Treizième section : VUES À COUPER LE SOUFFLE

Ou : Mon endroit préféré au monde. C'est exactement sur une pierre réchauffée par le soleil que je suis assis en ce moment. Alors que les rayons du soleil réchauffent également mon visage, le vent est glacial et cinglant. Accompagné de l'eau cristalline du ruisseau, je suis assis dans une vallée, entouré de sommets de montagne enneigés. Le ciel a une couleur bleu surréaliste. René et moi sommes actuellement à 3540 mètres, donc nous sommes plus haut que ce qu'on peut atteindre en Allemagne. Et pourtant, nous n'en sommes qu'au début de notre trek.

Nous marchons actuellement sur le Annapurna Circuit Trek. Nous avons commencé tôt le matin il y a cinq jours à Pokhara. Nous étions assis par terre dans un bus complètement surchargé, essayant de ne pas vomir. La route sinueuse n'était qu'une piste accidentée non goudronnée, où l'on devait passer cinq heures à se concentrer sur le fait de ne pas chavirer. Lorsque nous sommes finalement arrivés à Besisahar et avons réussi à le faire, nous avons décidé de continuer à marcher et de faire une pause déjeuner plus tard. Presque tous les passagers de notre bus ont pris un jeep pour aller à Chame afin de ne pas avoir à faire ce premier tronçon à pied. Cependant, nous sommes très, très heureux d'avoir pris le chemin. Nous n'avions jamais vu auparavant comment la nature pouvait changer et se transformer en l'espace de quelques jours. Au début, nous étions dans une région sablonneuse traversée par d'énormes chutes d'eau. Puis nous avons atteint une zone qui semblait tropicale, pleine de palmiers et de buissons qui poussaient de manière sauvage, traversée de terrasses de riz. Ensuite, notre entourage s'est transformé en un massif alpin. Les nuits deviennent de plus en plus froides et le matin, on peut voir le gel sur le sol. Une nuit, il y a même eu une avalanche qui a recouvert notre auberge non isolée de flocons de neige blancs. Le chemin suit toujours un ruisseau, qui se bat de manière brutale à travers les montagnes. Il y a beaucoup de chemins secondaires, mais une grande partie du parcours se fait sur une route, heureusement, peu fréquentée. Lorsqu'une voiture arrive, il faut rapidement se couvrir le nez et la bouche, car une énorme quantité de poussière est soulevée par la route sèche. Maintenant, à Manang, la route va s'arrêter. Nous faisons une pause d'un jour pour nous acclimater. C'est très important car nous sommes maintenant à une altitude où l'on peut souffrir du mal des montagnes. Comme la pression atmosphérique est plus faible qu'au niveau de la mer, les poumons doivent travailler dur pour fournir suffisamment d'oxygène dans les veines. Le corps s'habitue lentement et produit plus de globules rouges pour aider dans ce processus. C'est tout à fait normal d'avoir des maux de tête, de se sentir fatigué et de ne pas bien dormir la nuit. Par exemple, depuis que je suis ici, j'ai presque chaque nuit des rêves étranges. Tous ces symptômes montrent que le corps travaille. Les blessures guérissent à peine à cette altitude car l'oxygène manque au corps. Du coup, mes ampoules aux pieds ne guérissent pas du tout, au contraire, elles empirent. À cause de la pression modifiée, on doit également aller aux toilettes constamment, et vraiment constamment. C'est parfois assez ennuyeux mais c'est aussi : tout à fait normal. Si les symptômes s'aggravent, il ne faut pas monter plus haut. Si l'on commence à marcher comme un ivre, à vomir ou à avoir la sensation de se noyer, il faut descendre au plus vite, car le mal des montagnes peut même être mortel. En fait, une randonneuse est morte dans les montagnes il y a deux semaines. Lors d'une présentation sur le mal d'altitude, on nous a cependant dit que cela ne peut arriver qu'à des gens très imprudents, car il y a de nombreux signes avant-coureurs. Nous avons en fait rencontré une Polonaise à qui je conseillerais de mieux rentrer chez elle. Elle nous a fait part de son désespoir, expliquant qu'elle ne savait même pas qu'il fallait utiliser la ceinture de bassin d'un sac à dos de randonnée. De plus, après avoir abandonné, elle a toujours pris un jeep, ne se donnant donc pas le temps de s'acclimater, et pour couronner le tout, elle n'a pas de couverture de voyage (À quel point peut-on être bête ? Elle allait donc mourir dans les montagnes ou s'endetter pour le reste de sa vie. Je ne pensais pas qu'il pouvait vraiment exister des gens comme ça).

À propos de l'acclimatation : un bon conseil est de ne pas parcourir plus de 500 mètres d'altitude par jour. Après avoir donc débuté en passant plus de 800 mètres par jour et étant épuisés chaque soir, l'altitude nous oblige maintenant à ralentir. Et pour être honnête, c'est vraiment bien. À Manang, nous prenons maintenant un jour pour nous acclimater et le lendemain nous voulons gravir 1000 mètres vers le lac de glace. Avant que vous ne soyez surpris (n’avait-elle pas dit quelque chose à propos de 500 mètres ?) : il est bon de gravir un point plus haut pendant la journée, afin que le corps puisse déjà s'ajuster. À cette altitude, il ne faut en aucun cas dormir ! Mais plus sur le lac de glace plus tard.

Depuis le premier jour, nous marchons avec deux Néo-Zélandais, Nathalie et Ben. Tous deux sont vraiment en super forme même s'ils passent toute la journée à fumer, n'ont pas de chaussures de randonnée convenables et n'ont même pas de sac de couchage. Alors que Ben prend parfois de petites pauses pour chercher des plantes de marijuana qui poussent à l'état sauvage, il nous est quand même assez difficile de suivre le rythme. Ils doublent à peu près tout le monde et filent à travers le paysage. Nous ne sommes en réalité jamais doublés et sommes assez rapides, mais nous devons toujours convenir de points de rendez-vous avec eux, car nous ne parvenons tout simplement pas à les suivre.

Les auberges ici sur le trek ne sont généralement jamais isolées, ont rarement des douches chaudes et se vantent d'un WIFI, qui en réalité n'existe pas vraiment. Nous avons même eu une fois une auberge près d'une source chaude et c'était, en toute honnêteté, juste génial. Nous avons passé les premiers jours à nous précipiter juste pour arriver au déjeuner à la source et cela en valait vraiment la peine. Notre première auberge était très bien située, directement sur la rivière, mais la grand-mère nous demandait toujours si nous ne voulions pas acheter du hasch, un bâton ou plein d'autres choses pendant que ses petits-enfants essayaient de fouiller dans les sacs sur la table. Cependant, la pire auberge, nous l'avons eue hier à Manang. Quand nous y sommes arrivés, il n'y avait déjà plus de chambre libre dans toute la ville. Alors nous sommes allés dans la maison la plus délabrée que nous avons pu trouver et devinez quoi, il y avait de la place pour nous quatre. La terrasse était ensoleillée et nous avions une superbe vue. Nous avons même observé une petite avalanche qui descendait de la montagne. Mais ensuite, nous avons vu par terre : tout était rempli de crottes de rats, et dans les coins, on pouvait voir où les animaux avaient rongé. Mais Nat et Ben n'étaient, comme toujours, pas déstabilisés, ils nous ont assuré que les rats ne viendraient pas s'ils y avait des gens. Nous avons donc passé un après-midi très détendu dans l'auberge, sommes allés à la présentation sur le mal de l'altitude et sommes rentrés le soir, pour nous blottir dans notre chambre une fois de plus beaucoup trop froide. Et là, c'est arrivé : au-dessus de nous, on entendait les rats courir et couiner. René et moi avons sursauté en criant et avons assuré que nous ne passerions pas une seule nuit au Palais des Rats. Nous nous sommes donc mis à la recherche d'un endroit où dormir dans un lieu qui, comme nous le savons déjà depuis cinq heures, est complètement surpeuplé. Avec nous, cherchant, se trouvaient plusieurs Russes qui avaient probablement simplement trop tard arrivé. Dans une auberge vraiment belle à côté, nous avons alors effectivement trouvé une chambre, car une adorable Australienne avait vu à quel point nous avions l'air désespérés et a donc changé de dortoir pour nous laisser sa chambre individuelle. Nous avons proposé notre chambre pour les rats aux Russes et ils semblaient très contents d'avoir enfin une pièce. Nat et Ben nous ont raconté le lendemain que les Russes n'étaient pas restés non plus. Nos deux amis ont passé une nuit horrible au Palais des Rats : Nous avions tous décidé, par précaution, de prendre des médicaments contre l'altitude. Un des effets secondaires est que tes membres s'engourdissent. Alors que nous tous (sauf René) luttions avec des doigts engourdis, Nat avait une moitié du corps complètement engourdie. De plus, les rats ont fait une énorme fête durant la nuit, en couinant, en s’amusant et pour couronner le tout, ils ont même laissé tomber une crotte de rat du plafond sur le nez de Nat. Un rat est tombé du plafond dans la chambre voisine, ont-ils rapporté, et l'on pouvait entendre un énorme bruit puis un cri de rat retentissant. Nous, par contre, avons passé une nuit merveilleuse dans notre auberge, quelqu'un jouait de l'ukulele au coin du feu et chantait. Nous étions ravis de ne pas avoir à dormir dans ce cauchemar de rats. Malheureusement, Nat et Ben ont décidé de ne pas faire le trek de deux jours jusqu'au lac Tilicho et ainsi, après notre magnifique jour de repos ensemble, nos chemins se sont séparés. René et moi sommes partis le premier jour sans Nat et Ben, comme déjà mentionné, vers le lac de glace. C'était extrêmement fatigant, car à cette altitude, tu perds ton souffle juste en montant une marche. J'ai très mal commencé et j'avais peur de souffrir vraiment du mal d'altitude. Pendant que je marchais, des pensées comme des rêves de fièvre tourbillonnaient dans ma tête, lorsque nous nous arrêtions, j'avais l'incroyable envie de simplement somnoler. René m'a donné deux barres chocolatées et voilà, je me sentais déjà beaucoup mieux. Au Teahouse, nous avons fait une longue pause, où nous avons vraiment respiré et mangé beaucoup. Après cela, je me suis senti beaucoup mieux et nous avons continué avec deux Allemands que nous avons rencontrés là-bas. Au lac de glace, nous avons profité de la belle vue (même si le lac lui-même n'était pas très joli) et avons longuement discuté. Et puis, le lendemain, nous sommes partis pour le lac Tilicho. Nous étions désormais vraiment rapides et savions comment respirer correctement pour obtenir suffisamment d'oxygène. Lorsque nous sommes finalement arrivés au camp de base des lacs Tilicho, René ne se sentait malheureusement pas du tout bien. Il avait un mal de gorge terrible et s'est directement couché, pendant que je voulais terminer de lire le quatrième tome de Harry Potter (ce qui n'était pas facile car dans les espaces communs, il y a toujours quelqu'un pour avoir une petite conversation agréable). Mais le lendemain, René se sentait déjà beaucoup mieux. Nous avons dégivré notre bouteille, qui était déjà gelée à cause des températures dans notre dortoir et sommes ensuite montés au lac. Beaucoup nous avaient avertis de cette montée difficile au lac, mais grâce à notre expérience au lac de glace, nous étions aussi bien préparés ici, contrairement à beaucoup de Népalais. Comme le lac Tilicho est un lieu saint, de nombreux habitants montent en jeep à 3540 mètres d'altitude (qu'avons-nous appris ?!) puis marchent jusqu'au camp de base (4150 mètres d'altitude) et montent le lendemain jusqu'à environ 5000 mètres au lac. Au lieu de monter lentement mais sûrement, beaucoup de Népalais font trois pas et s'arrêtent, complètement à bout de souffle. Nous avons donc doublé beaucoup de gens imprudents qui n'écoutaient pas les panneaux d'avertissement qui sont partout. Plus tard, nous avons appris que de nombreux habitants croient que les personnes au cœur impur ne réussissent pas l'ascension. C'est pourquoi personne ne veut admettre que l’ascension lui coûte. La journée était terriblement froide et nuageuse et nous avons donc marché entourés de flocons de neige vers le lac, où nous n'avons passé à peine un quart d'heure, car il faisait tout simplement trop froid. Sur le chemin du retour, nous avons vu un Népalais qui devait vomir. Il devait donc descendre absolument. Cependant, son jeune compagnon a dit que cela allait bien, qu'ils allaient simplement s'asseoir dans le chalet de thé au chaud. Nous lui avons proposé de prendre le plus vieux avec nous, nous avons crié et essayé de lui faire comprendre à quel point il était dangereux de rester en haut. Mais malheureusement, aucune chance. Nous sommes donc redescendus sans lui. Dans le prochain auberge, nous avons ensuite fait la connaissance de Caro et Johannes, un super couple adorable de Francfort et avons passé une belle soirée ensemble. La nuit suivante, nous étions également avec eux dans une auberge, et là-bas, à cause du froid, nous avons également rencontré d'autres personnes qui se blottissaient avec nous près de la cheminée, demandant désespérément un peu plus de bois de chauffage. (Un seul morceau devait suffire, tandis que la tempête de neige faisait rage dehors). Là, nous avons également rencontré Adi et Gal, deux frères israéliens. J'ai proposé à Adi une place à côté de moi près du feu, à quoi il a répondu qu'il était israélien et que s'il voulait quelque chose, il construirait simplement un mur autour. Et voilà ! La glace était brisée. Gal nous a demandé les symptômes du mal d'altitude et après que nous ayons tous fait étalage de nos connaissances assez effrayantes, il a couru aux toilettes pour vomir. Heureusement, deux médecins étaient avec nous dans l'auberge, qui ont pu nous rassurer rapidement et expliquer que Gal avait juste un petit problème d'estomac. Et donc, le lendemain matin, nous sommes tous partis ensemble vers le col, Gal sans un morceau de nourriture dans l'estomac. Nous sommes tous restés dans la même auberge au bord de la montagne et avons fait une petite randonnée ensemble jusqu'au point de vue et le lendemain matin, à six heures précises, nous sommes partis pour le col. Il faisait environ -10 degrés et il y avait tellement de vent que nous devions nous tenir à plusieurs reprises au sol. La morve coulait de mon nez et s'envolait dans le vent. Malheureusement, cette ascension n'était absolument pas romantique, et pourtant, lorsque nous étions enfin en haut du col à 5416 mètres, c'était magnifique. Adi nous a demandé de ne regarder que le sol et au signal, tout en haut du col, nous avons ouvert les yeux et nous nous sommes tous pris dans nos bras. C'était comme le Nouvel An, mais beaucoup, beaucoup plus beau. Malheureusement, il y avait un tel vent en haut que prendre des photos était presque impossible et il fallait se battre pour se retourner vers les drapeaux de prière. Le meilleur moment a été quand nous avons sorti le petit porte-bonheur de ma grand-mère de notre poche et avons pris une photo pour elle. D'une certaine manière, il nous avait accompagnés tout au long de notre chemin.

Sur le chemin du retour, j'ai dû pleurer, car j'étais si heureux d'avoir réussi. Avec notre merveilleux groupe, nous avons descendu une région semblable à un désert. La nature ici est si changeante. La nuit suivante, nous avons à nouveau passé la nuit dans un froid glacial, ce qui nous a conduits à décider de prendre un jeep le lendemain à 5h30 en direction de Pokhara, pour retourner le plus vite possible dans la chaleur. Nous avons eu de la chance et avons voyagé avec des personnes vraiment très gentilles dans le jeep, mais j'ai encore eu la nausée tout le long du trajet. Comme dans une publicité pour des jeeps, nous avons traversé des rivières, des pierres et de petits précipices. René se cognait sans cesse la tête et le bus qui était devant nous vacillait. Ensuite, nous avons dû attendre deux heures car un glissement de terrain a bloqué la route quelques voitures devant nous. Après 13 heures, nous sommes enfin arrivés à Pokhara et sommes allés dîner avec Gal et Adi, enfin quelque chose d'autre que du Dhal Bat ! Pendant tout le trek, nous n'avons rien mangé d'autre le soir.

La première journée à Pokhara a été consacrée à faire réparer les chaussures de René, à laver du linge, à nous laver soigneusement et à aller chez le coiffeur (qui m'a malheureusement mis une quantité incroyable d'huile dans les cheveux, si bien qu'ils avaient à nouveau l'air de ceux d'un randonneur). À Pokhara, on rencontre toujours des gens formidables et cela semble plutôt comme un petit monde à part que comme du Népal, car il y a de tout, des restaurants chics aux petits bars avec des projecteurs. Nous avons donc déjeuné avec Nat et Ben, étions ravis de les revoir et sommes allés le soir voir Fight Club. Enfin, de nouveau propre et au chaud !

Les côtés désagréables du col :

La nuit, il faisait souvent si froid et venteux qu'on pouvait à peine dormir, de plus l'altitude rend le sommeil de toute façon très difficile.

On a besoin de tous ses vêtements et on peut à peine laver quoi que ce soit. Nous avons donc souvent porté nos chaussettes pendant 3 jours d'affilée et j'ai eu seulement trois hauts différents pendant les 13 jours, on se sent donc assez sale, mais bon, tout le monde est crasseux sur le trek !

Il y a à peu près pas de douches chaudes et si c'est le cas, la température extérieure est si froide que l'on n'a de toute façon pas envie de se doucher. Pendant la journée, il fait si ensoleillé que nous avons presque toujours, malgré une énorme quantité de crème solaire, un coup de soleil au visage.

Pourquoi faire le Annapurna quand même :

la nature est tout simplement magnifique et change de manière incroyablement forte. On apprend à se dépasser et on rencontre des gens formidables. C'est une expérience inoubliable !

Liste de colis pour l'Annapurna :

- Des vêtements chauds et un bon sac de couchage ! Et surtout pas trop de choses. Une chemise à manches longues, un pull, un t-shirt, un pantalon de randonnée, un short, des sous-vêtements longs et une veste super épaisse, ainsi que des gants, un bonnet et des chaussures de randonnée imperméables, plus au moins deux paires de chaussettes de randonnée.

- Des vêtements propres pour le soir (j'avais un collant et une robe avec moi, ce qui est très pratique pour le chemin vers la douche).

- Pas de pyjama ou quoi que ce soit, on dort de toute façon dans les vêtements du lendemain, car il fait si froid.

- Les auberges, au début du trek, ne coûtent rien, mais il faut y dîner et y prendre le petit-déjeuner. Pourtant, il est conseillé de ne commander qu'une petite chose le matin et de demander de l'eau chaude pour y faire du thé (nous avions du gingembre frais et du miel), du café instantané et du porridge (1,5 kg pour deux semaines).

- Du beurre de cacahuète, des biscuits et des pommes sont les en-cas parfaits à emporter !

- Un straw de vie ! Une bouteille pour filtrer l'eau, cela économise énormément de déchets plastiques et on peut la remplir facilement dans les rivières en chemin.

- Une grande batterie externe, car dès 3000 mètres d'altitude, on ne peut plus charger ses appareils.

- Des lingettes humides en remplacement de douches (nous n'en avions malheureusement pas).

- Des bouchons d'oreilles, car les Népalais ont toujours une fête en cours avec de la musique forte, des chants et des danses.

- Des médicaments ! Surtout contre le mal de montagne, mais aussi contre tout ce que l'on peut attraper. Et pensez à des pansements pour les ampoules ;)

- Un E-Reader, un appareil photo, un téléphone, un jeu de cartes.

- Trousse de toilette