Dix-septième section : Indiensiv

Après notre intermède avec allhandsandhearts, il était enfin temps d'aller en Inde. Comme notre fenêtre de temps était déjà très limitée, nous voulions prendre aussi rapidement que possible un des bus directs de Katmandou à Varanasi. Cependant, ce dernier a été annulé sans remplacement le jour du voyage. Pour réussir à quitter Katmandou, il a donc fallu élaborer un nouveau plan. Nous avons alors pris un bus de nuit vers la frontière népalo-indienne. Ce n'était pas la meilleure solution étant donné le chauffage en panne qui a réchauffé le bus à une agréable température de sommeil de 650 degrés. Mais jusqu'ici tout va bien. Après onze heures, nous sommes arrivés à la frontière indienne, que nous avons ensuite dû traverser à pied. C'était la première fois que nous pouvions traverser une frontière gardée simplement à pied. Alors que la route côté népalais était encore dénudée et sombre, on pouvait déjà voir de l'autre côté d'énormes camions illuminés circuler sous des lumières colorées sur de grandes routes. Après avoir récupéré tous nos tampons, nous avons partagé un tuk-tuk avec trois autres voyageurs pour aller à la gare afin de prendre un train de nuit vers Varanasi. Après 5 heures d'attente, nous sommes donc montés dans notre dortoir et avons d'abord voulu rattraper un peu de sommeil. Je me suis presque endormi immédiatement sur ma couchette dans le compartiment presque vide, mais quand je me suis réveillé deux heures plus tard, il était si plein que je devais partager mon lit avec trois Indiens et un Népalais. Après encore six heures de train et une demi-heure de tuk-tuk, nous sommes enfin arrivés épuisés à notre auberge. Varanasi est située directement sur le Gange et est la ville la plus sacrée des hindous. Sur les rives du Gange se trouvent des ghats, qui se traduisent littéralement par 'marches'. Ces marches sont utilisées comme temples et de nombreux Indiens prennent un bain dans le Gange pour se purifier. Deux des ghats sont particulièrement significatifs, car des corps y sont brûlés, afin que les cendres puissent ensuite être jetées dans le Gange, ce qui est la forme de funérailles la plus sacrée pour les hindous indiens.

Après avoir passé notre premier matin à essayer de gérer notre chômage (Marie) et mon absence de logement, et en outre à discuter avec une très gentille Néerlandaise que nous avons rencontrée pendant le voyage en train autour d'un petit déjeuner, nous avons récupéré l'ensemble des doléances concernant l'Inde à midi. Un Indien originaire de Varanasi, qui n'y était qu'en voyage, s'est joint à nous et à deux autres personnes de l'auberge pour se promener dans les ruelles étroites. Cette expérience a été un changeur de jeu ! Comme on n'entend pas que des choses positives sur l'Inde, le respect que nous lui avons accordé au début était très élevé, mais lors de notre sortie, la ville nous a montré son meilleur visage : de petites ruelles colorées, une variété de plats à chaque coin de rue et de nombreux petits magasins créent une atmosphère presque magique. Cela n'est même pas assombri par l'odeur permanente de bouse de vache. Étant donné qu'en plus des gens, des chiens errants et des chèvres en chemise, des vaches sans propriétaire errent aussi dans les ruelles, il faut cependant faire attention où l'on met les pieds. Marcher dans une bouse de vache n'est pas très amusant, comme j'ai pu le constater plus tard à Jaipur.

Le lendemain matin, nous nous sommes levés à 5 heures pour faire une excursion en bateau sur le Gange au lever du soleil. En plus du lever de soleil, cela comporte deux points forts. Le premier est le rituel matinal, où des prêtres honorent le fleuve sacré chaque jour dans une cérémonie spéciale qui, en plus de chants et d'eau du Gange, inclut des lanternes brûlantes et est très impressionnante dans l'obscurité. Le second est la vue sur les ghats de crémation, où les corps sont brûlés. Cependant, ces ghats apparaissent différemment de ce que l'on imagine d'une dernière demeure européenne. Les ghats sont chaotiques, bruyants et très sales, car des restes de vêtements et d'autres déchets y traînent partout. Les cendres sont fouillées par des ouvriers qui appartenaient auparavant à la caste la plus basse (les Intouchables) à la recherche d'or dentaire. Pendant ce temps, on voit des hommes en vêtements blancs pleurer ; les femmes ne sont pas admises car l'âme ne peut pas vraiment se détacher lorsqu'il y a des larmes pendant la crémation du corps. Et comme les femmes pleurent toujours et qu'un vrai Indien, c'est-à-dire un homme, ne pleure jamais, les femmes sont strictement interdites. On peut le faire comme ça, mais on est alors sexiste. Mais les catholiques font de même.

Nous avons ensuite profité de la matinée pour visiter le temple d'or, l'un des temples les plus importants pour les hindous. Cependant, à ce moment-là, une cérémonie avait lieu que nous ne comprenions pas du tout. Malheureusement, personne ne pouvait nous l'expliquer et comme c'était extrêmement bondé, nous avons décidé d'aller plutôt manger. Le soir, nous avons pris un train de nuit pour Agra, qui, bien que les trains indiens aient été jusqu'à présent les plus irréguliers, était une nuit remarquablement confortable.

Avec 4 heures de retard, nous sommes arrivés à Agra, la ville du Taj Mahal. Comme notre réservation avait été mal faite, nous sommes arrivés à l'auberge et tout le monde était un peu surpris, car l'auberge devait en fait rester fermée ce jour-là. Après une tasse de thé et un peu de temps de préparation, nous avons pu nous enregistrer normalement. Nous avons profité de la soirée pour faire un tour à une ancienne fabrique de cuir avec l'un des hôtes de l'auberge. Cela n'est pas particulièrement spectaculaire en soi, mais l'on a une vue magnifique sur le coucher de soleil au-dessus du Taj Mahal et une tranquillité presque totale. Peu de temps après, un groupe de trois Anglais est apparu, ayant vu une photo de cet endroit sur Instagram et ayant cherché tous les emplacements possibles sur Google Maps pour le trouver. Ils sont alors partis en trombe, publiant des photos dignes de fierté pour Heidi.

Le matin suivant, nous avons admiré le Taj Mahal de près. Nous avons également retrouvé Sarah et Allan, que nous connaissions du Népal, et avons donc d'abord eu une bonne petite discussion dans ce cadre impressionnant. Le spectacle est à admettre très spectaculaire, mais cela correspond aussi exactement à ce que l'on peut imaginer à partir des photos. Ensuite, nous avons visité la forteresse, qui est bien aussi, mais qui, en raison du manque d'informations sur son histoire, s'avère un peu peu instructive. Contrairement à la forteresse de notre prochaine étape à Jodhpur, la ville bleue, qui brillait dans un état parfait et comportait un audioguide très informatif inclus dans le prix. En dehors de la forteresse, Jodhpur offre cependant peu de points forts, on trouve beaucoup de maisons bleues, mais pas autant qu'on pourrait le croire au nom. Un petit clocher sur la place du marché a donc été le principal point fort. On a eu une petite visite guidée par le sonneur de cloches, qui nous a raconté en anglais hésitant que déjà son grand-père et son père avant lui étaient les sonneurs de cloches de Jodhpur et que lui seul sait comment fonctionne l'horloge car ce savoir se transmet de génération en génération. C'était plutôt mignon. Ce qui était également frappant, c'était la manière dont les gens à Jodhpur réagissent différemment aux touristes. Quand tous les enfants qui vous voient vous saluent, cela peut sembler très mignon au premier abord. Cependant, quand on ne serre pas la main d'un enfant, parce qu'on veut avancer dans cette jungle d'enfants et de chauffeurs de tuk-tuk, et qu'en réaction on se fait donner un coup de pied par un enfant, c'est trop !!!11111 (style citoyen en colère avec beaucoup de points d'exclamation). Comme nous avions déjà exploré la ville le premier jour, nous avons décidé de passer notre deuxième jour dans le désert de Thar, qui s'étend à l'est de Jodhpur jusqu'au Pakistan et qui est le deuxième plus grand désert du monde. Notre sympathique chef d'auberge nous a conseillé de prendre le bus local et de réserver un petit safari sur place pour mieux explorer les temples du 10ème siècle. C'est ce que nous avons fait, et une fois arrivés dans le petit village désertique, un guide est immédiatement venu vers nous pour essayer de nous convaincre de son safari. Comme celui-ci était relativement cher, nous avons d'abord voulu comparer les prix et avons finalement monté dans une petite jeep pour environ 8€, avec l'objectif de conduire une heure dans le désert pour voir un peu de la nature. Cela ne s'est cependant pas tout à fait déroulé comme prévu. La première partie de la tournée était encore vraiment amusante. Après avoir quitté la ville, le guide nous a emmenés le long d'une piste sablonneuse pleine de bosses, ce qui ressemblait un peu à un grand huit tant qu'on se trouvait non pas dans la voiture, mais à l'arrière sur la plateforme du pickup. Ensuite, il a voulu conserver ce moment pour toujours, en nous plaçant devant son véhicule pour prendre sans cesse 15 photos de nous. Ensuite est venu le moment désagréable que nous voulions éviter. Il nous a amenés à un petit hameau juste à côté du village pour nous montrer la vie traditionnelle là-bas. C'est clair que cela n'est jamais vraiment traditionnel quand on y est amené comme ça, mais ce que nous y avons trouvé était déjà très triste. Une famille qui prétendait encore vivre de manière traditionnelle est sortie d'une porte, avec une antilope du désert captive attachée, qui semblait un peu perturbée. Comme cette aventure ne nous a pas du tout pris comme il l'espérait, nos 60 minutes réservées se sont soudainement transformées en 40, ce qui n'a cependant pas empêché le guide de nous retenir la monnaie avec l'argument : « Bon voyage, pourboire pour moi » jusqu'à ce que nous soyons vraiment en colère.

Le temple était certes sympa, mais aussi pas phénoménal, notre excursion dans le désert n'a donc duré environ que 3 heures.

La prochaine et dernière ville en Inde était la ville rose de Jaipur. Celle-ci n'est d'ailleurs pas si rose que son nom le laisse entendre. Jaipur cependant était la ville la plus intéressante après Varanasi, où nous avons vraiment beaucoup vu. En commençant par le Hawa Mahal, une façade qui prétend de l'extérieur être un palais, jusqu'au palais de la ville, qui est effectivement un palais et est toujours habité par la famille royale. Il y a aussi un parc astronomique avec de nombreux instruments, comme un cadran solaire, qui fonctionne si précisément qu'on peut lire l'heure avec une exactitude de deux secondes. Encore une fois, il y a un tas de forts, nous en avons regardé deux, ainsi qu'un musée avec des expositions qui ont été achetées au hasard dans le monde entier au 18ème siècle et ne sont donc pas toujours tout à fait cohérentes. Le point fort du musée est une momie de l'ancienne Égypte, mais il y a aussi des artefacts religieux, des peintures, des armes ainsi que des vases et des tasses du monde entier. Enfin, tout comme à Katmandou, il y a également un temple des singes, où cette fois encore beaucoup plus de singes habitaient qu'au Népal. Une grande partie des attractions a été visitée le premier jour avec une visite de l'auberge, au cours de laquelle notre guide et un ami à elle se sont continuellement disputés sur des détails d'histoires hindoues. Deux des nombreux forts autour de Jaipur, nous les avons visités le lendemain avec Chris de notre auberge, de sorte que notre seule sortie seule était de visiter l'Ancien Hall Museum. Le matin suivant, nous sommes ensuite partis en tuk-tuk pour l'aéroport afin de nous envoler pour le Sri Lanka.

En fin de compte, il faut dire que l'Inde est extrêmement captivante, mais aussi bruyante, fatigante et pleine de merde. Puisque nous n'avons vu qu'une petite partie du nord, je reviendrais sans aucun doute, mais je suis également content d'être déjà sorti d'Inde après seulement onze jours.