Expédition vers la ville perdue ! - Santa Marta

30/01 - 06/02

Nous avons de nouveau enfilé nos chemises mouillées et sales, collé les ampoules sur nos pieds et, sans grand appétit, nous avons englouti notre petit déjeuner dans l'obscurité pour recharger nos batteries. Peu après, nous nous sommes retrouvés sur le dernier kilomètre avec une montée de plus de 1 200 marches. Le soleil brûlait déjà sur nous et une combinaison de sueur, de crème solaire et de répulsif à insectes coulait sur notre peau - mais nous avions enfin réussi et atteint notre objectif : nous étions arrivés à la ville perdue !
Après un court moment de triomphe, nous nous sommes rapidement rendus compte - il fallait aussi marcher tout au long des 23 km pour le retour...

Après avoir rejoint le port de Cartagena depuis l'Isla de San Bernardo, nous avons marché jusqu'à notre auberge où nous avions entre-temps déposé nos sacs à dos. Nous avions vraiment faim et voulions donc nous procurer un petit en-cas. Malheureusement, cela ne s'est pas produit, car pas deux minutes après notre arrivée à l'auberge, une dame de la société de transfert est arrivée pour nous chercher pour le trajet vers Santa Marta. En route, nous avons pu au moins acheter des empanadas et un petit paquet de chips pour apaiser notre faim jusqu'à l'arrivée. Après un trajet de six heures et un enregistrement un peu laborieux à l'auberge (le réceptionniste était nouveau et très lent), nous avons mangé une petite pizza dans une poêle sur la terrasse de notre auberge et sommes tombés, épuisés, au lit - une journée de voyage classique !

Nous souhaitions en fait profiter de notre séjour à Santa Marta pour explorer les magnifiques plages du 'Parc National Tayrona', mais malheureusement, nous avons dû réaliser quelques jours auparavant qu'il était fermé depuis un certain temps. Chaque année à cette époque, le parc national est fermé pour permettre à la nature de se reposer des masses de touristes. Les deux jours suivants, il ne se passa donc pas grand-chose. Nous étions encore un peu affectés par la vie insulaire et voulions nous relaxer avant notre prochaine aventure. Nous ne quittions notre auberge que lorsque nous avions faim. Une fois, nous avons fait une promenade dans le centre-ville et le long du port. Nous avons constaté pour nous-mêmes que Santa Marta n'est pas particulièrement excitant ou intéressant à voir. Cela ne nous servait qu'en tant que point de départ pour l'expédition de jungle de quatre jours vers la 'Ciudad Perdida' - la ville perdue !

Le 02/02, l'aventure a commencé - à 9 heures, nous sommes arrivés à l'agence de voyage. On nous a rapidement expliqué comment allaient se dérouler les jours suivants : dans un groupe de randonnée, nous allions traverser la jungle, visiter la ville perdue et ensuite faire le chemin de retour à pied - au total plus de 46 km. Nous espérions avoir des compagnons de groupe sympas, jeunes et agréables, mais malheureusement, nous avons eu le groupe de retraités ennuyeux. À dix, nous nous sommes finalement entassés dans un Jeep : à côté de nous, deux couples de retraités français, une Argentin, une jeune Française et un couple néerlandais d'âge moyen. Dans la première rangée, notre guide Javier et le traducteur Howie - un jeune local sympa, qui faisait la tournée pour la troisième fois consécutive avec un groupe.

Nous avons d'abord roulé pendant une heure et demie sur la route principale en sortant de Santa Marta et après une courte pause, une autre heure (très longue) en montée sur une route non revêtue. Je me sentais comme dans une montagne russe - heureusement, nous étions tous entassés, si bien que personne ne pouvait tomber...

À notre point de départ dans le petit village de Machete, nous avons reçu un petit encas et Javier s'est présenté ainsi que notre programme du jour à venir. Ensuite, nous avons marché sous la chaleur de midi. Le premier jour, 7,6 km de randonnée étaient au programme, prévus pour environ quatre heures. Au départ, je pensais que cela ne pouvait pas être si terrible, mais je me suis vite rendu compte que ce ne serait certainement pas une partie de plaisir. Nous devions gravir pas mal de dénivelés et la chaleur, combinée à une humidité proche de 100%, nous pesait considérablement.

Au début, j'étais également un peu nerveux à cause des retraités français et de la très motivée Néerlandaise, qui suivaient gaiement le rythme soutenu de Javier. Cependant, lors de notre premier arrêt après une heure, la tête de la Néerlandaise était si rouge que je me suis dit qu'il fallait bientôt commencer les premiers secours.

Le reste de la première étape a été un peu laborieux. J'étais physiquement encore un peu fatigué du programme de remise en forme de la veille et psychologiquement pas encore complètement prêt pour les distances à venir. De plus, nous avons été surpris par des ampoules très tôt, bien que nous ayons déjà utilisé nos chaussures de randonnée de nombreuses fois sans problèmes jusqu'à présent. Nous avions réduit nos bagages au strict minimum et emporté chacun le strict nécessaire en vêtements : par exemple, pour les quatre jours, je n'avais pris qu'un seul t-shirt pour la partie sportive. Cependant, mon sac à dos était assez lourd à cause du matériel photo d'Emi et de nos deux bouteilles d'eau. Emi avait rangé ses affaires dans un Drybag et avait, malgré sa manière de packer minimaliste, toujours trop de choses.

Après environ quatre heures, nous avons atteint notre premier camp. Nous avons chacun choisi un lit et avons enlevé nos chaussures de randonnée avec soulagement. Nous avons dormi dans des lits superposés alignés dans la nature - il n'y avait évidemment pas de chambres. Mais c'était quand même mieux que les hamacs annoncés et le filet anti-moustiques donnait au moins l'illusion d'intimité.

Après notre marche de mi-journée, nous étions évidemment totalement en sueur et collants, donc nous avons cherché la 'Piscina Natural' non loin du camp avant de prendre une douche. Il s'agit d'une petite piscine naturelle au bout d'une cascade. L'eau était assez fraîche, mais pour nos muscles endoloris - nous n'avions pas fait de randonnée depuis un certain temps - c'était un rafraîchissement bienvenu. Pour enfiler mon maillot de bain, je suis allé dans l'une des douches rustiques et obscures. Je cherchais un interrupteur, mais à la place, j'ai découvert les contours d'une énorme araignée sur le mur. Elle était à peu près de la taille de ma main, des doigts à la paume. J'ai appelé Emi dans la douche, sans lui dire ce qui l'attendait, et je suis allé dans la douche adjacente qui, heureusement, était exempte d'araignées. Je n'ai plus entendu Emi que dire 'OUI, TU ES DINGUE' et bientôt d'autres personnes se rassemblaient autour de la douche pour admirer le monstre. Avant le dîner, qui était composé de poisson frais avec du riz et des bananes plantain grillées, nous avons pris une vraie douche - comme toujours avec de l'eau froide. La journée s'est terminée assez rapidement, car nous étions complètement épuisés et étions au lit entre 19 et 20 heures.

Le deuxième jour a commencé dès 5 heures. Nous avons étonnamment bien dormi et n'avons (encore) pas eu de problèmes de piqûres de moustiques. Dans le noir, nous avons fait nos affaires, pris notre petit déjeuner avec notre groupe et sommes partis peu après 6 heures. Javier a de nouveau donné un rythme soutenu, car ce jour-là, nous devions parcourir plus de 14 km. Nous avons marché à travers la jungle luxuriante, avons dû traverser plusieurs fois la rivière qui coupait notre chemin, parfois dans une eau atteignant le genou, et nous sommes passés devant un village de l'ethnie indigène 'Kogi'. Javier nous a raconté de nombreux faits intéressants sur les groupes indigènes - en plus des Kogi, les Sanhá, Kankuama et Ika vivent dans la région - qui habitent la Sierra Nevada de Santa Marta depuis plus de 1 000 ans. Entre les buissons, nous avons soudainement découvert trois petits enfants indiens qui nous observaient tout aussi curieux que nous les regardions.

Les Kogi ressemblent en fait à ce que l'on pourrait imaginer des Indiens - peau brun chocolat et longs cheveux noirs. Ils ne peuvent pas couper leurs cheveux et tous portent la même robe blanche. Ce n'est pas nécessairement avantageux, quand on court toute la journée dans la boue - il était facile de distinguer qui portait des vêtements propres. Pour les enfants, il est parfois impossible de reconnaître leur sexe, car ils portent tous la même robe. Le seul critère visuel de distinction est les accessoires : les garçons portent un sac à bandoulière et les filles sont ornées de nombreux colliers.

Lors des courtes pauses, nous étions constamment approvisionnés en différents fruits - comme l'ananas, l'orange ou la pastèque. Les fruits non seulement avaient un goût excellent, mais le sucre des fruits a activé nos muscles de plus en plus engourdis.

Lors de la pause déjeuner, nous avons eu pour la première fois l'occasion d'apprécier la beauté incroyable de la nature qui nous entourait. Nous étions au cœur de la jungle et tout autour était simplement vert. On pouvait également se baigner ici et nous avons profité de l'eau froide pour nous rafraîchir un peu. La nourriture servie était extrêmement délicieuse dans les circonstances où elle avait été préparée et nous a donné un nouvel élan d'énergie pour la deuxième étape de la journée l'après-midi. Cependant, les quatre heures et demie de randonnée n'ont pas été si faciles. De plus, à ce moment-là, Emi avait déjà des ampoules aux deux petits orteils, qui étaient devenues de plus en plus grandes et douloureuses avec le temps.
Particulièrement la dernière heure - avec le camp déjà en vue - a été une torture. À notre arrivée, nous avons immédiatement ouvert une bière fraîche pour contrer les douleurs musculaires. Avec plus d'une heure de retard, la Néerlandaise est enfin arrivée au camp. Après un jour et demi, elle était si épuisée qu'elle ne faisait que dormir, ne mangeait rien et donnait des instructions à son mari sur ce qu'il devait faire pour elle. J'avais un peu pitié de lui...

Après une douche extrêmement froide, nous avons découvert l'attraction principale du camp - un petit cochon. Il se déplaçait joyeusement en reniflant autour, et tous les touristes, surtout les femmes et Emi en tête, ont consacré toute leur attention au petit animal.

Ce soir-là, nous avons investi dans quelques bières de plus, après tout, nous avions été sur nos pieds pendant 8,5 heures ce jour-là, et avons discuté un peu avec Howie et d'autres membres du groupe. Howie est récemment devenu traducteur chez le prestataire de tourisme de la Ciudad Perdida. Auparavant, il faisait toutes sortes de petits boulots pendant ses études - son point fort : toiletteur de chien. Je voulais lui demander ce que faisait le camp militaire lourdement armé à côté de nous dans la jungle. Il a dit qu'il y a 15 ans, certains touristes avaient été enlevés par un groupe paramilitaire et depuis, l'armée patrouille dans cette région. Je commence lentement à comprendre pourquoi la Colombie a eu des problèmes récurrents avec les cartels de la drogue ou les groupes paramilitaires dans le passé : la jungle offre simplement l'endroit idéal pour mener des affaires illégales en toute tranquillité.

Le deuxième jour, nous sommes également allés au lit vers 20 heures, car le lendemain matin, il fallait se lever très tôt. À 22 heures, je me suis réveillé pour la première fois parce que j'avais besoin d'aller aux toilettes - à ce moment-là, tout le camp dormait déjà.

À 5 heures, nous avons à nouveau été réveillés, il ne manquait que quelques centaines de mètres jusqu'à notre objectif - le dernier tronçon était cependant difficile. Pendant une demi-heure, nous avons grimpé par des marches très raides jusqu'à ce que nous arrivions enfin à la Ciudad Perdida. Nous étions assez sûrs que la Néerlandaise ne parviendrait pas à monter les escaliers, et nous avions raison. Si près du but, elle a dû être ramenée au camp en raison d'une surcharge totale. Cette tâche a été prise en charge par Howie, qui, après tout, avait toujours été le dernier et passait la plupart du temps avec la Néerlandaise et son mari...

De la Ciudad Perdida, considérée comme le Machu Picchu de la Colombie et la deuxième plus grande ville précolombienne redécouverte d'Amérique du Sud, ne restent que les fondations, mais il est tout de même impressionnant de voir l'emplacement de cette ville. Javier nous a raconté les prochaines heures sur l'histoire de la ville et nous avons pu monter au point le plus élevé pour avoir une meilleure vue sur le site. J'ai surtout apprécié le paysage et le soleil réconfortant.

La caractéristique principale de la ville perdue est d'environ 200 terrasses rondes, où se trouvaient autrefois les maisons des Tairona - les indigènes qui y vivaient avant l'arrivée des Espagnols. Dans ces maisons vivaient toujours trois générations d'hommes avec leurs femmes et enfants. Plus le cercle était grand et haut, plus les hommes étaient importants ou de haut rang. Sous les maisons, des offrandes en or et en céramique étaient enterrées à la mère terre, qui ont ensuite été le but des pilleurs. Le peuple autochtone des Tairona a été presque exterminé par les maladies amenées par les colons espagnols. Selon Javier, les Kogi descendent des Tairona, c'est pourquoi la ville perdue est également un lieu très sacré et important pour eux.

Le mode de vie actuel ne diffère pas beaucoup de celui des Tairona. Les mariages ne sont pas basés sur l'amour, mais déterminés par le leader spirituel, une fois que les garçons atteignent l'âge de 18 ans. Ensuite, ils reçoivent un terrain sur lequel ils peuvent cultiver leurs propres fruits et légumes et élever divers animaux de ferme. Les femmes ont jusqu'à 12 enfants, qui doivent tous aider à l'agriculture. Une fois que la première femme ne peut plus avoir d'enfants, un deuxième est attribué à l'homme. Ainsi, la population des Kogi a fortement augmenté au cours des dernières décennies. Au cours de la randonnée, nous avons vu de nombreuses familles chez elles, et des enfants courent pieds nus dans la boue entre les poules, les cochons et les chevaux - pourtant, ils ne semblent pas malheureux !

Nous sommes revenus à notre camp juste à temps pour le déjeuner. L'après-midi, nous avons ensuite recommencé la marche retour, en ayant encore 8 km de randonnée devant nous ce jour-là. Au moins, il s'agissait plutôt d'une descente, bien que cela ne soit pas nécessairement moins fatigant. Lorsque nous sommes arrivés au camp pour la troisième nuit après la pluie de l'après-midi habituelle, nous étions assez épuisés. L'effort des trois derniers jours était clairement ressenti, et nos jambes semblaient être remplies de béton. Je voulais juste dîner rapidement et aller au lit. Nous craignions un peu le dernier jour, où nous devions marcher encore 14 km en montée et en descente pour finir.

Peu à peu, tous nos vêtements devenaient dégoûtants - à cause de la pluie quotidienne de l'après-midi, ils ne pouvaient jamais vraiment sécher. Le dernier dortoir était également de loin le plus horrible de toute la tournée et il me semblait être une prison de jungle. Le sol dans le dortoir était terreux, les lits superposés étaient tellement serrés qu'il était difficile de trouver de la place pour les sacs à dos, les matelas et la literie avaient une odeur de moisi, et dans certains coins de la douche, des moisissures commençaient à se développer. Heureusement, nous étions si fatigués que cela ne nous dérangeait pas trop.

Après le dîner, un leader spirituel des Kogi est venu nous rendre visite et a partagé quelques histoires sur leur mode de vie et leur vision. Les Kogi voient leur mission comme le maintien de l'équilibre sur terre. Les 'Petits Frères' - c'est-à-dire les personnes de la société moderne - détruisent notre planète en surexploitant ou en extrayant les ressources naturelles. C'est pourquoi les Kogi, en tant que 'Grands Frères', doivent veiller à ce que Mère Nature se sente à nouveau bien. Ils ne consomment que ce dont ils ont besoin pour survivre - et leur mode de vie est extrêmement simple.

Après cette leçon très intéressante sur la durabilité et son appel pressant à nous de consommer les ressources de manière plus consciente à l'avenir, nous nous sommes finalement dirigés vers un repos bien mérité.

Pour la dernière fois, nous avons été réveillés à 5 heures. À ma grande surprise, même le dernier jour, nous n'avions pas de douleurs musculaires et, après le petit déjeuner, nous avions vraiment beaucoup d'énergie. Peut-être était-ce simplement du fait de savoir que l'objectif était en vue, mais la randonnée était vraiment agréable le matin. Même la montée boueuse de l'origine ne pouvait pas ternir notre bonne humeur.

Emi a cependant dû faire face à un léger revers. Jusqu'au dernier jour, nous avions largement échappé aux piqûres de moustiques. Mais maintenant, les jambes d'Emi étaient soudainement recouvertes de piqûres - elle en comptait pas moins de 40 ! Celles-ci étaient non seulement horriblement démangeantes, mais certaines avaient fortement gonflé, et certaines étaient infectées et formaient même des cloques étranges. Cette situation a contribuées à ce que nous voulions faire le dernier tronçon aussi vite que possible.

Après la première moitié, il y avait une nouvelle pause avec un léger ravitaillement. Nous n'y avons pas non plus longtemps traîné, mais nous nous sommes mis à deux en route pour le point final. À un moment donné, nous y sommes enfin arrivés : après presque 50 km et près de 24 heures de marche effective, nous étions les premiers à arriver à Machete dans le restaurant d'où nous étions partis trois jours plus tôt. Eh bien, presque les premiers - la Néerlandaise y était déjà assise, dormant la tête sur la table. À ce moment-là, elle n'était même plus capable de se lever ou de faire plus de quelques pas, et se laissa amener par mule et moto à Machete pour des frais supplémentaires non négligeables.

Pour nous récompenser, il y avait de nouveau de la bière fraîche et une bonne portion de poisson. Après trois heures de route, nous avons enfin retrouvé notre auberge à Santa Marta et avons pu nous remettre des efforts des derniers jours.

Conclusion :

La route et les efforts en valaient-ils la peine ? Il ne reste plus grand-chose de la ville perdue et on cherche en vain des constructions en pierre imposantes, comme celles que l'on trouve à Machu Picchu ou Angkor Wat. Par contre, les paysages sont imbattables. Je dirais que le chemin est le but. La randonnée est une aventure en soi et un bon défi sportif que nous avons un peu sous-estimé. On est récompensé par une magnifique forêt tropicale et des montagnes verdoyantes. Si l'on n'a pas de problèmes à renoncer au confort habituel pendant quelques jours et se sent capable de faire les 50 km de la randonnée en 3,5 jours, nous recommandons sans hésitation la tournée de la Ciudad Perdida !

De plus, c'était une expérience passionnante et enrichissante d'observer un groupe indigène dans son milieu de vie très modeste - il est toujours étonnant de voir avec combien peu on peut s'en sortir !

Hasta pronto !

E&L

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