5. Étape : Nouvelle-Zélande, Partie 4 : Île du Sud

Lorsqu'on arrive en Nouvelle-Zélande, l'une des questions les plus fréquemment posées par tous ceux que l'on rencontre est : Vas-tu aussi sur l'île du Sud ? En effet, un mythe s'est développé autour de l'île du Sud, affirmant qu'elle est beaucoup plus belle et plus digne d'intérêt que l'île du Nord. Certes, le sud de la Nouvelle-Zélande est tout simplement magnifique et beaucoup moins peuplé, et donc encore plus préservé que le nord. Mais comme vous avez peut-être pu le constater à travers le blog, nous sommes tout aussi passionnés par l'île du Nord.
Cela dit, nous avons également ressenti l'appel des vastes paysages sauvages de l'île du Sud, avec ses plages pittoresques, ses montagnes escarpées, ses fjords mystiques et ses nuits étoilées.

Pour atteindre l'île du Sud, il faut effectuer une traversée en ferry de 3 heures à travers les Marlborough Sounds. Quel triste sort, surtout par un soleil radieux et une mer calme, comme ce fut notre cas. Nous avons même vu un dauphin, bien que le petit bonhomme n'ait montré le bout de son nez que brièvement.

Après cela, nous avons d'abord pris la direction de la partie nord de l'île du Sud, vers le parc national Abel Tasman et la Golden Bay. Là, on peut découvrir de magnifiques criques avec des plages, des forêts denses et des cascades. En raison d'une invasion extrême de guêpes et des tarifs de camping exorbitants dans le parc national, nous avons décidé de camper en dehors et de ne faire que des excursions d'une journée dans le parc et les environs. Ainsi, nous avons passé la nuit sur un camping un peu fou sur un centre équestre appartenant à une émigrante allemande, qui vit presque de manière autonome et laisse la plupart du travail à ses Woofer (ce sont de jeunes touristes qui travaillent pour le logement et la nourriture).

Les véritables points forts de notre temps dans cette région étaient représentés par les bébés phoques sur la plage de Wharariki, jouant dans de petites piscines lors de la marée basse, et les Rawhiti Caves, des grottes stalagmitiques âgées de plus d'un million d'années, qui abritent au moins autant de stalactites.

Pour notre prochaine étape, la question était désormais : Prenons-nous le risque d'aller sur la souvent pluvieuse côte ouest de l'île du Sud, ou laissons-nous cette section de côté et profitons de meilleures conditions météo au centre de l'île ? Sans connaître les prévisions météo, nous avons décidé de sauter la côte ouest et de nous rendre à Hanmer Springs. Cela s'est avéré être la meilleure décision depuis longtemps ! Pendant que nous nous détendions dans les bains thermaux de Hanmer Springs par un temps ensoleillé, la côte ouest subissait de fortes pluies avec plus de 1 mètre de pluie en 24 heures. Cela a conduit à la destruction du seul pont reliant la côte ouest à l'intérieur du pays au sud, et personne ne pouvait se rendre au sud depuis la côte ouest pendant des semaines. Ce qui aurait été un énorme plaisir pour nous sous la tente. Ainsi, nous avons passé des jours confortables à Hanmer Springs, où il est vrai qu'il n'est pas obligatoire d'aller, avant de poursuivre notre route vers l'un de nos endroits préférés en Nouvelle-Zélande : le Mont Cook.

Aventure au parc national de Mont Cook commence déjà avec le voyage. En effet, sur la route menant à la plus haute montagne de Nouvelle-Zélande, où Edmund Hillary s'entraîna jadis pour son expédition à Everest, on passe par les plus beaux lacs de Nouvelle-Zélande. Le lac Tekapo et surtout le lac Pukaki sont de gigantesques lacs turquoise éclatants, dont la couleur est due à l'eau minéralisée des glaciers qui les alimentent. La route qui longe le lac Pukaki mène directement dans la vallée du Mont Cook, offrant ainsi une vue spectaculaire sur le lac éclatant jusqu'aux hautes montagnes couvertes de glaciers. Sans aucun doute, ce trajet est notre préféré dans toute la Nouvelle-Zélande.

Arrivés au Mont Cook, nous avons passé deux magnifiques journées sous un temps parfait à faire de la randonnée, ou plutôt à gravir des escaliers. Au départ, nous souhaitions absolument faire une randonnée dans la vallée de Hooker jusqu'au glacier éponyme, mais les fortes pluies des jours précédents avaient provoqué un glissement de terrain, rendant le chemin impraticable. Nous avons donc gravi un sommet de l'autre côté de la vallée en grimpant environ mille marches, jusqu'à ce que nous puissions toucher les nuages, et avons été récompensés par une vue à couper le souffle sur le Mont Cook et les montagnes et glaciers environnants.

Et même le centre des visiteurs dans le village de Mont Cook nous a de nouveau émerveillés par les histoires des alpinistes qui ont désespérément échoué sur la plus haute montagne de Nouvelle-Zélande ou l'ont finalement conquise, ainsi que par les photographies exposées et le matériel d'alpinisme ancien.

Malheureusement, seules les nuits ici nous ont causé des soucis, car pour la première fois, mais malheureusement pas la dernière, notre tente a gelé durant la nuit, se transformant en igloo solide, ce qui ne donne guère envie de sortir le matin par des températures négatives. Cela était, ajouté aux premiers arbres orange-jaunes, un signe évident que l'automne arrive en Nouvelle-Zélande. Le point positif : le ciel étoilé n'aurait pas pu être plus clair et plus beau.

Pour vivre l'automne de son côté coloré, nous avons continué vers Wanaka, une petite ville au bord du lac du même nom, entourée de montagnes et de magnifiques forêts de feuillus. En route, nous avons fait un petit détour par « Mini-Bryce », une formation rocheuse en grès qui nous a beaucoup rappelé le parc national américain. D'une certaine manière, on trouve en Nouvelle-Zélande un morceau de chaque pays du monde.

À Wanaka, nous avons essayé autant que possible d'éviter les foules de touristes, ce qui nous a empêchés de faire certaines belles randonnées, mais nous a également montré des coins de la région tout aussi inattendus et magnifiques. Bien sûr, nous devions rendre visite à l'arbre célèbre de Wanaka et nous assurer qu'il est toujours debout, mais sinon nous avons profité du temps passé dans les forêts, au bord du lac Hawea et aux Blue Pools. Il est vrai que la visite des Blue Pools, une rivière turquoise qui coule à travers un profond canyon, était un délice pour les yeux, mais les maudits mouches de sable nous ont littéralement dévorés. À propos des mouches de sable : ces créatures infernales, de la taille d'une mouche des fruits, adorent le sang humain et causent un démangeaison infinie avec leur piqûre. Nous savons que, normalement, on devrait aimer tous les êtres vivants, mais ces bestioles, vraiment, personne n'en a besoin.

Mais retournons aux belles choses, car ici, il y en a plein. Une expérience étonnamment belle a été notre visite d'Arrowtown. Ce village près de Queenstown est célèbre pour son passé de chercheurs d'or et nous rappelle la vie du XIXe siècle. La fois où nous sommes allés à l'Arrowtown, nous avons pu visiter son centre-ville avec ses saloons et le vieux village minier des travailleurs chinois qui sont bien préservés et offrent un aperçu incroyable sur des temps très difficiles. Comme nous avons déjà vécu en grande partie dans une tente durant longtemps, nous avons pu assez bien nous projeter dans la vie des chercheurs d'or qui dormaient même en hiver dans de minuscules cabanes sans électricité ni eau.

À notre camping au lac Moke dans les montagnes de Queenstown, nous avons alors pu faire l'expérience personnelle d'un mode de vie aussi simple que celui des chercheurs d'or. Ici, nous avons pu profiter d'une véritable isolation et d'un silence, mais nous avons également dû endurer une autre nuit glaciale par des températures négatives. Heureusement, nous avons, contrairement aux chercheurs d'or, des sacs de couchage de haute qualité dans lesquels, selon la vendeuse, nous ne perdrons qu'un doigt, mais ne gèlerons pas.

Queenstown étant complètement envahie par les touristes, nous l'avons également évitée les jours suivants et avons plutôt gravi la colline de Queenstown, puis longé la route panoramique le long du lac Wakatipu en direction de Glenorchy. Sur cette route à couper le souffle, on peut voir le lac bleu sous plusieurs angles, jusqu'à apercevoir les hautes montagnes enneigées derrière le lac, puis on arrive presque à Glenorchy. Là, nous avons exploré les environs et surtout fait une longue promenade à travers la lagune de Glenorchy avec sa forêt d'automne. Au camping, nous avons ensuite rencontré un super sympathique backpacker de Corse, qui voyageait réellement depuis 4 semaines à travers la Nouvelle-Zélande et explorait le pays principalement à pied en dehors des sentiers touristiques. Nous avons donc décidé sur-le-champ : la prochaine fois, nous aussi, nous ferons cela !
Nous avons quitté cette belle région avec regret, avec la ferme intention d'y passer beaucoup plus de temps la prochaine fois, et avons commencé notre voyage vers le Milford Sound.

Le trajet sur la route Milford vers le Milford Sound lui-même est déjà une expérience inoubliable, et c'est à juste titre l'une des plus belles routes de Nouvelle-Zélande. On traverse de vastes vallées entre des montagnes escarpées, en passant par de petits lacs miroirs et des cascades, puis à travers des gorges de plus en plus étroites et un ancien tunnel de montagne, jusqu'à atteindre la mer et donc le fjord. De plus, il a aussi neigé la nuit pour la première fois de l'année, et tous les sommets des montagnes étaient couverts d'une couche de sucre en poudre, et l'air sentait merveilleusement bon le matin d'hiver frais. Au Milford Sound, nous avons ensuite pu profiter de l'ambiance sur la balançoire avec la plus belle vue de Nouvelle-Zélande, avant de retourner sur un camping et de nous retrouver dans la tente glaciale.

Étant donné qu'il ne nous restait que quelques jours avant de devoir dire au revoir à notre petite Jukebox à Christchurch, nous avons pris le chemin du retour par la côte est de l'île du Sud. Retour peut sembler négatif ici, mais il restait encore quelques véritables points forts à découvrir le long de la côte. L'une des plus belles expériences que nous avons eues a été à Nugget Point. Sachant que le soleil se lève à l'est, nous nous sommes levés tôt pour aller à Nugget Point et son phare et y avons profité du lever de soleil dans toute sa splendeur colorée. Un moment magnifique dans cet air glacé et calme. Comme le dit l'un de mes (Natalie) citations préférées d'un film merveilleux : « Il y a un lever et un coucher de soleil chaque jour. Et c'est à toi de décider si tu veux les voir. Tu peux te donner sciemment à voir cette beauté.

Après ce matin-là, nous avons exploré la péninsule d'Otago près de Dunedin, bien que nous n'ayons rencontré que peu d'animaux côtiers. On nous avait promis des phoques, des pingouins et des albatros, mais nous n'avons vu qu'un phoque et beaucoup de moutons. Cependant, le petit aventurier en nous a été satisfait par la marche dans le tunnel le long de la côte, où l'on entre à une extrémité des hautes falaises et en sortant à l'autre bout sur la plage après de nombreux escaliers.

La déception d'avoir peu d'animaux aperçus a été réparée par le fait qu'au Capiti Point plus au nord, nous avons eu le plaisir de voir lors de la randonnée suivante des bébés phoques jouant et un pingouin à œil jaune.

Nous avons également fait une courte visite aux Moeraki Boulder et avons pu voir de nos propres yeux à quel point des touristes irresponsables peuvent nuire à de tels phénomènes naturels. Les Moeraki Boulder sont d'énormes pierres parfaitement rondes qui ont été façonnées par la mer pendant des millions d'années et ont été poussées à terre à cause des mouvements des plaques tectoniques. Elles ont ensuite été libérées par la mer de la terre et gisent désormais sur la plage comme de grosses billes. Bien sûr, il est très amusant de grimper sur ces pierres impressionnantes et de prendre des photos, mais il y a aussi quelques pierres très fragiles et déjà éclatées qu'il convient d'éviter. Il y a trois ans, nous avons trouvé notre pierre préférée qui s'était fissurée et révélait ainsi toutes les couches de sa formation comme des anneaux de croissance dans un arbre. Nous avons également cherché cette pierre cette fois, mais malheureusement, nous avons appris qu'en raison des visiteurs amoureux de l'escalade, elle s'est désintégrée en ses morceaux.

Pour notre dernier trajet avec notre compagnon de ces 7 dernières semaines, nous avons pris la direction de la péninsule de Banks près de Christchurch. Cette péninsule présente un littoral impressionnant et découpé, offrant de nouveaux points de vue à chaque virage. Dans une baie, nous avons fait une promenade sur une presqu'île, où l'on avait presque l'impression d'écarter la mer comme Moïse. Ensuite, nous nous sommes promenés dans le petit port côtier d'Akaroa, à l'origine français, avec ses belles maisons et ses jardins fleuris, et nous nous sommes offert, une dernière fois en Nouvelle-Zélande, une bonne portion de fish and chips dans un journal.

Beaucoup trop tôt à notre goût, il était temps de dire au revoir à la Nouvelle-Zélande. Christchurch nous a un peu facilité la tâche, car 8 ans après le terrible tremblement de terre qui a détruit une grande partie de la ville, celle-ci ressemble encore à un immense chantier. Les maisons dont l'avenir a déjà été décidé ont été abattues et remplacées par des immeubles modernes ou des complexes résidentiels. Entre-temps, on trouve encore de nombreuses ruines, dont même les meubles ou les denrées alimentaires n'ont pas été retirés. Si l'on ne savait pas mieux, on pourrait penser que le temps s'est arrêté ici depuis lors.

Cependant, pour nous, le temps de notre voyage avance inexorablement, et nous voulions donc quitter la Nouvelle-Zélande et faire de la place pour de nouveaux pays, nouvelles cultures et nouvelles expériences. La Nouvelle-Zélande nous a une fois de plus enchantés et plongés dans son atmosphère paisible, sauvage et polyvalente. L'atmosphère dans ce pays de l'autre côté du monde est difficile à décrire, mais je pense que le pur bonheur décrit le mieux le sentiment qui reste après une visite.

Chanson de l'île du Sud : Autumn Tree - Milo Greene