas ou une excursion organisée.

Il y a seulement 45 km jusqu'à la Caverna Diabo. Je dois emporter des chaussures robustes.

La vespa est débarrassée de ses valises latérales, des pneus de rechange et de deux réservoirs de réserve. J'espère ainsi obtenir une conduite sécurisée.

Je vais reprendre la route que j'ai empruntée à l'aller. Heureusement, je peux passer à l'embranchement vers Caijati. La vespa fait pas mal de bruit depuis quelques jours et je pense que l'échappement doit avoir une fissure. Ce n'est plus une question d'étanchéité.

Je passe par la vallée du Ribeira et accompagne la rivière marron qui coule. Il y a peu de circulation. La route est beaucoup plus praticable dans cette direction. Après environ un quart d'heure, j'arriverai à un rond-point qui me conduira, sur une route fraîchement goudronnée, sur serpentins sur environ 500 m. Ma première inquiétude s'évanouit : il y a un grand parking surveillé. Je peux laisser mon casque à la loge de la réception.

Je fais de nouveau l'expérience de la bureaucratie et de la complexité sud-américaine. Les stations de péage, par exemple, demandent des montants d'argent impairs pour pouvoir continuer. Bien sûr, c'est cause d'embouteillage, car il n'y a pas de paniers dans lesquels on peut mettre de la monnaie et parce que le processus de monnaie et d'impression ainsi que de remise du reçu prend au moins une demi-minute. Cela n'est corrigé que par de nombreuses voies d'entrée et des employés. Il y a encore des bouchons.

Ici également, il pourrait y avoir des embouteillages derrière moi jusqu'au rond-point, parce que je - comme tout le monde- dois inscrire mes données dans un tableau. Tout d'abord, la réception tente d'entrer le numéro de ma plaque d'immatriculation. Puis, elle abandonne et me transfère cette tâche. Mais je suis seul...

Le complexe est parfaitement entretenu. Presque trop bien. De grands panneaux m'indiquent que c'est une zone à fièvre jaune. Cela ne me fait pas reculer, car j'ai pris mes précautions. Je n'ai pas d'allergies et aucune autre maladie, je dois bien voir et marcher. J'apprends aussi qu'il y a une visite guidée. Je m'inscris à l'une des deux stations, paie seulement près de 4 euros d'entrée et attends alors avec les autres le signal de départ.

Nous sommes un groupe de touristes hétéroclite. Je suis le seul étranger. Tous les autres viennent majoritairement de l'État de São Paulo.

C'est pour moi le gardien du lieu - je ne peux identifier aucun diable nulle part

Nous avançons donc en file indienne jusqu'à l'entrée de la grande grotte de stalactites. Les stalagmites et stalactites (les formations de cristaux de calcaire qui poussent du sol et du plafond) sont bien éclairées et projettent des ombres sous les formes les plus diverses sur les murs. Il y a des enfants dans notre groupe, sur lesquels notre chef s'est particulièrement attardé. Il leur demande sans cesse ce qu'ils voient et le leur explique ensuite. Que ce soit un crocodile avec sa gueule ouverte, un poisson prédateur avec ses longues dents et bien sûr à la fin de notre visite le diable, que je ne reconnais pas. C'est un spectacle naturel impressionnant. Je l'estime à 30 mètres de haut.

Les chemins forestiers sont balisés et mènent à une petite source et à un point de vue à deux heures de marche. Je me suis fixé comme objectif ce dernier pour les jours à venir.

Sur le chemin du retour, je me rends compte que je ne veux pas continuer à rouler avec ce bruit sous moi. Je demande à notre hôte de l'hôtel où se trouve un garage. Je crains déjà qu'il ne soit plus ouvert ce samedi. Mais nous le verrons demain.

Juste à temps pour le dîner - il y a un burger au poulet - les cloches de l'église voisine commencent à sonner. Quelque chose ne va pas... au début, ce sont encore les cloches naturelles, mais le carillon suivant provient de deux haut-parleurs fixés aux deux clochers. Un véritable plaisir déformé et saturé...

Quand le 'carillon' se termine enfin, des chants sacrés commencent. Ainsi, les brebis de cette communauté sont rappelées pendant encore une demi-heure que ce n'est pas seulement le terrestre qui importe.

Nous baissons la tête et persistons.

La musique populaire brésilienne n'est pas non plus diffusée...

29.12. :

L'hôte de l'hôtel, qui est réellement suffisamment occupé, m'offre de m'escorter jusqu'à l'atelier de moto. J'accepte volontiers cette offre - cela me facilite considérablement la communication.

Lorsque nous arrivons, il explique à deux ouvriers mon problème, geste du pouce levé, puis il repart avec son pick-up blanc.

Les deux gars travaillent dans un garage super bien rangé, propre comme un hôpital. Mais j'apprends vite qu'ils n'ont pas de soudeuse. Ils me dirigent vers l'atelier que j'avais déjà aperçu lors de ma promenade nocturne d'hier.

La vespa attire déjà l'attention de loin. Toutes les têtes se retournent et regardent mon arrivée. Le chef se distingue immédiatement parmi les mécaniciens. Il identifie d'un coup d'œil ce qu'il faut faire.

Je dois m'armer de patience jusqu'à ce que l'échappement soit refroidi. Je commence déjà à retirer une partie du carénage latéral et réalise au passage que l'élément oscillant - une pièce en fonte qui supporte la suspension arrière, les amortisseurs, etc. - est retenu par seulement une vis.

Les deux autres sont partis !!

Il me glace le dos maintenant ! Depuis quand roule-je ainsi ? Peut-être depuis Puerto Maldonado ? C'est là que l'atelier - pas Henrico - avait reçu pour mission d'installer le nouveau joint dans la connexion du tuyau d'échappement. Pour cela, l'échappement devait être retiré. C'est là que cela a pu arriver, que le maestro - peut-être distrait - n'a pas bien serré les vis.

De Puerto Maldonado jusqu'ici à Eldorado, j'ai fait le trajet de 4000 km !

Un couronne de soudure orne maintenant cette blessure

Quand je raconterai cela dans mon club...

Le mécanicien prend son travail au sérieux. La soudure est rapidement faite. Avec une couronne propre, ils ont refermé la fissure et vaporisé de la peinture noire. J'espère que cela tiendra pour le reste du trajet.

Le montage s'avère plus difficile, car les vis appropriées doivent d'abord être récupérées ou adaptées.

Demain, je peux donc partir en randonnée avec un bon sentiment.

Les courroies de transmission et les rouleaux de variateur doivent être remplacés tous les 10 000 km. Cela me rassure.

Il n'est pas concevable ce qui se serait passé si...

Mes deux compagnons ont de nouveau donné tout !

30.12. :

Deux personnalités totalement opposées sont citées sur Wikipedia, l'une comme le fils de cette ville et l'autre comme une personne à mentionner.

Carlos Lamarca, le fils d'Eldorado, était d'abord à l'armée et a ensuite déserté pendant la dictature militaire et a ensuite été abattu en tant que combattant de la résistance.

Jair Messias Bolsonaro est le second, qui n'est mentionné seulement comme une personne à mentionner parce qu'il a grandi ici avec 5 autres frères et sœurs. Pas né.

Ici à Eldorado !

Je suis curieux et trouve une sorte de biographie de lui, publiée sur Internet par le magazine brésilien Época. Je la traduis à l'aide de Google Translate et j'en obtient une image assez précise.

Il est né en 1955 en tant que troisième fils à Campesinas, dans le nord-ouest de São Paulo, et passe ensuite les 18 années suivantes ici. Il sait très tôt qu'il deviendra président. Tous les présidents que le pays a eus ont été dans l'armée, a-t-il dit à ses camarades de classe en tant qu'élève. Son père est dentiste. Les enfants vont à l'école ici et il est raconté qu'il a couru nu sur la plaza pour échapper à sa sœur furieuse. Dans ce contexte, une citation d'un contemporain tombe - il avait déjà une mitrailleuse sur la langue à l'époque.
À 18 ans, il entre à l'école de cadets et est un soldat actif pendant la dictature militaire. Pendant ce temps, Carlos Lamarca, qui est déjà en résistance et dont on sait qu'il se cache dans la région, est arrêté par l'armée. Bolsonaro, qui connaît bien la jungle locale, aurait eu une part active dans cette arrestation.

Ainsi, les chemins de vie des deux d'Eldorado se croisent.

Bolsonaro est censé être directement passé de l'armée à la politique. Pas tout à fait volontairement. On dit qu'il a fait exploser une bombe dans sa caserne pour obtenir des salaires plus élevés...

La famille Bolsonaro est restée fidèle à la région et a accumulé une fortune. Que ce soit dans la manipulation de bananes, le commerce de meubles et d'électroménager, la loterie ou l'immobilier. Que ce soit par des moyens légitimes ? Des gens de la ville sont interrogés, qui ont grandi avec lui, qui étaient dans la même classe que lui et pêchaient l'après-midi au bord de la rivière Ribeiro. Ils s'expriment de manière réservée. Son meilleur ami, devenu économiste agricole, est aujourd'hui harcelé par la population locale. Dans une émission politique, Bolsonaro a déclaré des choses à son sujet qui étaient complètement infondées, mais qui auraient détruit sa vie ici.

Après-demain, c'est son intronisation avec Orban de Hongrie et Netanyahou, qui espère que l'ambassade brésilienne - à l'instar de celle de Trump - sera transférée à Jérusalem. Trump est représenté par son ministre des affaires étrangères.

Maintenant, je vois la ville d'un autre œil. La station de taxis, où un ancien camarade de classe a été interviewé ou la station-service où un contemporain de lui travaille. Les bureaux de loterie et le commerce de détail - partout je vois les empreintes de doigt du clan Bolsonaro.

Tout cela, je ne l'ai découvert que cet après-midi.

Avant cela, je suis attiré par la forêt. Vers le point de vue haut de 700 mètres, qui m'offrira une vue magnifique sur la forêt atlantique.

Je suis déjà au parking à 9h00. Le gardien m'accueille en me reconnaissant. Cette fois, je n'ai plus besoin d'écrire mon nom. Le numéro de plaque suffit. Plus tard, j'apprends qu'il doit aussi rayer sur sa liste tous les véhicules qui quittent le parking. Cela nécessite de la concentration car les plaques brésiliennes n'ont pas de système. Il doit donc très vite se souvenir des séries de numéros, de la ville et de l'état. Et tout cela pendant que la voiture passe devant la loge du gardien. Et aujourd'hui, c'est particulièrement fréquenté. Bien que je sois plus ou moins seul à mon arrivée, plus tard, lorsque je reviens de ma randonnée, le parking est plein.

De ce qui semble être une tige échouée, une nouvelle vie émerge à la lumière

Je connais le chemin et je monte bientôt un sentier raide. Les travailleurs de la nature ont fait un excellent travail pour que les randonneurs puissent monter et descendre assez sûrement.

Longtemps, j'entends les voix de la vallée et les voitures arrivant sur le gravier qui crisse. Mais j'entends aussi déjà les premières voix d'animaux que je ne peux identifier. Mais à un moment donné, les bruits de la vallée se sont tus. J'entends des bruits de souffle provenant de différentes directions. Ce n'est rien de naturel, et je pense que c'est soit une scie circulaire, soit une meuleuse qui, un dimanche matin, fait du bruit. Mais ensuite je remarque que cela vient d'en haut. Je ne peux pas identifier le responsable. Le second bruit ressemble à une harmonica, un son métallique. Il revient à intervalles réguliers. Sinon, il n'y a rien. De temps à autre, un animal surpris, qui s'enfuit avec un grand fracas dans les broussailles. Je suis seul et je me réjouis qu'aucun ne vienne me croiser ou, pire, que personne ne me suive. Le ver de terre précoce...

L'histoire des serpents pendants qui ressemblent à des plantes lianes me revient en tête. Je n'ai pas de trousse de secours. Je me souviens de la randonnée dans les Diamantinas avec Nora et Isabell - également dans la forêt atlantique -. Rien ne s'est passé là-bas, alors rien ne se passera ici non plus. Néanmoins, je reste vigilant.

La dense forêt me protège de la force du soleil et je ressens déjà presque la puissance de cette végétation. Je peux presque voir la croissance. Même sur une branche apparemment desséchée qui dépasse du sol, de nouvelles feuilles fraîches et vertes se sont frayées un chemin vers la lumière. Cela sent les herbes, les épices de cannelle et de curry. J'apprécie enfin la fraîcheur.

Je regarde les grands arbres feuillus et ne réalise qu'en y regardant de plus près que des plantes tropicales typiques qui fleuriront ensuite en rouge, s'extraient de leurs branches sans feuilles.

Des plantes tropicales s'extraient des branches d'un arbre à feuilles caduques,

Celles qui auront des fleurs rouges et épaisses plus tard

Au début, je pense qu'il s'agit de parasites qui s'entrelacent sur les branches et les branches. Mais elles poussent directement sur le tronc. Si j'étais biologiste tropical, j'aurais une réponse. Je ne peux donc faire qu'une photo et questionner un expert plus tard.

Une heure seulement, a dit notre guide hier, et je serai à la plateforme d'observation. Le chemin s'étire. Je m'arrête souvent et je profite du silence. Pas de sons humains !

Enfin, ça devient plus clair. La limite des arbres est atteinte. Maintenant, des buissons rouge et violet fleuris m'accompagnent, les niveaux de marche deviennent plus élevés, car la nature ne veut pas autrement, le soleil est maintenant restreint dans sa puissance par quelques nuages hauts, un vent frais a libre cours.

Et puis je les vois. La plateforme, qui est même équipée de barrières en bois. Elle me permet une vue panoramique sur le vert saturé, et à nouveau je suis rappelé, comme en avion, à du brocoli frais. Voilà à quoi ressemblent les arbres vus du ciel. Serrés les uns contre les autres. Il y a aussi quelques zones défrichées. Je ne peux pas imaginer qu'elles soient utilisées pour des plantations de bananes, car celles-ci ne pourraient être plantées et récoltées qu'avec un soutien aérien.

Les nuages que la rivière Ribeira a envoyés tôt le matin font place à un ciel bleu acier. Autour de moi, le bourdonnement des moustiques et un papillon exotique que l'on ne trouve que ici. Sur les feuilles des buissons, il n'est visible qu'avec difficulté. Plus tard, d'autres de tailles et couleurs différentes se joignent à lui. Sinon, la faune est discrète. Je reste calme, prends quelques photos et peux voir le Rio Ribeira en dessous de moi.

La forêt atlantique...

La descente est presque plus fatigante que la montée. Ce sont maintenant des plantes grimpantes qui se faufilent dans les chaussures...

Une fois en bas, je croise notre guide de la veille. Il est heureux de me voir. Nous nous saluons presque comme de vieux amis.

À la manière d'un défilé, la foule de touristes se traîne devant moi. Direction la grotte du diable.

Bonne chose que j'y sois allé hier et bonne chose que je puisse maintenant m'éloigner de cette agitation.

31.12. :

Aujourd'hui est le dernier jour de l'année 2018.

Il y a un an, j'ai passé un week-end dans la jungle, juste pour fuir les feux d'artifice de Puerto Maldonado. Je garde en mémoire notre tournée en bateau très matinale vers la colonie de perroquets.

Bien que la vespa soit maintenant plus silencieuse, il est difficile de la garder en ligne. La conduite en lacets demande beaucoup de force. Cela ne peut pas être correct. Est-ce que quelque chose ne va pas avec la direction, le boulon qui supporte le moteur est-il lâche et la connexion entre l'avant et l'arrière a-t-elle un problème ? Cela ne peut pas venir de l'assemblage pour le réservoir et les bidons...

Je retourne encore à l'atelier et tente d'expliquer mon problème à mon mécanicien, qui me fait signe de venir dans son garage. Il hoche la tête de manière significative, lève le scooter et examine la béquille centrale. Il s'éloigne et revient avec un nouveau ressort. Il le remplace et c'est fait. Ce n'était pas ce qui m'était demandé, mais je le laisse faire.
Je lui demande de gonfler le pneu avant et arrière et j'espère que la pression insuffisante est à l'origine de mon comportement de conduite dangereux. Je ne peux pas me concentrer sur lui, car un autre motard est là et me distrait. Certes, c'est aimable, mais pas maintenant. J'entends juste un sifflement. Puis, le mécanicien me regarde et me fait signe avec le pouce levé que tout va bien. Mais ce n'est pas le cas. J'ai une maille de mon sponsor de pneus Heidenau et je lis maintenant qu'il doit y avoir la même pression dans les deux pneus. Il me donne le chiffre utilisé en Amérique du Sud. Je le montre au mécanicien et il se remet au travail. Je ne le lâche pas des yeux et après son travail, il me montre chaque fois sur sa jauge la valeur actuelle des pneus.
Maintenant, je suis rassuré.

Je pourrai m'occuper des boulons plus tard.

Le motard, cheveu grisonnant avec unequeue de cheval, aimerait prendre une photo de la vespa et moi. Soudain, tous les employés du garage se rassemblent et veulent faire partie de la photo.

Ce sont de vrais experts, ces mécaniciens. Celui avec le t-shirt vert est le chef, la fille devant est la fille de la maison qui est en formation et à droite à côté de moi, le mécanicien qui s'est occupé de la vespa

Déjà sur le chemin du retour, je sens qu'elle se comporte tout autrement. Je peux de nouveau 'me coucher dans les virages'. Elle garde la voie.

Avant que la chaleur ne me pousse à l'intérieur, je profite de l'ombre et vérifie le boulon. Il est parfaitement serré. Les valises latérales n'ont pas été étanches pendant la pluie de São Paulo. Tout à l'extérieur, pendent, étalent et remettent à l'intérieur.

Je ne peux plus faire davantage. Peut-être plus tard.

J'ai de la chance. La cantine de l'hôtel a ouvert le buffet. Je n'ai pas vraiment faim, mais il y a de la salade et des jus d'orange fraîchement pressés.

Pour le Nouvel An, il n'y a rien d'éprouvant à Eldorado. Le calme avant la tempête ? Il est temps pour la sieste. De plus, je me dis qu'il y avait des petits concerts en plein air lors des deux dernières nuits jusqu'aux premières heures du matin.
Le déficit de sommeil doit être compensé.

Je lis, planifie le prochain voyage, écris des applications et lis. Plus tard, je vais manger, mais je n'ai pas vraiment faim à cause de la mangue et de la banane. Il y a des patatas et une bière. Le restaurant est décoré de l'inscription 2019 en or. Des invités sont encore attendus pour ce soir.

J'ai décidé que je ne me mêlerai de la foule, que si c'est absolument nécessaire. Je me sens plus en sécurité quand il n’y a pas d’alcool qui coule. Au lieu de cela, je dois encore demander à l'un des hôtels de m'organiser une clé de remplacement. La mienne s'est détachée de l'anneau assez lâche et est introuvable.

Plus tard, je regarde le Münster Tatort, qui est tellement captivant que je perds la notion du temps, et je suis seulement averti du fort vacarme qui annonce le changement d'année. Compréhensible, surtout quand le personnage principal du Tatort est en train de mourir... ?

Je regarde le feu d'artifice depuis le balcon. J'ai aussi une vue sur la plaza. Ça chauffe déjà. Un staccato de fusées éclairantes et de feux d'artifice chinois. Le ciel ne devient pas noir, et cela dure sûrement 10 minutes.

Vient ensuite la partie principale de la soirée, qui amuse le plus l'activiste. Un camion à klaxon hurlant, clignotant de toutes lignes débarque à faible allure autour de la plaza.

Ce sont de très longs transporteurs de bananes, dont la surface de chargement est remplie de conteneurs vides. Environ une mise en scène du clan Bolsonaro...?

Le changement d'année se passe paisiblement. Pas de sirènes de pompiers, pas d'ambulances. Une fois les feux d'artifice terminés, la foule se disperse et une grande partie souhaite encore profiter du reste de ce concert en plein air. Cependant, maintenant, c'est le karaoké au programme. Des voix discordantes d'enfants et d'adultes sont à entendre. Très bientôt, ça sera fini.

Où est passé le tempérament brésilien ?

01.01.2019

Dehors sur la plaza, il a fait calme toute la nuit. Pas de cadavres ivres déambulant et criant.

Et également ce matin, au petit déjeuner, tout semble tel qu'aucune événement ne se soit produit.

Aujourd'hui, je veux aller à la cascade et en même temps tester le comportement de conduite de la vespa.

Il fait nuageux, mais je sais que ce sont les derniers brouillards du fleuve Ribeira. Dans l'hémisphère nord, ils nous dérangent, dans l'hémisphère sud, ils sont des compagnons bienvenus.

Je commence à m'habituer délicatement à la route cahoteuse. Il n'y a encore pas de voitures en circulation.

Et je remarque maintenant que c'était en effet une question de pression d'air. Elle roule maintenant tranquille et propre, tient bien dans les virages et ne se laisse pas déstabiliser par les lignes de rue. Ça redevient amusant !

J'ai décidé hier que je passerai par la route en volant vers Curitiba. Certes, avec l'inconvénient de la route dérangeante et d'un temps de trajet beaucoup plus long qu'en passant par l'autoroute, mais je veux vivre la forêt atlantique tant que possible.

Dans le parking d'où part la route vers la cascade, je vois deux jeunes. Je leur demande si je peux marcher seul ou si un guide doit être présent. Je peux partir seul. Il me montre la grille et me demande si je ne veux pas monter en vespa... une réponse claire non ! J'ai besoin de mouvement !

Cela monte raide. C'est une voie carrossable, avec de profondes traces de pneus laissées par les pluies récentes, de la poussière rouge et des pierres. Cela n'aurait pas convenu à la vespa. Les nuages sont encore là, sinon je serais d'abord exposé au soleil. Les voix animales familières sont cette fois plus proches. J'entends aussi beaucoup de chant d'oiseaux, mais sinon, je profite du calme. Mais malheureusement pas longtemps. Quelques véhicules - chargés de touristes - se laissent monter. Les deux jeunes avec les motos derrière eux, car ils doivent les conduire jusqu'à la cascade. L'un d'eux s'arrête encore et me demande si je ne veux pas monter. Je refuse poliment. Puis c'est à nouveau le calme, la poussière et l'odeur disparaissant.

Suivez simplement le chemin, puis tournez à gauche, m'a dit un des jeunes avant mon départ. Ce n'est donc pas si compliqué. Plutôt une belle promenade de vacances, mais pas une aventure.

Après environ une heure, j'arrive à l'endroit où je dois tourner à gauche. J'entends déjà le clapotis du ruisseau à proximité et je suis sur la bonne voie. Ici aussi, les travailleurs de la nature ont fait un excellent travail. J'atteins rapidement des hauteurs et du léger tumulte du ruisseau, il devient maintenant une large rivière sauvage. De grosses pierres lavées brillantes, bien rondes se trouvent dans son lit, à d'autres endroits, l'eau claire s'accumule et invite à la baignade. Mais ensuite, mon chemin devient de plus en plus étroit. Soit je dois m'accrocher au rocher, soit je dois faire demi-tour. L'idée de simplement marcher à travers la rivière sauvage ne me vient pas. Mais je vois deux randonneurs sur le chemin du retour qui, apparemment, choisissent naturellement le chemin aquatique. D'accord. Enlevez chaussures et chaussettes et traversez prudemment de l'autre côté. Bien sûr, il est glissant sur les pierres lisses et je préfère ne pas savoir ce qu'il y a en dessous. Un bruit de fou se faufile autour de moi. Les nuages disparaissent, de grands arbres se penchent au-dessus de moi, tout sent la vie.

Je me souviens de ma tournée avec Nora. Ici aussi, nous avons gravi un lit de rivière surmonté de grandes pierres, avec la dure à cuire Isabell. Elle avec ses chaussures à sept lieues, Nora à un court écart derrière, et moi avec une paire un peu plus grande.

Il est également nécessaire de grimper maintenant. Je ne veux pas remettre mes chaussures bien profilées, mais me décoince et glisse pieds nus à travers la pente. Il y a aussi une corde à laquelle le randonneur peut s'accrocher. Ça marche et c'est amusant.

Et puis je les vois. À 200 m, il ne s'agit pas d'un mystère pour moi. Cela pourrait être 10 ou 20 mètres. Mais la puissance ! L'eau tombant avec une immense force, pour ensuite zigzaguer rapidement autour des pierres et d'autres obstacles naturels. Ce n'est qu'alors que cela devient calme et pour le randonneur fluvial, cela devient moins dangereux. Même ici, juste en dessous de la cascade, l'eau peut s'accumuler et constitue un excellent endroit pour se baigner. Les touristes qui sont passés devant moi tout à l'heure font beaucoup de bruit, s'ébattent au soleil ou dans l'eau. Toutes les tailles de corps sont représentées. Comment ont-ils fait ça ? je pense en les regardant avec admiration. Même une jeune mère avec son bébé dans le porte-bébé devant l'estomac se balance avec succès sur les pierres glissantes.

Les plaisirs de la baignade

Ensuite, je suis attiré par un groupe qui pose la question suivante : devrais-je plutôt détourner le regard ? J'essaye un peu les deux. Mais lorsque je remarque que les accompagnateurs rient et prennent des photos, je jette un ou deux regards courts dans leur direction. Là, je vois une personne de corpulence généreuse en shorts et t-shirt assise dans l'eau - coincée entre deux grosses pierres. Le courant l'aide doucement à glisser hors de sa situation délicate. Elle ne sait pas comment gérer la situation. C'est en fait assez embarrassant !! Je continue et j'espère qu'elle pourra partager le plaisir de ses accompagnateurs.

Je préfère me concentrer à nouveau sur moi-même et sur le manque de profil et je regarde plus tard cette force de la nature au calme. Le cauchemar de tout amateur de sports aquatiques...

Comme des colonnes néo-gothiques

Il n'y a pas de résistance

Je prends des photos et fais attention à une construction arborée dont le message explicite est que la nature fait tout pour éviter sa chute. Les troncs ressemblent aux colonnes d'une cathédrale, chacun soutenant le tronc principal. Cela a sans doute nécessité des décennies pour que l'œuvre soit achevée.

Je fais demi-tour. Je croise encore quelques touristes avec les deux jeunes. Ils me redemandent si je veux monter.

Je suis parti pendant près de 3 heures au total. Il n'y a rien de plus relaxant. Oxygène, activité, tension et détente.

La vespa gère les routes cahoteuses avec assurance, chante et bourdonne, et elle n'a sûrement rien contre le fait que demain, nous continuions à côtoyer ce type de route.