Une ville pleine de folies ! - La Paz

09/01 - 16/01

Nous avons atterri la nuit en provenance d'Uyuni et avons pris un taxi pour l'auberge. L'aéroport de La Paz est situé à plus de 4000 m, ce qui nous a permis d'avoir une belle vue sur la mer de lumières urbaines lors de notre trajet vers le centre-ville plus bas.

Nous avons passé notre premier jour à La Paz exclusivement dans l'auberge, pour nous remettre un peu de notre tournée de trois jours à Uyuni et retrouver notre force. Lors de notre premier jour actif, nous avons bien sûr fait une visite guidée à pied à travers la ville, où notre guide Danielito nous a raconté quelques histoires étranges...

Le point de départ de la visite était sur la Plaza Sucre, juste à côté de la célèbre prison de San Pedro. Cette prison est connue pour ne pas avoir de gardiens - du moins pas à l'intérieur des murs de la prison. Il y a seulement une dizaine de gardiens autour du bâtiment. L'intérieur fonctionne comme une petite ville à part entière. Les détenus doivent tout payer eux-mêmes (loyer, nourriture, vêtements, etc.), ce qui a permis la formation de différents « quartiers » avec divers commerces. Les membres de la famille des détenus sont autorisés à rendre visite à leurs proches et même à vivre avec eux dans la prison. Il y a eu un temps où il était également possible pour les touristes de visiter la prison dans le cadre d'une 'visite'. Cependant, ces visites sont devenues de plus en plus douteuses et sont maintenant interdites. Bien que des visites soient encore proposées illégalement, il est fortement déconseillé d'y participer.

Le plus gros secteur d'activité de la prison est - pas surprenant - la cocaïne. Comme les femmes et les enfants des détenus peuvent entrer et sortir librement, il n'est pas étonnant de se demander comment la cocaïne arrive dans les rues de La Paz. De temps à autre, des couches avec un contenu précieux sont également jetées par-dessus les murs de la prison, qui sont ensuite récupérées par des coursiers à l'extérieur. Danielito nous a donc fortement conseillé de ne jamais toucher aux couches tombées !

De la prison, nous avons ensuite poursuivi vers le 'marché Rodriguez', où les stands sont principalement tenus par des Cholitas - les femmes boliviennes habillées traditionnellement avec une longue jupe plissée, deux longues tresses et bien sûr le chapeau beaucoup trop petit. À La Paz, il y a peu de supermarchés, car les gens préfèrent faire leurs courses chez leur Cholita préférée - la fameuse Casera. Comme le marché offre tous les aliments essentiels, on a également une Casera pour chaque produit alimentaire. Les Cholitas donnent l'impression d'être des femmes traditionnelles pauvres, mais selon Danielito, la plupart ont plusieurs entreprises en raison de leurs nombreux enfants - une Cholita heureuse a au moins 8 à 10 enfants - et sont donc relativement riches. Par exemple, certaines Cholitas sont propriétaires de boîtes de nuit ou d'autres entreprises. Mais la croyance des Cholitas leur interdit d'être oisives, même en période de prospérité, c'est pourquoi ces dames aiment vendre leurs produits sur le marché jour après jour.

Juste à côté du marché Rodriguez se trouve le 'marché des sorcières', où l'on peut acheter toutes sortes de trucs mystiques. Les Boliviens sont un peuple très superstitieux et il est toujours important de mettre Pachamama - la mère Terre - de bonne humeur. Sur ce marché, il y a une solution pour chaque problème - tout, des potions d'amour jusqu'aux fœtus de lama, est vendu. À quoi sert donc le fœtus de lama ? Si l'on souhaite construire une maison, il faut l'enterrer dans les fondations. Pourquoi ? Évidemment comme offrande pour Pachamama. Plus la maison doit être grande, plus l'offrande doit l'être - c'est là que les bébés lamas morts (Heureusement, ceux-ci ne sont pas tués, mais n'arrivent sur le marché que s'ils sont morts de mort naturelle) entrent en jeu.

« Que fait-on si l'on souhaite construire une maison vraiment grande ? », demanda Danielito. Il arrive souvent que des sans-abri ou des alcooliques, que personne ne recherche, soient enterrés vivants dans les fondations. Le groupe de visiteurs écoutait Danielito en ouvrant grand la bouche et les yeux écarquillés, espérant qu'il admette enfin que c'était une mauvaise blague - mais non, pas de blague ! Cette pratique est évidemment illégale et punie par l'État. Néanmoins, Danielito nous a donné un très bon conseil : ne jamais errer totalement ivre et seul dans la ville !

Du marché des sorcières, nous avons marché sur la 'Plaza San Francisco', où il y avait une manifestation en cours. Les Boliviens adorent manifester et utilisent également des pétards pour faire plus de bruit. Depuis notre arrivée à La Paz, nous avons constamment entendu des détonations dans la ville. Au début, nous pensions que c'était des coups de feu, mais lors de la visite guidée à pied, nous avons appris le contraire. Nous avons traversé la place et sommes entrés dans le 'Mercado Lanza', où nous avons fait une petite pause déjeuner et nous nous sommes régalés avec des sandwiches à l'avocat et des jus de fruits frais - le menu ne coûtait que 1,50 € et était délicieux.

Après la pause snacks, il a commencé à pleuvoir fortement. En Bolivie, la saison des pluies dure de novembre à avril et il faut en général s'attendre à de fortes averses. Celle-ci était particulièrement violente : les rues se transformaient en torrents en un rien de temps. Cependant, nous devions continuer notre visite et nous étions donc trempés en quelques secondes - le vêtement imperméable n'a servi à rien. Nous avons pris l'un des nombreux minibus pour nous rendre au cimetière légal 'Cementario General'. Ce dernier se caractérise par le fait que les tombes ne sont pas au même niveau les unes à côté des autres, mais sont empilées les unes au-dessus des autres pour des raisons d'espace.

De là, nous avons pris le téléphérique pour nous rendre dans le quartier d'El Alto - le 'vrai' La Paz - à plus de 4000 m, où, en tant que touriste, il ne vaut mieux pas traîner seul. La ville possède désormais cinq téléphériques modernes, qui peuvent être considérés comme un substitut au métro. Un après-midi libre, on peut simplement monter dans une cabine et admirer la ville d'en haut. À la manière d'un commentateur sportif autrichien, il convient de mentionner que les téléphériques proviennent de l'entreprise autrichienne 'Doppelmayr'.

Ce jour-là à El Alto, le plus grand marché aux puces d'Amérique du Sud avait lieu, où l'on peut acheter presque tout ce que l'on peut imaginer. Selon Danielito, il y avait même un type qui vendait un moteur d'avion. Avant de traverser une petite partie du marché, on a reçu quelques consignes de sécurité : les pickpockets ne sont pas rares ici. Les tactiques populaires pour distraire les passants sont de leurs cracher dessus ou de leur jeter un faux bébé. Pendant que la victime s'essuie la salive ou essaie de rattraper le bébé, ses affaires sont fouillées. Heureusement, nous avons échappé à ces frasques et avons pu admirer les activités sur le marché aux puces.

Comme dernière étape de la journée, nous avons visité le 'vrai' marché des sorcières, où les habitants font également leurs emplettes spéciales. Danielito nous a également conduits à la 'rue Yatiri' qui se trouve derrière. Un Yatiri (comme un sorcier) est quelqu'un qui a été frappé par la foudre ou qui présente un aspect anormal - comme un troisième mamelon - d'après la légende. Danielito nous a conduits chez son Yatiri, qui offre aussi ses services aux touristes (la plupart des Yatiris ne sont pas très accueillants envers les 'Gringos'). Nous avons pénétré par une porte en tôle dans une petite chambre sombre, où un petit Yatiri gras était assis avec une montagne de feuilles de coca devant lui. Pour 10 bolivianos (environ 1,20 euro), Emi a posé trois questions au Yatiri et s'est laissé lire l'avenir dans les feuilles de coca. Pendant ce temps, je restais à côté, un peu sceptique à l'égard de ce charlatanisme. Néanmoins, les réponses du Yatiri étaient satisfaisantes ! Une autre touriste s'est vue prédire que sa vie amoureuse n'était pas sous une bonne étoile. Elle n'a donc pas hésité longtemps et a payé une somme non négligeable au Yatiri pour qu'il la libère de son malheur amoureux lors d'une cérémonie où il a brûlé un tas de bric-à-brac. Eh bien, nous espérons pour elle que l'argent a été bien investi... :)

Une activité incontournable lors d'un séjour à La Paz est la fameuse Death Road. Tôt samedi matin, nous avons été récupérés par notre guide Gus - ancien champion bolivien de VTT - et notre chauffeur Felix - qui est en fait policier et se fait de l'argent en tant que chauffeur pour les touristes de la Death Road pendant ses jours de congé. Gus a désormais pris un petit ventre et gagne sa vie en emmenant des touristes sur la Death Road trois à quatre fois par semaine. Avec un couple irlandais, nous avons conduit jusqu'au point de départ à 4 700 m. Là, nous avons enfilé l'équipement, reçu nos vélos et avons eu une formation appropriée. Le parcours commençait par 22 km sur une route asphaltée relativement fréquentée, où nous avons pu nous entraîner et nous habituer à l'équipement. Ensuite, 32 km sur la véritable Death Road, jusqu'à ce que nous atteignions la jungle à 1 700 m. Avant de commencer, il y avait bien sûr un rituel pour invoquer la bonne volonté de Pachamama. Chacun devait d'abord vider un alcool à 97 % sur le sol, puis en verser sur le pneu avant, et enfin goûter un peu de la bouteille. Ce truc avait un goût extrêmement fort et nous a un peu assommés !

La partie asphaltée n'était pas très excitante, mais sur le plan de la sécurité, elle avait son utilité. Gus s'arrêtait régulièrement pour décrire la section suivante. Puis enfin, nous avons commencé sur la Death Road, qui se caractérise par une route extrêmement étroite et non asphaltée, longeant un profond précipice. Autrefois, cette route était régulièrement empruntée par des bus et des camions - dans les deux sens. À certains endroits, la chaussée est si étroite qu'il est difficile d'imaginer comment on peut éviter les véhicules venant en sens inverse. Pour des raisons de sécurité, la circulation sur la Death Road se fait à gauche, ce qui permet au conducteur d'évaluer mieux l'espace disponible avant le précipice.

Il y a désormais un nouveau contournement, ce qui fait que la Death Road est principalement parcourue par des touristes à vélo. Cependant, elle est toujours ouverte à la circulation publique et un véhicule peut arriver à tout moment. C'est pourquoi nous avons roulé aussi sur les virages aigus du côté gauche, c'est-à-dire le long du précipice. Comme on peut s'y attendre, la route n'a pas reçu ce nom pour rien : au fil des ans, de nombreux accidents ont eu lieu et il doit encore y avoir des épaves de voitures ou de bus dans le ravin. Gus s'arrêtait régulièrement pour nous raconter des histoires effrayantes sur les différentes sections de la route. Il a aussi beaucoup vécu et a perdu plusieurs amis ou touristes sur cette route. Il estimait qu'il y a encore environ deux morts par an - le long de la route, on voit aussi de temps à autre des croix érigées pour les victimes.

Aussi tragique que cela puisse paraître, nous ne nous sommes jamais sentis en insécurité pendant notre trajet et nous ne comprenions pas vraiment comment on pouvait avoir un accident ici. Tant que l'on a du bon sens, une vitesse modérée et un guide comme Gus, qui explique tous les endroits critiques à l'avance, rien ne peut vraiment se passer (presque). Les accidents qui se produisent sont principalement le résultat d'excès de confiance, de vitesse excessive, de manœuvres de dépassement inappropriées, de malchance ou tout simplement de stupidité.

Nous avons principalement profité du paysage et de l'atmosphère impressionnante et sommes arrivés à la fin de la Death Road en toute sécurité après environ cinq heures de route. En récompense, nous avons eu de la bière fraîche et un copieux buffet en pleine jungle bolivienne ! :)

Que font les Boliviens un dimanche après-midi ? Ils vont voir le catch des Cholitas ! Oui, c'est vrai, les femmes habillées traditionnellement se battent comme Hulk Hogan à ses meilleurs moments. Je pensais que c'était juste une attraction pour touristes, mais je me trompais. C'est plutôt une attraction familiale où jeunes et vieux remplissent les gradins. Les bonnes places juste à côté du ring sont vendues aux touristes, tandis que les habitants occupent les rangées arrière. L'ambiance à notre entrée dans la salle était très bizarre. Tout était plutôt délabré et donnait une impression d'ensemble très provisoire. Au milieu se trouvait le ring, entouré de chaises en plastique pour les touristes, et derrière se trouvaient quelques petits stands de snacks. Il y avait même une petite scène où les combattantes faisaient leur show d'entrée. Au-dessus, il y avait une affiche d'un homme très usé, qui était manifestement le producteur de tout ce spectacle...

Les combats eux-mêmes offraient tout ce à quoi on pouvait s'attendre de la grande idole américaine. Il y avait la cérémonie typique d'entrée, des combats masculins et féminins, des combats en solo et en équipe, des provocations mutuelles via le micro, l'utilisation d'objets illégaux (par exemple des chaises), l'interaction avec le public, des mouvements spectaculaires et bien sûr des dramaturgies 'totalement inattendues' pendant les combats. Dans chaque combat, il y avait un ou des 'bons' et un ou des 'méchants'. Les spectateurs pouvaient alors choisir qui ils voulaient encourager. L'action commençait généralement dans le ring, mais se déplaçait rapidement en dehors du ring, près des spectateurs qui encourageaient avec enthousiasme. Une fois, même une combattante a été projetée par-dessus la barrière dans la zone des spectateurs. À un moment donné, le chaos total a éclaté, lorsque tous les types de combattants (masculins et féminins) se sont mêlés et se sont battus parmi les spectateurs. Il y avait probablement une histoire derrière tout cela, mais notre espagnol n'était pas assez développé ou la qualité de l'équipement sonore était si mauvaise qu'on ne comprenait de toute façon rien. Les spectateurs étaient quand même ravis.

Nous n'avons pas pu comprendre la plupart du temps ce qui se passait autour de nous, mais nous avons finalement aussi contribué à encourager et avons apprécié le spectacle absurde.

Le reste de notre temps à La Paz, nous l'avons passé à nous balader dans la ville, faire du shopping ou prendre le téléphérique. Dans la cabine, on réalise à quel point cette ville est immense, surtout le quartier d'El Alto, situé très haut, qui s'étend à perte de vue et offre une vue fantastique sur la mer urbaine de maisons en briques non crépies. En Bolivie, il n'y a pas de réglementation en matière de construction et il n'y a pas de règle qui stipule que l'on doit payer des impôts uniquement sur les maisons achevées. C'est pourquoi la plupart des Boliviens se moquent d'enduire la façade, ce qui donne une image urbaine très particulière.

Conclusion :

Au total, nous avons passé une semaine entière à La Paz. Normalement, on n'a besoin de tant de temps que si l'on souhaite faire plusieurs activités dans les environs de la ville. Cependant, en raison du mauvais temps, nous avons omis beaucoup de choses et avons utilisé plus de temps pour nous reposer et nous détendre. Un peu ennuyeux, c'était qu'il n'y avait pas de chauffage dans notre auberge. Lorsque nous sommes rentrés trempés après une forte averse lors de la visite à pied, nous n'avons en fait pas eu de moyen de sécher nos affaires. Comme on peut s'y attendre, cela a provoqué une odeur particulièrement désagréable dans la chambre...

La hauteur de la ville, entre 3600 m (centre-ville) et 4100 m (banlieues), ne passe pas inaperçue. Monter des escaliers devient un défi sportif. Une fois, Emi a eu un fou rire d'une minute lorsque je suis entré dans la chambre en ne pouvant parler que d'une manière haletante, à la manière de Stevie de 'Malcolm in the Middle', et cela, alors que je n'étais sorti que brièvement à la réception.

La ville elle-même est tout à fait intéressante à voir, même si elle n'est pas vraiment 'belle'. La situation au milieu des Andes et les nombreuses bizarreries ont rendu notre séjour mémorable.

À bientôt !

E&L

>> Prochaine étape : Copacabana <<