Neuvième section : Les grimpeurs de sommets ou : le drame des marches

Notre prochain arrêt était Emei Shan, une ville nommée d'après la montagne sacrée bouddhiste du même nom, qui s'y trouve et qui est située à seulement deux heures de train de Chengdu.

À notre arrivée, nous avons d'abord été assaillis à la gare par des chauffeurs de taxi et des vendeurs de street food vraiment très intrusifs, si bien que le chemin de la gare ressemblait aux scènes décrites par les sociologues tueurs des chroniques du kangourou. Contrairement à ces scènes vraiment épuisantes, notre hôtel était un véritable rêve ! Nous avons donc beaucoup apprécié notre propre chambre avec une immense douche à effet pluie pour seulement 11€ la nuit. La sympathique réceptionniste nous a expliqué quel chemin nous devions prendre pour monter au Emei Shan, et nous avons donc commencé le lendemain, malgré la pluie torrentielle. Notre première étape mesurait environ 24 km, grimpait de 1300 mètres et ne consistait qu'en marches. À travers les épais nuages de brouillard, seules les dix marches devant brillaient sous la pluie, tandis que le reste était englouti dans une brume blanche et grise. Chaque fois que nous atteignions un plateau et pensions qu'il y aurait quelques pas de terrain plat, une courbe se profilait derrière laquelle se cachaient d'autres marches. Au début du chemin, nous avons dépassé un groupe de femmes et d'hommes en prière, qui s'agenouillaient et se prosternaient tous les trois pas.

La légende dit que le Bodhisattva Samantabhadra (un être qui a emprunté le chemin de l'illumination dans la croyance bouddhiste) a volé jusqu'à la montagne sur son éléphant à trois têtes et qu'il y réside peut-être encore aujourd'hui.

En plus de ce groupe, nous avons également rencontré un autre randonneur chinois et un Allemand, qui nous a dépassé assez rapidement, mais qui avait également prévu une excursion d'une journée. À part cela, nous avons rarement croisé des gens, et quand c'était le cas, ce n'était que ceux qui descendaient la montagne. On peut aussi accéder à l'un des lieux touristiques en bus. Là, beaucoup de gens étaient en déplacement, nous nous sommes frayés un chemin à travers les foules d'ombrelles et de perches à selfies, en passant à côté des singes tibétains chapardeurs, pas à pas vers le haut. Plus tard, lorsque nous sommes arrivés dans la soi-disant Monkey Area, nous avons acheté un bâton de randonnée, d'une part parce que j'aime les bâtons de randonnée, d'autre part pour nous protéger des singes agressifs. Chaque pas était maintenant accompagné d'un profond bruit, que le bâton produisait en touchant le sol. Dong, Dong, Dong, jusqu'à ce que je ne puisse plus avancer. À un moment donné, je n'avais plus de force, si bien que René a tenu ma main pour les derniers pas jusqu'au monastère. Nous avons donc décidé, encore un peu à bout de forces, de marcher jusqu'au prochain monastère. Trempés, fatigués et affamés, nous sommes arrivés là-bas et j'ai failli pleurer quand les moines nous ont montré la douche d'eau chaude et préparé quelque chose de délicieux (bien sûr végétarien). La nuit était froide dans cette pièce non isolée, pourtant nous nous sommes endormis à neuf heures du soir et nous nous sommes réveillés le lendemain à huit heures. Nous nous sommes levés sous la pluie, avons rassemblé nos vêtements toujours mouillés et avons continué. Et puis il s'est passé quelque chose que nous n'avions pas du tout prévu : il a cessé de pleuvoir et le soleil nous a réchauffé le visage. Et tout à coup, nous avons réalisé que nous étions déjà au-dessus des nuages, si loin nous étions allés. La vue était époustouflante. Ce jour-là, l'ascension était beaucoup plus facile et nous avancions rapidement. Par endroits, il n'y avait pas de marches et nous pouvions simplement marcher. Puis, nous avons finalement rencontré un petit moine adorable, qui nous a invités en mauvais anglais, avec un typique chapeau conique asiatique, à marcher un peu avec lui et à déjeuner ensemble. Nous avons rapidement monté ensemble la montagne vers le monastère où il voulait se reposer. Après avoir mangé en silence ensemble (c'est ce que font les moines), il est resté dans le monastère et nous avons continué. Sur le dernier tronçon du chemin qui serpente de monastère en monastère, il y a une station de bus et un téléphérique vers le sommet. Ici, le chemin est de nouveau envahi par des foules de gens et il est à peine possible de passer. Beaucoup ne font que passer du bus au téléphérique, montent au sommet et descendent ensuite les 7,5 kilomètres jusqu'à la station de bus en prenant les marches. Pour le fait que nous sommes montés, nous avons reçu quelques poings levés et beaucoup de photos ont été prises (demandées mais aussi souvent sans autorisation) de nos visages rouges.

Une fois au sommet, nous avons regardé un océan de nuages semblant sans fin. À un certain rapport entre la lumière du soleil et le couvert nuageux, la réfraction de la lumière crée une immense mer de nuages colorés. Cela a l'air si mystique que, il y a quelques siècles, lorsque le temple au sommet a été construit, certains moines se sont jetés dans cette mer nuageuse en route vers le nirvana, mais étant tombés sur le sol de la réalité à travers le couvert nuageux, des panneaux ont été installés partout pour empêcher les gens de se jeter du sommet de la montagne.

Une statue dorée de 8,5 mètres du Bodhisattva sur son éléphant se tient au sommet de la montagne et regarde majestueusement les nombreux visiteurs.

Comme le lever de soleil à cet endroit est censé être particulièrement beau, nous avons décidé de redescendre, de dormir dans l'un des monastères à prix abordable et de remonter le lendemain pour admirer le lever de soleil. Dans le monastère où nous avions décidé de passer la nuit, nous avons de nouveau eu un très bon dîner. La gentille cuisinière a trouvé très amusant que nous mangions tout et ne laissions que les piments qu'elle considérait comme non épicés. Finir son assiette n'est absolument pas habituel en Chine, il est considéré comme poli de laisser beaucoup de nourriture, de sorte que deux adultes au moins puissent profiter des restes sur les assiettes, tables et sols. Personne ne semble s'étonner des restes, des mégots de cigarettes et d'autres déchets. On prend simplement un chiffon, un seau est placé sous la table et voilà ! Cela semble comme neuf. Il est très inhabituel d'être reconnu pour avoir fini son assiette, surtout pour moi, car quiconque me connaît sait que si cela reste assez longtemps, je finirai tout quoi qu'il arrive. Sinon, il n'y a pas de bon temps le lendemain ou, du point de vue de René, pas de dessert. Ce ne sont là pas des choses que nous voulons provoquer. Dans les monastères, cependant, finir son assiette est obligatoire, donc, parfait terrain pour prouver nos compétences.

Nous avons ensuite été informés par notre cuisinière préférée que nous devrions prendre un bon bain de pieds chaud. Un moine sympathique parlant anglais a traduit : "avec des pieds sales, la maîtresse de maison (c'est-à-dire la cuisinière) ne vous laissera pas aller au lit".

Bien que nous ayons beaucoup aimé ce monastère, nous n'avons pas pu fermer l'œil de la nuit. Il faisait aussi froid à l'intérieur qu'à l'extérieur et le compagnon de chambre de René a ronflé si fort que je l'ai entendu clairement depuis la chambre des filles.

Et le lendemain matin, nous sommes partis à six heures et demie précises (déjà assez rapides, car nous nous étions habitués à marcher dans les escaliers) pour le lever de soleil. Dans le froid et l'obscurité, les gens se bousculaient pour admirer les couleurs vives du soleil.

Ensuite, nous sommes retournés au monastère pour le petit-déjeuner et nous avons essayé d'obtenir un train depuis Emei Shan avec notre téléphone. Malheureusement, il n'y avait pas de train, car c'est la golden week. Une semaine de vacances pour de nombreux Chinois, qui ne connaissent presque jamais de congés et veulent donc parcourir leur pays pendant cette période. Nous avons décidé de rester encore trois jours à Emei Shan. Pendant ces jours, nous n'avons pas fait grand-chose, nous avons lavé notre linge, nous sommes allés à un lac où il n'y avait que des ruines d'hôtels autour et un jour, nous sommes allés à Leshan voir la gigantesque statue de Bouddha. Celle-ci a été construite entre le 7ème et le 10ème siècle, mesure 71 mètres de haut et se dresse à la confluence de trois rivières. Elle est donc la plus grande statue de Bouddha au monde. Les moines l'ont construite à l'époque pour que ce gigantesque Bouddha contrôle les trois rivières déchaînées et ainsi protège la ville et le monastère des inondations. Nous avons cependant vu la statue uniquement de haut, car le temps d'attente dans la file pour atteindre les orteils du Bouddha était de 3,5 heures.

Notre séjour à Emei Shan a été vraiment agréable. La ville ne propose certes pas grand-chose, mais elle est en réalité plutôt conviviale. La randonnée sur le Emei Shan a été une expérience très intense et nous sommes vraiment accros à l'idée d'escalader la prochaine montagne. Pour ceux qui ne craignent pas une randonnée de 43 km avec 2500 mètres de dénivelé, il est possible d'abréger le parcours avec les téléphériques ou de descendre la montagne. Nous avons désormais rencontré plusieurs personnes qui étaient également sur le Emei Shan et elles parlent souvent du mauvais temps brumeux. Nous avons donc eu une sacrée chance que le deuxième jour soit si agréable. Alors, prenez des vêtements imperméables et un long sous-vêtement (ou empruntez-les à l'un des stands touristiques, le manteau pas le sous-vêtement) et c'est parti !