à partir du 12.06.: Juliaca - la ville interdite - 3.800 m

12.06.:

Grâce à mon père d’auberge à Arequipa, je devrais éviter une journée difficile.
Mon projet est de passer par Espinar avec une pause d'une nuit en direction de Cusco et d’y rester quelques jours.
Cependant, il me conseille de ne pas y aller, disant que la route n’est pas asphaltée, quelques sections sont oui, mais il ne voudrait pas y rouler avec la Vespa.
Nous examinons la carte et il me recommande de passer par Juliaca. De là, il ne faut qu'une demi-heure pour rejoindre le lac Titicaca.
C'est donc devenu ma seule option. Ross, mon père d’auberge à Arica, m’a fortement déconseillé d’y passer la nuit. Il faut y passer uniquement de jour. Ce n’est pas un homme timide, qui voit des voleurs partout, mais dans ce cas, j’ai compris son avertissement et j’ai rayé la ville d’un trait épais sur la carte.
Avec un léger sentiment de tension, je me mets en route, aussi parce qu'il m’a averti du brouillard et de la neige à une altitude de 4.200 m.
Bon, me dis-je, alors il y a trois premières aujourd'hui : la neige, le brouillard et l'altitude. Je ne me laisse pas décontenancer. Je suis bien renforcé par le petit déjeuner que j’ai pris aujourd'hui dans les halles du marché, et cela ne peut pas être si terrible. Le ciel est dégagé, je ne vois pas de nuages du tout à l'est, alors c'est parti.
Je passe une heure et demie dans l'encombrement de la circulation d'Arequipa.
C'est de la pure folie !
Il est environ 10h00, le rush du matin devrait être terminé - mais ici, c’est le chaos. Ce ne serait peut-être pas si terrible si les taxis et les bus disposaient de leurs propres voies. Mais là, ils s’arrêtent, sans clignoter, sur la voie de droite, et ça commence à pousser. Les voitures particulières derrière les bus, qui ne peuvent pas planifier à long terme parce que le chauffeur de bus ne met pas son clignotant, clignotent également, mais seulement au moment où presque le garde-boue gauche fait un contact criant avec celui de la voiture roulant sur la voie de gauche. Ces manœuvres sont accompagnées de klaxons perçants, d'imitation de hurlements de sirène, qui devraient en fait appartenir à la police, les panneaux stop, qui ont la même signification que chez nous, sont ignorés, les mères attendant avec leurs enfants devant les passages piétons sont négligées, les motards qui ne restent pas au milieu de leur voie sont poussés et klaxonnés.
Tout cela pourrait être attribué à l'âme d'un taximan berlinois endurci comme une folklorique. Mais quand des pentes abruptes sont ajoutées, prises par des camions surchargés roulant au diesel à 20 ou 30 km/h, alors même chez ces chauffeurs de taxi, la tolérance est atteinte.
Ces pentes s'étendent et il n’y a pas de larges trottoirs à gauche ou à droite, mais de larges pistes de poussière qui sont utilisées tant par les piétons que par les camions pour charger et décharger. Des nuages de poussière presque impénétrables s'étendent sur la chaussée, ajoutant une régulation de feux de signalisation qui met les nerfs à rude épreuve. Démarrage en côte, l’embrayage souffre, puis je roule 3 mètres, car des bus doublent des voitures, puis à nouveau phase rouge.
Je reste un moment derrière un camion militaire et j’observe un vendeur de glace, qui espère un bon jour de vente - le feu est rouge, le camion militaire est bondé de soldats affamés de glace. Les négociations se terminent plus ou moins en cours, encore une phase rouge, il est temps de procéder à la finalisation de l'accord, la main déjà tendue avec les marchandises, à ce moment-là, le conducteur devant appuie sur l'accélérateur, le vendeur court après, espérant que le feu va rapidement redevenir rouge... ça ne se produit pas. Il l’accepte et se prépare au prochain commerce.
Enfin, enfin, le trafic s’amenuise, l’air devient meilleur, il y a moins de feux et conduire devient presque agréable. C'est bien intentionné et cela a probablement rapporté de nombreuses voix aux députés impliqués, surtout de la part des mères avec enfants - mais pour le conducteur, c'est une tyrannie vivante. Sans avertissement, peut-être un panneau, que les camions recouvrent, un gros dos d’âne est bien en vue sur la route, qui doit avertir les conducteurs qu'un passage piéton est à venir et qu'ils devraient réduire leur vitesse, svp. Vitesse ? Je me demande. Ici, il n'y a que du stop & go... Ajoutez à cela des rainures découpées sur la route qui servent au même objectif et sont souvent utilisées sur des routes de campagne pour faciliter le passage des voitures ou des piétons. Bien - cela a peut-être sa justification ici.
La Vespa prend tout cela avec sérénité. Démarrage en côte, chargés comme nous le sommes, puis s'arrêter encore et encore. Mais ensuite, nous pouvons prendre de la vitesse, laisser les camions puants derrière nous et ainsi nous glissons avec 80 km/h dans les montagnes. Les montagnes devant nous ne sont pas des dunes de sable, mais couvertes de touffes d’herbe. Ici, c'est fertile, nous traversons des ponts sous lesquels les eaux des Andes coulent, il fait progressivement plus frais, mais agréablement, car dans la ville, c’était un sauna nauséabond.
L’odeur reviendra bientôt. Nous nous trouvons maintenant à 3.600 mètres. Je trouve une aire de stationnement et après un bref instant, nous continuons.

la prochaine odeur à 3.600 m
Plus de dunes de sable, mais des touffes d'herbe verte, des vicuñas et des alpagas traversent la route - calmement et lentement. De loin, ils sont à peine visibles. La fourrure et le paysage se confondent. Un autre point dangereux...

Encore quelques photos, mais pas plus. Entre Arequipa et Juliaca, il n'y a pas d'option pour passer la nuit. Et même si Google Maps indique ici 5 heures pour 280 km, je suis sûr que pour moi, ce sera 7 heures. Un long trajet m'attend. Le changement d'odeur me donne plus d'élan pour doubler lentement les camions, qui plus tard sur des routes en pente et sinueuses utilisent la gravité pour me dépasser à 120 km/h. Ils jouent avec leur destin et de nombreuses croix au bord de la route m'indiquent que beaucoup ont perdu ce jeu. Sur les routes chiliennes, c'était plus agréable de conduire. Ici, je dois m'attendre à des bandes de goudron pour le nouveau revêtement, avec des nids-de-poule, des bosses et des zones sableuses. Plus tard, je vois de loin un bus de voyage - soit en panne, soit admirant des alpagas. En panne. Le passager me demande de m'arrêter et je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais il est déjà trop tard... jusqu'à ce que je comprenne qu'il veut de l'essence pour son moteur à l'agonie, plusieurs scènes d'un voleur du coin se déroulent dans ma tête. Je lui donne volontiers de l'essence - autant qu'il veut ! Mais il se contente de 3 litres, et je pars, fier d'avoir pu aider un petit David contre le grand Goliath.

Nous nous traînons sur des routes à deux voies dans les montagnes, l'air est d'une clarté cristalline, et j'estime que nous avons atteint au moins 4.200 mètres d'altitude. Nous sommes à une courte distance et avons la chance d'avoir un vent arrière.
Quand mon altimètre m'indique plus tard que nous avons dépassé la barrière des 4.200 m, il y a un bref concert de klaxons en hommage à la Vespa. Et pour moi, les horizons s'élargissent : Alors, je vais certainement traverser les Andes pour rejoindre le Brésil ou l’Argentine - s’il n'y a pas de neige - et je ne dois pas retourner à Santiago pour traverser les Andes en allant à Mendoza !

Pas de trace de brouillard ni de neige !

Voici le record jusqu'à présent : 4.444 m au-dessus du niveau de la mer
nous sommes dans le haut plateau de l'Altiplano et accompagnés par les lagunillas avec des flamants

Malgré toute la joie, je constate avec horreur que les ombres s'allongent et il fait froid, si froid que j’active le chauffage des poignées. En fait, je devrais me garer sur le côté et m'habiller plus chaudement, mais je me laisse poursuivre. Nous passons de nombreuses lagunes bleues - nous sommes maintenant sur l'Altiplano, un haut plateau sans issue qui s'étend du sud-est du Pérou jusqu'à l'ouest de la Bolivie et qui s'étire entre les Andes occidentales et orientales - et je peux observer des flamants qui se régalent dans les lacs salés.
Je fais seulement une halte pour photographier, principalement parce que nous avons un chiffre magique à fêter :

4.444 mètres d'altitude !

A un autre endroit, je m'habille plus chaudement, puis nous nous précipitons sur de longues distances avec beaucoup de vent arrière vers Juliaca. Nous nous sommes maintenant stabilisés à 3.800 m, le vent se renforce, le climat devient plus rude, la vue sur le haut plateau est de plus en plus belle.

J'arrive à Juliaca, il fait déjà un peu plus que l'aube, mais les conducteurs de voiture péruviens n’allument leurs feux que dans l’obscurité.
Nous arrivons à un barrage de police. Un autre motard local et moi sommes signalés à l'arrêt. Je ne suis pas contrôlé davantage - parce que je suis probablement allemand - mais j'utilise le terrain de sécurité pour chercher un auberge sur mon GPS. Je me tiens à proximité d'un trou de sable un peu plus grand, devant lequel les policiers ont habilement installé le point de contrôle.
Dans le court laps de temps où j'y reste, deux voitures enfoncent leur roue avant droite dedans. Je ne peux m'empêcher de rire la deuxième fois et le policier - un homme de loi plutôt corpulent et affable - ne peut que sourire devant l'imprudence des conducteurs... ils doivent savoir qu'il y a des nids-de-poule et des trous de sable ici..., me donne-t-il à comprendre par son expression.

Et maintenant arrive le véritable sprint final : obscurité, éclairage public grésillant, routes poussiéreuses avec des trous et des conducteurs que je ne reconnais qu'au dernier moment, car leurs phares ne sont pas allumés. Je roule plutôt prudemment, ce qui agace les conducteurs locaux.
La dame du GPS est partiellement dépassée, car l'itinéraire a changé. Je dois tourner à droite puis à gauche, à nouveau à droite après 100 m - mais elle me conduit dans les recoins les plus sombres de cette ville. Les rues sont une seule montée et descente et puis en apothéose vient un vrai morceau de route - asphalté - où la Vespa semble presque rendre l’âme. Il y avait encore un feu rouge, l'élan est juste suffisant pour surmonter cette montée.
Enfin, nous arrivons au centre. La plaza et l'église se trouvent devant moi, mais mon auberge ??? Puis je remarque un hôtel, l'auberge est oubliée, je fais mon check-in, la Vespa va au garage et enfin c'est l'heure de la fin de quart. 19:00 !

13.06.
3.800 m, ça ne se supporte pas simplement. Ou est-ce à cause de l'excursion d'hier ? J’occupe ici une grande chambre avec une vue sur la plaza de Bolognesi - aussi un guerrier du salpêtre - mais il faisait ici comme dans un frigo hier. Mais il y a un radiateur qui réchauffe lentement la pièce. Il est sur des roulettes et en écrivant, il diffuse une chaleur agréable. Au petit déjeuner, les clients de l'hôtel apparaissent en manteaux épais. De la salle de petit déjeuner, une porte mène au garage de l'hôtel, qui est souvent laissé ouvert. On ne prend pas l'hiver au sérieux en Amérique du Sud. Il y a plein de possibilités de se réchauffer au soleil pendant la journée. Et il est fiable. Chaque jour à nouveau, ciel sans nuages.
Ma tête bourdonne, chaque mouvement est associé à beaucoup, beaucoup d'absorption d'oxygène - et il n'y en a pas tellement ici, alors je me sens parfois comme un poisson hors de l’eau.

Si j'étais en forme, j'éviterais Juliaca. Mon père d'auberge à Arequipa m'a également recommandé d'éviter cette ville. La ville interdite ?
Je considère donc la vie - comme grand-mère sans coussin sur le rebord de la fenêtre - la vie sur la plaza et je m’amuse de motos à trois roues qui rasent la rue en course. Sinon, je vois beaucoup d’enfants se promenant main dans la main avec leur grand-mère, ou s'échappant d'elle, je vois des femmes avec leurs typiques chapeaux à larges bords et une grande couverture colorée péruvienne, qui contient soit un bébé, soit des marchandises qui doivent être portées à l'un des nombreux stands de vente.

tenez votre bavardage matinal

J'observe également des taxis à vélo que les locaux utilisent. Les touristes ne se perdent généralement pas ici, car le bus vers Juliaca passe devant Puno. La ville d'environ 220 000 habitants située sur le haut plateau (Altiplano) vit de l'industrie textile et est également connue sous le nom de 'ciudad de los vientos' . À mon arrivée hier, j'ai pu en faire l'expérience.

de la compétition pour 2 soles - 0,55 € -
par trajet. Les véhicules à quatre roues coûtent 1,10 €

Tout à coup, un bruit rugueux frappe à la porte de ma chambre, me ramenant à ma propre vie. On me demande de sortir la Vespa, qui est garée dans le garage et bloque deux voitures avec autorisation. Elle ne démarre pas, ce qui est nouveau chez elle et avec l'aide conjointe des deux réceptionnistes, nous la poussons à l'intérieur après avoir sorti les voitures. Le fait qu'elle ne démarre pas ne m'inquiète pas plus que ça. Je mets encore de l'essence parce que j'ai presque vidé le réservoir hier et je remonte - assez essoufflé - comme un vieil homme !

Le reste de ma journée consiste principalement à dormir, accompagné des agents du fournisseur Internet claro, qui mène actuellement une très agressive campagne de relations publiques. Même durant mon voyage à travers les montagnes, l'entreprise a pris la peine de draper son logo en grandes lettres blanches sur le flanc de la dune de sable. Bien visible de loin.

La faim me pousse à sortir une dernière fois dans le froid venteux et ce sera la fin de ma journée.

14.06.

Deux choses sont au programme : faire démarrer la Vespa et organiser enfin l'assurance responsabilité civile pour le Pérou et les pays voisins. Une entreprise aussi difficile que celle de mon départ de voyage à Santiago du Chili.
Aujourd'hui, mes forces sont un peu revenues, le mal de tête persiste. Cela ne m'inquiète pas trop. Cela fait partie du fait d'être à cette altitude et cela se dissipe de lui-même après quelques jours.
Avant de m'occuper de la Vespa, je consulte les forums appropriés. Je soupçonne que la pompe à essence à rendu l'âme. Ce serait très fâcheux. Peut-être qu'un mécanicien astucieux aurait pu encore la réparer - je pourrais l’avoir fait expédier de Lima - si elle est en stock - faire appel à l'Allemagne aurait été la dernière option car je découvre à présent que même trois semaines ne suffisent pas. Cela est cependant dû aux douaniers chiliens qui sont probablement une fois de plus en grève.
Pour y voir clair, je démonte le tuyau d’essence, laisse la Vespa tourner au ralenti et hourra, l'essence coule sur mes mains, le bruit de la pompe en marche est également de retour. Je fais la même procédure avec l’entrée du carburateur, ici aussi le liquide rouge coule avec vigueur du tuyau. Grande soulagement !! La bougie d’allumage est plus ou moins de couleur noisette et produit une étincelle.
Par WhatsApp, j'informe Wilfried, mon 'formateur d'atelier', de chaque étape et l’après-midi - en Allemagne, il est 22h00 - nous échangeons des messages vocaux. La technique le permet : Wilfried est à la Hamme et moi au Pérou lointain.
Tout cela importe peu à la Vespa, elle tourne et tourne, le moteur ne démarre pas. Hmm, je pense - je suis coincé ici à Juliaca...

15.06.

Dans la nuit un éclair de génie ! Il existe une plateforme pour les voyageurs individuels ayant des véhicules à deux ou quatre roues, qui offrent un hébergement et un abri pour le véhicule. Donc, des motocyclistes dormiront là aussi et il est prévisible qu’ils soient également dans le besoin d’un bon atelier. Mon plan : prendre un mototaxi pour visiter les trois auberges ici à Juliaca et interroger les réceptionnistes sur l'atelier. Parce que je ne veux pas vivre une expérience comme à Calama.
Le chauffeur de taxi dans son mototaxi vert foncé comprend ce que je veux. Nous roulons dans la direction indiquée avec l’aide de Google Maps, mais après 10 minutes, nous réalisons que l'adresse donnée n'est pas correcte. Avant de me rendre aux deux autres adresses, j'ai une autre idée : le chauffeur de taxi doit m'emmener à son atelier, car son véhicule, ressemblant à une Vespa - juste un peu plus grand - doit aussi être entretenu de manière fiable. Je lui explique cela et j’insiste sur le terme - bon ! atelier. Le projet commence à l'amuser. Un problème doit être résolu. Le mécanicien doit monter dans le taxi et venir au motel pour faire un diagnostic...
Son mécanicien fait un signe de refus - je lui montre cependant une belle photo pour établir un lien entre l’objet et l’humain, mais il est seul et ne peut pas partir. Le chauffeur de taxi est maintenant 'accro' et a un autre en vue. Nous partons. Lui aussi est d'abord réticent, montrer la photo de la Vespa et raconter mon histoire produit de l’effet. Il monte en effet, armé d'outils, dans le taxi. Sur place, il parle du nettoyage du carburateur, ce qui ne me convainc pas, mais après quelques tentatives, il fait démarrer la Vespa. Il propose de la prendre à son atelier et moi de le suivre avec le taxi. Il n'y a pas de temps pour se méfier et pour les conditionnels comme 'et si cela...' je ne prépare pas de pensées. Nous partons. Les conditions de la route sont une catastrophe. Les routes secondaires sont uniquement des chemins poussiéreux avec de grands trous de sable ou des obstacles gênants sur le chemin. Comment les gens se débrouillaient-ils ici lorsque des intempéries sévissaient au printemps et que le nord de l'Amérique du Sud était presque sous l'eau ? Les rues sont devenues une véritable guerre de boue... Cependant, les commerçants doivent avancer avec leurs vélos chargés. Car l'argent doit être gagné - d'une manière ou d'une autre. Cela ne dérange personne.
Nous nous arrêtons ainsi - sur le bitume - s'il y en a un - encore mes amis particuliers en forme de bosses, puis il y a des rainures de drainage qui sont installées aux intersections et aussi demandent de ralentir - j'admire le tricycle qui ne doit pas basculer lors de ces manœuvres... la Vespa n'est plus en vue, mais je reste calme. Peu après, nous sommes de retour à son atelier. Il démonte le carburateur, ne connaît pas le système de refroidissement, tire des tuyaux, avant que je puisse m’expliquer et le liquide chaud s’écoule sur sa main... il fait preuve de courage, retire le carburateur et je lui montre la buse manipulée. Cela doit être la raison, suppose-t-il, donne une adresse au chauffeur de taxi et nous partons. Il faut se procurer une buse plus petite ou la trouver ici. Nous interrogeons trois ateliers et finissons finalement par trouver l'objet tant désiré. Nous l'installons, la Vespa démarre. Fabio, c’est le nom du mécanicien, sa fille adolescente, qui a observé notre entreprise avec un sourire caché, s'appelle Karin - un nom curieux pour cette région - veut 30 soles contre toute attente et un premier refus. C’est 10 euros. Mon chauffeur de taxi reçoit 50 - c’est très généreux arrondi. Fabio le remarque - moi aussi - et j'arrondis aussi pour Fabio. Il ne comprend pas et je dis que tout doit être juste. Le bon mot ne me vient pas à l'esprit et je fais le geste d'une balance... il est content et la situation redevient décontractée.
Le soir et aussi tard dans la nuit, je démarre la Vespa - elle hésite, mais ensuite elle est là.
L'assurance est également en ordre. Le voyage peut continuer.