Prendre de l'air

Deux cents kilomètres à l'ouest du Caire, sur la côte méditerranéenne, se trouve Alexandrie, la deuxième plus grande ville d'Égypte après le Caire. Cinq millions de personnes y vivent sur une bande côtière de plus de trente kilomètres. La ville est facilement accessible en train depuis le Caire. Des trains circulent entre les deux métropoles presque toutes les heures. C'est l'une des rares lignes ferroviaires dans le réseau ferroviaire égyptien, qui est autrement peu développé.

C'est fin septembre lorsque je fais le voyage de presque trois heures avec mes deux camarades allemandes, qui étudient avec moi au Caire. Nous voulons passer notre 'weekend', jeudi et vendredi, à Alexandrie. Un ami vit ici avec sa famille et nous a invités à lui rendre visite. Nous montons donc dans le train tôt à 8 heures et quittons finalement le bâtiment de la gare du Caire avec un quart d'heure de retard.

Nous sommes assises en première classe, le billet ne nous a coûté que cinq euros. Dans le compartiment, on a l'impression d'être à l'ère glaciaire, j'aurais souhaité avoir pris une veste. La climatisation est à fond, bien qu'il fasse à peine 30 degrés à l'extérieur. Je me presse dans le fauteuil confortable et incline un peu le dossier. Puis, je fais glisser le rideau à la fenêtre de côté et jette un coup d'œil curieux à l'extérieur. Ça prend un bon gros quart d'heure avant que nous laissions derrière nous les grands bâtiments tristes du Caire, puis ça devient plus vert : le trajet nous mène à travers le delta du Nil en Égypte, qui représente près de soixante-dix pour cent de la superficie agricole du pays. C'est pourquoi la majeure partie de la population y vit. Des champs cultivés alternent avec des terrains agricoles bruns, entre lesquels se dressent des palmiers de temps en temps. À plusieurs reprises, nous traversons des ponts en fer qui mènent aux deux bras de la confluence du Nil et à leurs canaux artificiels. Et quelques villes sans couleur, apparemment sale, se trouvent également sur notre chemin.

Au cours du voyage, je sens que je me détends. C'est seulement maintenant que je réalise la tension qui s'est répandue en moi pendant les trois dernières semaines dans le chaos du Caire. Le bruit, les innombrables impressions, le fait de devoir constamment être sur ses gardes pour ne pas se faire écraser par un conducteur de voiture, m'ont visiblement un peu épuisée. Bien que je n'ai jamais ressenti l'excitation de manière négative.

Vers midi, nous atteignons enfin Alexandrie. Ahmed* nous attend sur le quai et nous dirige hors du bâtiment. Devant la gare, nous attendons le taxi qu'il a commandé via une application mobile. Les taxis noirs et jaunes qui circulent partout dans les rues d'Alexandrie ne sont pas de confiance. Contrairement au Caire, ils n'ont pas de compteur à bord, les conducteurs peuvent fixer le prix du trajet à leur guise. Bien que les taxis au Caire ne soient pas toujours équipés d'un compteur fonctionnel ou non manipulé. Cependant, je sais maintenant qu'un maximum de sept ginas (70 centimes) est raisonnable pour le trajet jusqu'à la station de métro.

Le taxi nous emmène sur la 'route principale' d'Alexandrie, qui longe la côte d'est en ouest. À notre gauche, la mer apparaît. Notre destination est une petite auberge sur la route principale. Elle se situe au cinquième et au sixième étage d'un bâtiment qui semble plutôt délabré de l'extérieur.

La porte en bois sale et grinçante, qui est entrouverte, ne fait pas très accueillante. Nous entrons dans le couloir sombre et de là dans l'ascenseur, qui s'arrête déjà au cinquième étage. Lorsque nous le quittons et que la porte se ferme derrière nous, nous voyons l'écriteau accroché à côté de l'ascenseur : Only two persons. Mais nous sommes encore en vie. Une femme sympathique à la réception nous accueille et nous conduit par les escaliers au dernier étage. C'est là que se trouve notre chambre. Elle a l'air ancienne mais agréable. Et ensuite, nous jetons un coup d'œil par la fenêtre et oublions tous nos doutes : nous regardons directement sur la rue et sur la mer !

Notre prochaine destination nous conduit à un petit restaurant dans l'une des ruelles de la ville. Alban Swissra, produits laitiers suisses, est inscrit sur le panneau au-dessus de l'entrée. Nous jetons un coup d'œil au menu. Salade, olives, saucisse, thon, ... avec fromage. Peu importe ce que l'on choisit dans le menu, on le reçoit seulement en combinaison avec du fromage, explique Ahmed. Il y a aussi des baguettes, autant qu'on peut manger. Nous commandons presque tout ce qui figure sur le menu. Pendant que nous trempons nos baguettes dans les diverses sauces au fromage, le cuisinier et ses serveurs nous observent avec curiosité. Les touristes occidentaux ne s'égarent généralement pas ici. Alexandrie n'est pas une destination pour les touristes. Qui visite l'Égypte veut généralement voir en premier les pyramides. Ou on va se baigner à la mer Rouge, où il fait beaucoup plus chaud.

Je fais un pouce en l'air et dis 'Mumtaz!' (fantastique). Les dents du cuisinier brillent. En dessert, il y a la surprise : le riz au lait. Pas n'importe quel riz au lait, Roz bil Laban, riz au lait égyptien. Il est généralement proposé ici comme dessert dans la plupart des restaurants simples. Je n'ai jamais vraiment aimé le riz au lait. Mais dans sa version égyptienne, qui est beaucoup plus douce et crémeuse qu'en Allemagne, j'ai définitivement trouvé mon nouveau grand amour. De retour au Caire, j'ai très vite découvert où je pouvais l'acheter près de chez moi.

Après notre festin de fromage, Ahmed doit s'absenter quelques heures. Nous marchons donc seules le long du chemin de mer, nous asseyons quelques minutes avec d'autres personnes sur le mur qui sépare la côte de la rue. De jeunes hommes se tiennent entre les pierres et les débris qui se sont accumulés sur la plage et jettent leurs lignes dans les vagues. Je pense immédiatement au bateau de remorquage qui a coulé à quelques kilomètres d'ici et qui a récemment fait la une des médias égyptiens. Un connaissance a dit à ce sujet : 'Jusqu'à récemment, nous parlions d'une augmentation des prix et de la mauvaise politique. Alors donnez rapidement aux gens un autre sujet dont ils peuvent parler, et les prix élevés sont vite oubliés.' Comme nous sommes similaires en tant qu'êtres humains dans certains domaines.

Nous profitons de l'air frais, qui ici est nettement moins étouffant qu'au Caire. De plus, il fait plus frais, bien que le soleil brille toujours ici sans relâche. Au cours du mois que je suis ici, il n'a pas encore plu une seule fois en Égypte. Si le ciel s'assombrit effectivement une fois, c'est à cause du smog épais. On dit qu'en hiver, on peut s'attendre à un ou deux courtes averses. J'espère seulement que je ne serai pas en train de dormir à ce moment-là.

Nous nous installons enfin dans un café. Depuis la véranda, nous regardons la mer et écoutons les vagues. En penchant légèrement la tête au-dessus de la balustrade, on a surtout une bonne vue sur une montagne de déchets qui a été accumulée sur la plage. Lorsque nous quittons le café, nos vêtements sont couverts de taches blanches dues à l'eau salée qui goutte du toit.

Juste à côté du café, il y a une petite plage de sable. Pendant que nous marchons pieds nus le long de l'eau, le soleil se couche lentement, teintant le sable et l'eau d'une couleur chaleureuse. Les vagues d'abord viennent doucement autour de nos pieds, au moment suivant, je me retrouve dans l'eau jusqu'aux genoux. Quand Ahmed vient enfin nous chercher, mes jeans ne sont pas seulement mouillés, mais aussi recouverts de sable jusqu'en haut.

Nous prenons un minibus pour quelques arrêts le long de la route côtière. Nous descendons à une petite rue latérale qui semble être une attraction pour les touristes. À droite et à gauche, quelques tables sont posées avec des bijoux, des coquillages et des pyramides miniatures. La plupart de l'espace est toutefois occupé par de nombreuses calèches, dans lesquelles la population riche se fait balader dans la ville.

La rue mène à une presqu'île qui s'avance dans la mer, au bout de laquelle se dresse la plus célèbre attraction d'Alexandrie, la citadelle de Qaitbay. Nous ne la regardons que de l'extérieur et grimpons sur les grands blocs de pierre qui se tiennent dans l'eau peu profonde. Alors que les vagues d'un vert luminescent sous la lumière de la forteresse s'écrasent contre les rochers et que dans le lointain, les lumières de gigantesques cargos scintillent, nous parlons de nos projets pour l'avenir. Ahmed rêve comme moi de voyager dans de nombreux autres pays. Malheureusement, ces projets ne sont pas si simples à réaliser pour quelqu'un qui ne peut présenter qu'un passeport égyptien, comme c'est le cas pour moi.

Après un moment, nous rentrons en ville. Nous rencontrons deux amis d'Ahmed dans un restaurant de poisson. Nous devons attendre presque une heure avant qu'une table se libère. Je prends cela comme un bon signe. Cependant, lorsque l'ami d'Ahmed nous fait signe d'entrer et nous conduit à une table libérée, je reste incrédule à une certaine distance. 'Ils mangent comme des cochons', me sort-il de manière sèche. J'entends Ahmed derrière moi rire. Cependant, je n'ai absolument pas le cœur à rire lorsque je regarde avec dégoût la table recouverte de restes de nourriture, d'arêtes de poisson et de serviettes froissées. Entre quelques assiettes vides. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne peut pas empiler les déchets sur les assiettes. Pendant que nous attendons, un serveur passe. Avec une éponge sèche, il pousse les restes dans un seau. Le pain restant et les citrons coupés qui étaient entre deux sont placés sur une assiette séparée. Avec les déchets, une pile d'assiettes sales et les restes apparemment encore utilisables, il disparaît. Les autres s'installent. Je reste figée. Quoi ? Et c'est tout ? Pas un chiffon humide ? Pas de désinfectant ? Ahmed secoue la tête. Avec un regard compatissant, il sort des mouchoirs en papier. Avec ses amis, il essuie encore une fois la table. Ils finissent par regarder avec surprise la couleur sombre que le papier a pris. Je respire profondément à l'intérieur. Je fais de mon mieux pour ne pas montrer mon dégoût et je m'assois avec un visage inexpressif à leur table. Pendant que le serveur remplit maintenant la table de salade, plusieurs bols de riz et une assiette de citrons et de pain, les nombreuses mises en garde de mes connaissances me traversent l'esprit : ne pas manger dans des restaurants locaux dans des ruelles cachées, pas de légumes crus et surtout attention à la viande et au poisson. Je pense au poisson cru qui était exposé à l'entrée sans réfrigération sur une table. Et à la malédiction redoutée du pharaon. C'est ainsi qu'on appelle ici une grave maladie diarrhéique qui affecte souvent les touristes. Le serveur présente maintenant des assiettes de poisson grillé, de crevettes et d'autres plats de poisson devant nous. Je sens le regard d'Ahmed sur le côté. Je déglutis une nouvelle fois, puis je saisis avec courage. Je mets un morceau de poisson grillé dans ma bouche. Le deuxième morceau est déjà plus gros. J'oublie rapidement mes réticences. Peut-être qu'ici ils ont une autre compréhension de l'hygiène, mais ils savent assurément cuisiner. Le poisson est incroyablement bon ! Et le riz et le pain, que l'on peut tremper dans une sorte de sauce au tahini, sont délicieux. Seuls les légumes, je n'ose pas les toucher.

Une fois que nous avons tous bien mangé et que les restes sont correctement empilés sur les assiettes, nous allons dans un café à chicha typiquement arabe. Lorsque nous rentrons enfin chez nous, nos batteries sont littéralement à plat - tant techniquement que physiquement. Malheureusement, il n'y a qu'une seule prise. Je parviens à expliquer à la surveillante de nuit notre problème - avec mon vocabulaire jusqu'ici très limité et surtout avec des gestes. Nous recevons un répartiteur du salon privé. Malheureusement, je découvre que j'ai oublié le chargeur de ma caméra.

Avant de me coucher, je jette un coup d'œil sous la couverture : le drap ne semble pas très propre, mais au moins je ne découvre rien de vivant. J'essaie donc de me mettre à l'aise sur le matelas dur. Rapidement, je me suis finalement endormie.

Le lendemain matin, je suis la première à me réveiller. Ahmed nous récupérera seulement vers midi pour nous emmener à une plage en dehors d'Alexandrie. J'emporte donc mon journal et quitte silencieusement l'auberge. Dans un petit magasin dans la rue, je m'achète une boîte de biscuits. À la plage, je commande un cappuccino. Pendant que je déguste mon petit déjeuner incroyablement sain, j'écoute les vagues se briser sur le rivage. Je remarque encore une fois à quel point il est agréable de ne pas avoir le bruit constant du klaxon à l'oreille. Bien qu'Alexandrie soit toujours énorme par rapport à Leipzig, la ville semble beaucoup plus paisible, tranquille et tranquille qu'au Caire. J'observe les joggeurs qui courent le long de la promenade au bord de la mer. Une piste de course continue, cela doit absolument être souligné. J'aimerais en avoir une au Caire. Bien qu'il existe aussi une promenade le long de la route de la corniche, c'est selon les us et coutumes cairote. Constamment interrompue, bloquée par des tas d'ordures et des parcelles. Et la vue sur le Nil est généralement obstruée par des restaurants chers, des clubs de sport et des points d'accostage pour des yachts de luxe. Du moins à Maadi. Faire du jogging s'y révèle très difficile. Surtout que je crains que l'air épais de la rue principale ne multiplie par dix mon risque de cancer du poumon.

Vers midi, les deux autres filles se joignent à moi, peu après, Ahmed et son ami viennent nous chercher en voiture. Nous allons d'abord à la gare pour acheter des billets pour le retour de ce soir. J'ignore l'avertissement d'Ahmed et profite de l'occasion pour aller aux toilettes. J'ai déjà vu de nombreuses toilettes dans ma vie. Pire que les trous en Ukraine, ça ne peut pas être. Eh bien, les trous en Ukraine avaient au moins un système de chasse d'eau. Les trous que je trouve ici à la gare sont équipés au lieu d'un système de chasse d'eau d'un tuyau d'arrosage. Malheureusement, il semble difficile pour certains de viser la cuvette des toilettes. Le sol est à moitié inondé. De plus, il est presque impossible d'atteindre un lavabo. De nombreux hommes se pressent autour des quelques lavabos et y lavent non seulement leurs mains et leur visage, mais se contorsionnent de façon inimaginable pour pouvoir également tenir leurs pieds sous le robinet. Ahmed m'explique plus tard qu'il s'agit de la purification spirituelle avant la prière. En effet, je me souviens que certains hommes étaient agenouillés sur un tapis devant les toilettes et y priaient.

Nous ne roulons pas longtemps avant de nous arrêter à nouveau. Cette fois-ci, il s'agit d'un immense centre commercial, pour retirer de l'argent et acheter de la nourriture à emporter. De plus, les autres souhaitent également aller une fois aux toilettes. Pour une véritable toilette. Je suis vraiment étonnée de voir ce qu'ils considèrent comme une véritable toilette. Sols carrelés brillants, sèche-mains électriques, géants miroirs - des toilettes que l'on trouve dans un hôtel cinq étoiles. Et contrairement aux toilettes de la gare, personne ne demande d'entrée ici. Ici, les riches vont aux toilettes. Eh bien, et puis aussi faire du shopping. De tels centres commerciaux, il y en a aussi à Kairo en abondance.

Pour nous, il est temps d'aller à la plage de Marina. Marina est un complexe touristique cent kilomètres à l'ouest du Caire. C'est ici que l'élite du Caire passe son été. Quand le thermomètre indique autour de 40 degrés à l'ombre. Car ici sur la mer Méditerranée, il est également agréable de se détendre même durant les mois les plus chauds. Les températures mesurent en moyenne dix degrés de moins qu'au Caire. Une fois que les vacances scolaires sont terminées, tout le monde retourne dans la capitale. Les complexes touristiques sur la Méditerranée se vident presque. Et les plages sont alors envahies par les habitants des petites villes alentours. Et par nous.

Lorsque nous quittons Alexandrie, nous voyons d'abord des terrains industriels à gauche et à droite. Nous passons devant d'horribles décharges d'ordures puantes et d'énormes bassins où sont collectées les eaux usées industrielles. Entre deux, une cheminée s'étire vers le ciel, qui brûle comme une énorme bougie. Mohammed dit qu'il faut brûler les gaz d'échappement, car sinon ils seraient trop toxiques pour les humains. Après quelques kilomètres, le panorama change encore. À droite, la mer réapparaît au loin. Attends, la mer ? L'eau était-elle déjà aussi turquoise hier ? Un moment, je me demande si ce n'est pas une illusion. L'eau ne peut pas avoir l'air aussi parfaite ici. Mais nous ne nous trompons pas. Le soleil fait briller l'eau ici dans une couleur que l'on ne voit normalement que sur des photos retouchées par ordinateur. Malheureusement, la plupart des gens doivent se contenter de cette vue : toute la côte jusqu'à Marina est construite de complexes de vacances coûteux. La population locale n'a pas accès à l'eau.

Nous atteignons la plage de Marina bien plus tard que prévu. Nous avons seulement deux heures à passer, puis nous devons repartir pour être à l'heure pour notre train. Cependant, il y a suffisamment de temps pour sauter quelques fois dans les immenses vagues, s'étouffer avec l'eau salée horrible et tendrement caresser une petite méduse. Et pourtant, nous partons finalement trop tard. Nous roulons en zigzag pour revenir à Alexandrie, dépassant des camions qui naturellement circulent sans lumière et freinant encore et encore pour éviter un trou dans la route. À 20h06, nous nous arrêtons à la gare. Le train est censé partir théoriquement à 20h10. Nous faisons rapidement nos adieux à l'ami d'Ahmed, puis nous courons vers le bâtiment de la gare. Il nous faut quelques minutes pour trouver la bonne voie. Mais Dieu merci, le train est encore là. Même si ça n'aurait pas été désagréable de sauter dans un train en marche. Les portes ne se ferment de toute façon généralement pas. Dans le pire des cas, il y aurait eu les gens qui se pressent dans l'entrée des wagons de classes inférieures qui se seraient interposés en travers de notre chemin.

Alors que nous nous frayons encore un chemin jusqu'à notre compartiment, le wagon est soudainement secoué violemment. Nous perdons l'équilibre un instant. Lorsque je regarde par la porte ouverte, je remarque que nous sommes déjà en train de nous déplacer. Il semble que nous n'aurions dû être là qu'une minute plus tard.

* Nom changé