Vous le connaissez ? Un Autrichien se trouve en Bolivie,

Pour l'instant, je me tiens au coin, à Uyuni, où les bus vont et viennent et où de nombreuses annonces sont faites à voix haute. Jus de fruits frais, sucreries et plats salés, les dernières places dans le bus. La Paz est très convoitée et déjà complète, et une mère avec son enfant attaché est renvoyée. Je suis si heureux de pouvoir partir d'ici aujourd'hui, je monte à bord et même s'il fait déjà sombre, et que je ne vais rien voir, Uyuni est aussi peu attrayant que bruyant et n'invite pas à rester.
Tôt le matin, à la gare routière de La Paz. Le jour s'éveille à peine, les appels attirent également ici les passagers somnolents. Je ne comprends pas un mot. Les habitués traînent devant la gare et l'appellent probablement leur maison. La femme sans-abri n'apprécie guère que j'aie pris place dans son salon et son odeur suffit à me faire attendre de nouveau dans le hall pour mon chauffeur de taxi. Peu après, je pars à l'hôtel et ma chambre est heureusement déjà libre. Cette fois, je suis également immédiatement récompensé pour mon choix. J'ai trouvé l'hôtel le plus poussiéreux du monde. Mon nez suit avec enthousiasme l'odeur et localise le marché de rue et ses cholitas, des dames avec des jupes à volants et des chapeaux en melon - pas des fruits - sous ma fenêtre. Sur les trottoirs flottent les senteurs d'herbes, de fleurs, de fruits et de légumes, répandant fraîcheur et joie. Ça sent si bon et avant même que j'aie déballé mes affaires, je photographie les dames depuis ma chambre.
La Paz est froide comparée à l'Atacama, et j'échange mon chapeau contre la casquette que j'ai reçue de Nici. Elle attire de nombreux regards sur moi et de nombreux gestes de la main, accompagnés d'un large sourire, expriment l'approbation.
À un jet de pierre de l'auberge se trouve la rue arc-en-ciel touristique, une ruelle étroite couverte de parapluies colorés qui n'est pas seulement l'objet préféré des adeptes de selfies, mais qui sert aussi de décor à divers groupes de danse ou orchestres qui y tournent leurs vidéos. Ici, tout ce dont les touristes ont besoin est disposé et bien sûr, il y a des dizaines de fournisseurs de divers tours. C'est là que je l'ai découvert. Le Pico Austria. Je suis donc entré. Qu'est-ce que c'est ? Une montagne ! Ah, d'accord ! Et puis c'était déjà réservé. Il faut être en forme, après tout, ça monte à 5300 mètres. William, le propriétaire hilare, a dit que j'y arriverai. En 2013, j'ai gravi un sommet de 5000 mètres au Népal et à l'époque, je me suis dit que je ne ferais pas ça une seconde fois. L'air est rare et tout ça. Mais je fais partie de la catégorie de gens qui aiment croire ce qu'ils veulent entendre, et oui, je vais y arriver. Il n'y a pas d'urgence. Et l'Autrichienne doit monter avec l'Autrichien. À l'époque, je pensais que c'était une bonne idée et réalisable. J'étais assez bien acclimaté à l'altitude. À San Pedro, j'étais à 3000 mètres d'altitude, le passage de la frontière vers la Bolivie était à 4480 mètres, le Salar de Uyuni scintille à 3656 mètres au-dessus du niveau de la mer et La Paz est à 3500. Si je me déplace lentement mais sûrement, bois suffisamment, 5299 mètres sont réalisables. Nous partons de 4100. C'est parti.

C'est pourtant bête que nous ayons eu une crevaison en route. Le conducteur a hésité un instant sur la route en gravier et n'a pas esquivé la pierre assez rapidement. BUM. Notre ascension est retardée de plus d'une heure.

Nous commençons lentement et on me parle d'un groupe d'Australiens qui n'ont pas pu aller tout en haut. J'avais une nouvelle marque. S'ils ne peuvent pas tout en haut, je peux battre les Australiens. Ça commence lentement. Le temps semble se maintenir. La vue est fantastique. Mes deux compagnons, l'un des chauffeurs, l'autre mon guide, se déplacent comme lors d'une promenade dominicale sur l'avenue principale du Prater. En discutant. Les mains dans les poches. Pas besoin de bâton. Le conducteur est même parti sans eau. J'ai déjà dû faire pipi trois fois, j'ai tellement soif. Mais je vais à mon propre rythme. Tout va bien. Juste un pas après l'autre. Merveilleux.
Lorsque nous faisons une pause, mon guide sort un paquet-repas avec du poulet, du riz et une banane plantain grillée. Nous sommes assis sur un rocher, regardant un des lacs, nos pieds pendant librement, le vent pousse le riz de mon assiette. Pour le dessert, il y a le muesli fait maison par maman et des boules de dattes. Ça donne de l'énergie. Et on continue.
L'objectif semble proche et possible et les mouvements harmonieux de montée et de respiration me donnent force et endurance. Un souffle d'euphorie pulse dans mon esprit et rend la montée légère. Nous sommes à environ 4800 mètres. Mon regard se perd au loin et un oiseau tourne au-dessus de nous. "Condor ! Et un autre !" crie mon guide. Ils sont très heureux, car les oiseaux sont rarement visibles et nous observons pendant un certain temps leurs cercles thermiques avant qu'ils ne disparaissent derrière le Pico Austria. Dans la direction où se trouve notre voiture, le ciel devient gris et il semble que la pluie arrive. Devons-nous faire demi-tour ? Non, ça ne va pas. Nous pouvons le faire.
À 4900 mètres, mes pas deviennent plus lourds. D'un coup, un poids s'est posé sur moi et à partir de maintenant je dois le porter avec moi. La dernière montée commence. Maintenant, il y a 5000 mètres d'altitude. Un chemin de pierres mène directement au col. Le point de retour des Australiens. Le Pico est à ma gauche. Ce qui semblait encore possible se transforme en un test. Mon souffle aspire en vain ce dont mon corps a besoin. De l'oxygène. Mon cœur s'emballe et essaie de fournir à mon cerveau ce que le nez ne trouve que de manière insuffisante, mais la capacité de mes globules rouges n'est pas suffisante. Je me sens légèrement étourdi et un mal de tête se profile. Un mouvement au ralenti, des pauses, boire et les dialogues intérieurs sont une tentative de défier la nature. 5100 mètres. Je vois le col. Un morceau de ciel bleu rend probablement une vue possible. 50 mètres. Cinquante mètres en hauteur. Répartis sur environ 500, 600 mètres de distance. Et 1000 mètres de descente ! Je dois tout redescendre aussi ! Les Australiens et la vue perdent de leur importance à cette pensée. Peu importe. Il vaut mieux que j'abandonne. Qui ça dérange. Mes cuisses et mes genoux sont plus proches de moi et je veux juste le redescendre en un seul morceau.
La descente commence. Nous choisissons un autre itinéraire, une nouvelle vue et nous avançons directement vers un front de pluie déjà sombre. Il commence à neiger. Éclairs à l'horizon. Je n'entends pas de tonnerre. Sans pause, ça descend. Parfois, c'est si raide que je dois marcher en petites serpentines et mes cuisses commencent doucement à trembler. Ensuite, nous traversons une pente nue et c'est ici que tout est arrivé, où la montagne a été nommée. L'Autrichien qui a été le premier à gravir cette montagne ainsi que deux de ses voisines a été emporté ici par une avalanche. Mais il n'y a pas de neige et même si le sentier est très étroit, il semble très stable et aucune pierre ne se déplace sous nos pas. La vue vers le bas est sensationnelle, mais je décide de résister à la tentation de l'émerveillement et me presse derrière mon guide. La dernière heure sera encore une épreuve pour l'esprit et les muscles de mes jambes. La lumière a déjà diminué et mes yeux ont du mal à lire correctement les contrastes au sol. Maintenant, pas de chevilles foulées. La voiture est déjà là. La pluie s'est également dissipée. Tout va bien. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre.
Sur le chemin du retour, je fredonne en deuxième ligne et le conducteur prouve qu'il n'est pas seulement une chèvre de montagne, mais que sa voiture l'est aussi.
Et j'étais dans les Andes. 100 mètres au-dessus de mon record personnel et oui, je n'ai pas besoin de le refaire. Mais voyons quel conte je vais encore me raconter.

Deux jours plus tard, et étonnamment sans courbatures, je me suis dirigé vers le parc national de Sajama, ma porte de retour au Chili. Encore une fois, j'ai eu le luxe d'avoir un conducteur et un guide, car personne d'autre n'avait réservé cette tournée. Le parc national est petit mais charmant et, en plus des lamas, j'ai pu voir des vigognes timides et des nandous, des oiseaux coureurs semblables à des émeus. Après avoir demandé gentiment, j'ai même pu prendre le volant. Le point culminant de ce tronçon. Mes deux messieurs s'étaient installés confortablement sur la banquette arrière et nous avons échangé brièvement les rôles. Très amusant.

Le passage en Chile s'est d'abord avéré très laborieux. Attendre le bus, puis encore des heures d'attente pour les départs et arrivées. Nous devions faire la queue avec nos bagages, étions interrogés et fouillés, et puis il faisait déjà presque nuit lorsque le départ de 4700 mètres à niveau de la mer vers Arica commença. Derrière la frontière, la lumière était juste suffisante pour admirer le volcan Partinacota au bord du lac Chungara et la descente sinueuse commence et s'étend loin dans la nuit obscure. Et ainsi s'accomplit le cycle, car j'entre dans la ville avec son port divertissant, où les gens et les animaux se battent pour du poisson.

Merci d'avoir voyagé avec moi, bientôt plus

Petra