San Pedro de Atacama - ou: Là où pousse le poivre

L'air est sec, les lèvres gercées, respirer est difficile et le soleil tape fort du ciel.. Voici la plus sèche désert du monde - l'ATACAMA.

Dès le chemin de la gare routière de San Pedro de Atacama à l'auberge, nous réalisons rapidement que respirer avec nos sacs à dos sur le dos, malgré l'altitude d'à peine 2 500 m, est remarquablement difficile. Sur le chemin, nous passons déjà par les rues animées de ce petit village, qui a beaucoup changé ces dernières années en raison du tourisme. Il y a dix ans, il n'y avait même pas d'électricité ici; aujourd'hui, derrière chaque porte du centre-ville, il y a un restaurant, un magasin ou une agence de voyage proposant des visites de toutes les attractions environnantes. Pourtant, l'endroit semble petit et accueillant.

Arrivés à l'auberge, nous sommes accueillis immédiatement par la chaleureuse Angelica et le beau, mais très poilu, Blanco, qui se plaît à recevoir les premières de nombreuses caresses. Nous aimons beaucoup l'auberge; nous avons une grande chambre avec un lit double, une salle de bain privée et deux lits simples, permettant à Kajka et Tatonka (nos sacs à dos) d'avoir chacun leur propre lit. Mais étonnamment, aussi grande que soit la chambre et même avec diverses tables et armoires, nos nombreux bagages semblent se répartir dans toute la chambre, comme par magie, après l'ouverture des fermetures éclair, ressemblant à une petite explosion. Mais ce n'est pas si grave, car nous passerons les 4 nuits suivantes ici ! Le jardin est magnifique, avec de nombreux arbres, un jardin d'herbes, un hamac et une cuisine. Et d'un robinet, il y a même de l'eau potable filtrée ! Ici, sur le canapé sous un grand vieux pimentier, nous pouvons d'abord nous détendre.

Au cours des jours suivants, nous faisons mieux connaissance avec Angelica, son mari et sa fille de 26 ans, qui nous montrent beaucoup de leur culture. Avec la fille, nous partons dès le premier jour pour une randonnée vers une oasis verte, et elle nous parle beaucoup des religions naturelles qui étaient autrefois pratiquées ici, avant l'arrivée des Espagnols qui ont chassé ces croyances. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques-unes, et les anciennes langues s'éteignent également, car il était encore récemment toujours interdit de les parler. Elle nous dit qu'il n'y a plus que 3 hommes qui parlent la vieille langue indigène de cette région, et ils ont 95, 96 et 97 ans. Mais ils ne veulent pas montrer qu'ils parlent la langue, car ils ont peur d'être punis. Triste, mais vrai. À l'auberge, nous voyons aussi les tableaux que le mari et la fille d'Angelica ont peints, qu'il vend le soir dans les rues animées. Jan a l'occasion de décorer une petite pipe en céramique qu'Angelica a faite, et on me place un caillou volcanique réchauffé par le soleil, qui est censé renforcer la fertilité (Angelica trouverait cela très beau si cela pouvait fonctionner :D). C'est vraiment agréable de découvrir tant de choses sur la vie de la famille. ET : Nous découvrons dans la cuisine un pain complet qui a l'air fantastique, qui ne correspond absolument pas au pain typique du minimarché. Nous apprenons qu'il y a une femme qui cuit exactement 4 de ces pains par jour et qu'on ne peut les commander que par téléphone, il n'y a pas de magasin. Et nous commandons donc 2 pains pour les jours suivants, le meilleur pain que nous avons mangé jusqu'à présent en voyage !!

Quand nous ne sommes pas en train de chiller dans le jardin ou de caresser Blanco, nous explorons le paysage absolument fascinant avec des vélos empruntés. Lors d'une excursion du soir au Valle de la Muerte (Vallée de la Mort), nous rencontrons d'autres Allemands et regardons le coucher de soleil ensemble. Le lendemain, nous visitons une ancienne forteresse et la gorge du Diable. C'est un peu surréaliste de faire du vélo dans cet environnement extrême, mais c'est vraiment amusant et le paysage est magnifique ! Même si le vélo est au moins deux fois plus fatigant qu'en Allemagne. L'air poussiéreux et sec et le soleil brûlant sont assez épuisants !

Notre dernier matin arrive également rapidement, avant de continuer en bus vers Antofagasta, une escale sur le chemin de Chañaral. Nous voulons peut-être aller dans le parc national, mais en raison de l'Internet un peu lent à l'auberge, nous n'avons pas avancé dans notre planification. Et il semble presque être le destin quand Angelica nous demande 30 minutes avant notre départ si nous voulons aussi aller à Chañaral. Elle a une bonne amie là-bas, chez qui nous pourrons sûrement dormir; son mari est pêcheur dans la baie du parc national Pan de Azúcar ! Bien sûr, avec plaisir ! Avant même que nous puissions discuter des détails, elle prend déjà son téléphone pour appeler son amie (il s'avère plus tard qu'elle a rarement de la réception mobile et que l'appel n'a pu avoir lieu que parce qu'elle était en ville à ce moment-là). 'C'est bon, tout est réglé !' nous annonce-t-elle joyeusement et nous écrit le nom de son amie et de son mari sur un morceau de papier. Nous devons simplement le montrer au chauffeur de taxi lorsque nous serons à Chañaral; les gens là-bas se connaissent et nous seront ensuite conduits chez eux. D'accord, ça sonne comme une aventure, mais c'est aussi ce que nous voulons. Et ainsi nous nous disons au revoir avec le cœur lourd et marchons (encore un peu à bout de souffle) vers la gare routière, impatients de rencontrer Veronica, l'amie d'Angelica.