Non, je ne veux pas prendre l'avion!

J'ai ignoré tous les signes et mots qui m'ont été donnés par un autre voyage en bus, cette fois vers Punta Arenas, la ville la plus au sud du monde. Par moments, ma voix intérieure a basculé vers une pensée magique et a murmuré : Cela ne doit pas être! Cela doit avoir un sens! Comprends les signes du destin! Prends l'avion!

et j'ai failli croire aux voix. Mais seulement presque. Car j'étais déjà sur le chemin de la tempête et je ne voulais pas abandonner aussi facilement.
C'est pourquoi j'ai continué à chercher, malgré le manque d'informations sur Internet, et j'ai ignoré par la suite les conseils de deux connaissances de voyage, ainsi que de Christian, qui était déjà allé là-bas, de prendre plutôt l'avion. Pénible. Ennuyeux. Aride.
Quand j'ai aussi raté le dernier bus du jour à cause de ma mauvaise vue et d'un billet de bus froissé, j'aurais pu simplement monter dans l'autre direction. Mais je ne l'ai pas fait. Et c'était bien ainsi!
Au lieu de cela, j'ai trouvé une compagnie de bus incroyablement serviable qui a permis le voyage vers Puerto Montt. À partir de là, le trajet devait durer 23 heures et passer principalement par l'Argentine.
La dame à côté de moi était ravie de ma compagnie et, lorsque elle a remarqué mon intérêt pour le paysage, elle m'a offert son siège près de la fenêtre. Je pensais d'abord que nous prendrions chacun notre tour au cours du trajet, car elle semblait aussi apprécier la vue. Mais peut-être est-ce justement pour cette raison qu'elle est restée sur son offre et a refusé chaque fois que ma main tentait d'initier un nouvel échange.
Le bus avait déjà monté jusqu'à la frontière et, sans bureaucratie, nous avons pénétré dans une magnifique terre de nulle part. Un fleuve se courbait à plusieurs reprises, des grues étaient assises au bord de l'eau et plusieurs plateformes d'observation avaient même été aménagées. Il restait plusieurs kilomètres jusqu'à la frontière argentine et nous montions des virages et des lacets, jusqu'à ce que la forêt change brusquement de couleur et de forme. Là où auparavant se tenait une épaisse verdure, des milliers de troncs nus s'élèvent désormais vers le ciel. Une mer de bois mort scintille argentée au soleil et raconte une histoire qui demeure cachée pour moi jusqu'à ce jour et qui a créé ces imposants géants. Seules quelques-uns ont été libérés par la terre et ont chuté. Le reste se tient, comme si c'était l'hiver et que le feuillage était tombé. Mais avec le feuillage manque aussi l'écorce et aucun printemps ne peut révéler ce qui ici se désintègre lentement et brille d'une beauté morbide.

Jusqu'au coucher du soleil, le trajet se déroule à travers des montagnes et de petites localités, où des plaisirs touristiques appellent. Les pentes des montagnes brillent en or et des lacs bleu foncé remplissent les vallées. Non sans joie, je constate que de mon côté, le paysage est plus varié et je partage une vue ou deux avec ma voisine de siège. Le dîner se prend dans une aire de repos pour camions, entre lesquels je me brosse les dents avant de me diriger vers la nuit. Des couvertures sont distribuées, un luxe dont je n'avais jamais bénéficié lors d'un autre voyage en bus, et je ferme mes sens autant que je peux, je bloque mes pieds devant moi autant que possible, et je m'endors effectivement longtemps. Bien que ce ne soit pas très bien.

Le matin, la route est plate et à côté de moi se trouve la mer. Pourquoi les conducteurs, qui sont deux et alternent, ont-ils conduit si loin vers l'est, je ne comprends pas vraiment, mais c'est ainsi. Nous allons vers le sud et je m'occupe à guetter des baleines ou des dauphins. Mais seules les vagues dansent sur le rivage et courbent les vagues s'amoncelant en blanc. Ma montre dit que nous devrions bientôt être arrivés et il devient lentement clair que le trajet prend probablement plus de temps que prévu. Le segment où nous revenons vers l'ouest en direction du Chili est d'une monotonie insupportable et ce n'est qu'après la frontière que le plafond nuageux offre à mes yeux le changement désiré. Comme si nous entrions dans une gare routière, le couvercle nuageux apparaît d'un blanc pâle, si proche qu'on pourrait le toucher. De petits nuages en forme de moutons, à plat sur terre, pendent paresseusement et bas dans le ciel. Entre eux, le ciel bleu brille et le soleil commence à percer à travers le toit de nuages. Tard dans la soirée, avec 12 heures de retard, nous arrivons à Punta Arenas.

L'auteur du guide de voyage n'a probablement jamais vu une belle ville, sinon il n'écrirait pas de telles absurdités. Car beau, c'est tout simplement autre chose et même les quelques maisons de style Jugendstil de l'ère de la fondation ne peuvent pas dissimuler cela.

Mais je me régale ici et admire les baleines à bosse dont les souffles nous alertent. Le cri à la vue est probablement le même que lors de la chasse aux baleines, mais au lieu de harpons, des caméras sortent et nous admirons, pendant ces quatre à cinq respirations, cet impressionnant animal qui nage légèrement couché, montant et descendant, sereinement et majestueusement, à 15 - 20 mètres du bateau.
La curiosité est de notre côté, les baleines semblent ne pas s'en soucier. Elles plongent et nous permettent de voir leur nageoire caudale. Un Ah! et Oh! Et clic clic clic s'enclenchent, avant que ces doux géants ne restent à nouveau minuten en profondeur, pour plus tard réapparaître ailleurs avec leur souffle qui jaillit en l'air.

Quand il n'y a plus de baleine à proximité, les trophées photographiques sont comparés sous le pont, et personne ne porte plus d'attention à l'incroyable paysage environnant. J'essaie de résister au froid et à l'humidité le plus longtemps possible et j'ai la plateforme oscillante pour moi seul. Le monde insulaire escarpé et forestier de la Patagonie défile. Des déchirures de nuages, des embruns, de la neige et des arcs-en-ciel, un paysage qui est inégalé en dramaturgie. Une fontaine à baleines au loin. Des morses se divertissent dans l'eau et seulement parce qu'ils sont plus petits, personne ne s'intéresse à la même image de nage que leurs petits corps traînent.
Émerveillé et heureux, j'aspire toutes ces impressions merveilleuses et dans ma tête se répète : Patagonie! Je suis dans la foutue Patagonie!

Lorsque les pingouins sont annoncés, tout le monde se retrouve à la rambarde, comme lorsque le glacier devient visible devant nous, dont la rudesse brille d'un bleu éclatant au soleil. Un morceau de glace brisé est pêché dans l'eau, puis vient le tour des photos avec le morceau dans des mains qui se refroidissent rapidement. Ensuite, des boissons avec de la glace du glacier sont servies.
Un petit flirt avec un membre de l'équipage me rapporte trois verres de Pisco Sour, dont la glace dans le gobelet en plastique ne se liquéfie pas et reste dans son état plus longtemps que d'habitude, celui qu'il a depuis la dernière ère glaciaire. Jusqu'à ce que je finisse par faire fondre ce morceau de passé dans ma bouche.

Et même les pingouins que j'ai manqués à La Serena, j'ai finalement pu vivre de très près. Ces petites créatures qui nichent à Magdalena, se balancent avec empressement sur l'île. Nous, je veux dire la foule ébahie, sommes guidés sur un sentier à travers l'île et avons un statut inférieur lorsque les manchots avec leurs bras flasques nous esquivent. Ils le font avec une telle empressement, comme s'ils craignaient d'être en retard à un rendez-vous et ressemblent à un club de vieux messieurs participant à un symposium sur de sujets mondains. Leurs corps sont, comparés à leurs petits pieds pressés qui se précipitent sur la terre friable, dans un univers parallèle de vitesse. Des bras de pagaie équilibrent constamment l'activité et peut-être cette once de prétendue lourdeur rend ces oiseaux en noir et blanc si charmants pour moi.

Un jour, j'ai aussi traversé vers la Terre de Feu. Là comme en Patagonie, on attire par les autochtones, qui, après avoir vécu ici pendant environ 11 000 ans, ont été dépouillés et exterminés avec succès il y a environ 100 ans. Les Selk'nam ne sont liés à aucune âme vivante en Terre de Feu, néanmoins ils financent l'existence d'un grand nombre de la population locale. Certaines choses ne changent donc jamais et l'histoire se répète, profite du privilège des gagnants et se renomme et ce qui était autrefois la découverte, la ruée vers l'or et la colonisation est maintenant appelé Visibilité, Attraction Touristique et Souvenirs. Ainsi, il arrive que les rares photos d'autochtones ici, les Selk'nam, soient multipliées et altérées et viennent finalement orner des t-shirts et des magnets de réfrigérateur.

Ensuite, je suis allé dans le parc national Torres de Paine, qui m'a été chaudement recommandé, où je suis actuellement. Les montagnes deviennent plus hautes et le plafond nuageux recule, se déplaçant au-dessus de pittoresques lacs bleu laiteux, passant devant des roches granitiques escarpées. Le vent peut ici atteindre plus de 125 km/h dans certaines zones et la nuit, il secoue la maison, comme si c'était personnellement loup-garou. Au début, je me contentais de faire des excursions d'un jour, hier je suis revenu du W-Trek, qui dure 4 jours et mérite une histoire à lui seul, qui cependant doit encore être écrite.

Et puis c'est presque fini. Il me reste encore 5 jours avant de retourner à Santiago.

Je vous souhaite un merveilleux hiver. Comme j'ai entendu dire, il neige enfin et cela donne envie de câlins ou d'excursions. J'attends de vos nouvelles et je vous dis au revoir pour l'instant avec de très amicales salutations depuis la Patagonie sous la pluie, où l'on peut vivre toutes les 4 saisons en un jour et où les arbres portent des barbes.
Plus de nouvelles bientôt,

Petra