De Rio de Janeiro à Buenos Aires

Ce qui a commencé comme une idée folle il y a environ un an devait devenir un voyage plus que réussi. "Dis donc, à cette époque, il y a aussi le carnaval à Rio. On pourrait y aller aussi, puisqu'on est déjà sur le même continent... !?" Dit et fait. Ma copine prend donc un vol pour venir me rejoindre et nous passons quatre bonnes semaines ensemble. À part le point de départ Rio de Janeiro, le point d'arrivée Buenos Aires et les chutes d'Iguazú entre les deux, rien n'est fixé, ce qui nous permet de décider spontanément ce que nous voulons vivre ensuite.

Rio nous captive dès le début. À part le fait que l'on peut enfin vivre personnellement des lieux connus comme Copacabana, Ipanema, le Christ ou le Pain de Sucre, que nous connaissions jusqu'à présent uniquement par des films, des guides de voyage ou d'autres récits, Rio offre bien plus. Nous traversons plusieurs quartiers qui se montrent sous leur meilleur jour colonial et coloré.

Une visite de la plus grande favela du Brésil, voire d'Amérique du Sud (Rocinha), ainsi que notre AirBnB situé aussi dans une favela, balaye nos préjugés. J'avais jusqu'à présent imaginé la favela comme l'équivalent sud-américain des bidonvilles en Afrique, remplie de drogue, pauvreté, faim, criminalité et de méchants individus.

Cependant, la favela signifie en réalité simplement que dans ce quartier, les ouvriers du milieu rural se sont installés à la recherche de travail en ville, de manière relativement sauvage, sans plan d'urbanisme et sans règles de propriété. Encore aujourd'hui, la vie y est relativement abordable, ce qui signifie qu'en plus des plus pauvres, de nombreuses personnes qui pourraient se permettre de vivre ailleurs y résident également. La ville continue de soutenir la favela avec de l'électricité et de l'eau gratuites.

L'organisation y est laissée aux habitants. Comme il n'y a pas de noms de rues dans les étroites ruelles entre les maisons, et que le facteur a peu de chances de trouver sa route, par exemple, le courrier est déposé dans un panier au début de la ruelle et chacun prend ce qui lui appartient, ce qui, à mes yeux, témoigne d'un quartier de confiance et de solidarité. J'ai trouvé l'atmosphère agréable. Personne ne nous a vraiment prêté attention, il n'y avait nullement lieu de parler d'une expérience dangereuse. On y trouve tout ce qu'il y a dans un quartier normal : épiceries, banques, restaurants, magasins de vêtements, boutiques de téléphones, salles de sport, écoles, églises, sex-shops et bien plus encore.

Nous sommes particulièrement impatients pour le carnaval, raison pour laquelle nous sommes venus ici à l'origine. Nous assistons tout d'abord à deux parades et à une petite fête dans une rue. Les habitants y célèbrent leur fête. Il fait tellement chaud que la plupart des costumes sont constitués de bikinis ou de maillots de bain, avec des paillettes sur le visage ou la peau nue. La musique est forte et rythmée, il y a de l'alcool; pourtant, tout se passe beaucoup plus calmement et de manière beaucoup plus détendue qu'à la maison. Les personnes de tous âges dansent ensemble, peu importe la couleur de peau, car toutes les nuances sont présentes dans la population.

Cependant, ce qui est très frappant, indépendamment du carnaval, ce sont les nombreux beaux gens. Les hommes, qui en premier lieu attirent notre attention, sont tous très bien musclés. Cela s'observe très facilement, car presque tous sont sans t-shirt. On ne peut que s'émerveiller. Mais pas seulement leur corps, leurs visages sont vraiment très beaux. Les filles possèdent souvent aussi les attributs de mannequins. Et même si cela plus 'taille et fesses' que ce que l'on considère comme standard en Occident, cela est exhibé avec beaucoup de fierté sur la plage.

Le traditionnel maillot de bain brésilien est beaucoup plus échancré et ressemble plus à un string. L'équivalent masculin est le "Sunga", le maillot de bain ajusté connu depuis les années 70, qui ne laisse guère place à la spéculation. Pendant que le reste du monde évolue vers des modèles plus amples depuis cette décennie, la mode nationale reste tenace. Les voisins sud-américains trouvent cela étrange et en font des blagues.

Comme dans chaque grande ville, la liberté personnelle est très présente ici. On voit beaucoup de couples homosexuels ou de personnes ayant un style vestimentaire très individuel et qui ne rentrent pas dans une case. Ce qui est beau, c'est que personne ne semble s'en soucier. Le monde est coloré et nous aussi.

Notre point culminant du carnaval était le défilé des champions au Sambadrome. Au départ, nous avions décidé de ne pas acheter des billets d'entrée à un prix exorbitant. Le défilé a lieu en fin de parcours et présente les six meilleures écoles de samba qui ont dansé leur chemin au fil des semaines précédentes par élimination. Comme l'achat de billets auprès des revendeurs avec des marges énormes ne nous convenait pas et qu'un prétendu shop de billets dans la synagogue nous a rendus sceptiques, nous sommes rapidement allés sur le marché noir avec un budget raisonnable et avons trouvé notre compte. Les vendeurs étaient très chaleureux, et la photo souvenir ne manqua pas non plus.

Les places se sont révélées parfaites, car nous avons pu tout voir dès le début et n'avons pas eu à attendre dans la rue - le Sambadrome est une rue presque normale avec des gradins de chaque côté - jusqu'à ce que le défilé ait avancé. Comme chaque école a une heure pour performer, qu'il y a des pauses de temps en temps et que cela commence à 21 heures, tout cela dure jusqu'à tard dans la nuit. Cependant, nous n'avons pas pu tenir jusque-là, même si les costumes et les chars étaient réellement époustouflants. Chaque groupe au sein de l'école, qui est généralement composée de 3000 personnes, avait des costumes magnifiques et élaborés.

Et tous savaient danser ! Les rôles n'étaient pas nécessairement assignés aux hommes ou aux femmes. Les hanches se balançaient et les jambes étaient projetées à une vitesse vertigineuse dans toutes les directions. Souvent à plusieurs mètres de hauteur sur un char, qui vibrait comme une queue de vache. L'ambiance était tout simplement indescriptible. Dans les gradins, tout le monde dansait, s'encourageant pour leur équipe favorite et se réjouissant. Les feux d'artifice pour le début d'une nouvelle école ont donné le bon ton à l'événement. Nous étions tous deux tout simplement éblouis par tous ces impressions et étions très heureux d'avoir pu aller au Sambadrome. Vraiment une expérience unique.

En plus de deux séjours à la plage à Arraial do Cabo et Florianopolis, où nous avons simplement pris le temps de nous détendre, le prochain point fort furent les chutes d'Iguazú. Inscrites comme l'un des sept merveilles naturelles du monde, elles sont plus larges que les chutes Victoria et plus hautes que les chutes du Niagara. Pour en avoir une vue d'ensemble complète, il faut les observer autant côté brésilien qu'argentin. Sur une longueur de près de 3 kilomètres, l'eau tombe en cascade. Environ 7500 m³ par seconde. En plus des impressionnantes masses d'eau, je trouvais les ratons laveurs, qui se promènent librement partout et essaient de chaparder de la nourriture aux touristes, et les capybaras particulièrement mignons.

En vérité, je préfère explorer un pays en profondeur et ne pas simplement cocher une case rapidement. Cependant, à Paraguay, qui se trouvait à seulement 10 km de Foz do Iguazu, nous n'avons pas pu résister à nous faire tamponner un passeport supplémentaire. Cela devait être un dîner agréable, mais cela s'est transformé en un repas dans une aire de restauration dans un centre commercial qui était déjà fermé lorsque nous avons terminé notre repas.

En direction de Buenos Aires se trouvait inévitablement l'Uruguay sur notre chemin. Et cela s'est révélé être un bijou inattendu. Montevideo semble, malgré ses 1,4 million d'habitants, très accessible. C'est la capitale ainsi que le centre économique et culturel du pays. Dans tout le pays vivent seulement 3,5 millions d'habitants, il est donc facile de comprendre l'importance de Montevideo.

Ce que j'ai vu jusqu'à présent de la consommation de maté est considérablement dépassé en Uruguay. Vraiment, chacun se promène avec sa thermos sous le bras à travers la ville. Un sympathique guide touristique nous explique grossièrement les relations dans l'histoire. L'Uruguay a su s'imposer entre le Brésil et l'Argentine et semble aujourd'hui avoir une situation économique très favorable. Dans deux domaines, les Uruguayens excellent : la production et la consommation de viande et le football. C'est le seul pays où il y a plus d'habitants que de vaches. Par habitant, il y a 4 vaches dans le pays. Ce qui n'est pas consommé avec des asados (barbie) ou des chivitos (sandwichs avec de la viande grillée) est exporté.

En ce qui concerne le football, le guide était fermement convaincu que l'Uruguay est la plus grande nation de football au monde. Il l'a prouvé avec les plus grands succès par rapport à la population. Le premier titre de champion du monde de tous les temps est allé à l'Uruguay en 1930 et un deuxième en 1950, ainsi que de nombreuses participations à la Coupe du Monde et de bonnes classements; ils ont également remporté diverses fois la Copa América, etc. La passion est également visible dans le fait que les célébrités de la ville ont une étoile dédiée dans le Walk of Fame. En tête, bien sûr, Suarez et d'autres héros du football.

En passant, l'odeur de Montevideo est un mélange de marijuana et d'ail. Il y a beaucoup de délicieux restaurants et comme le cannabis est légal ici - chacun peut acheter officiellement 40 g par mois - il est souvent consommé en public. Une autre bonne raison de visiter l'Uruguay est le bon vin rouge. Le cépage Tannat est principalement cultivé ici. Nous avons goûté plusieurs producteurs de vin et avons trouvé la qualité du vin très recommandable.

Et voici une info spéciale, au cas où Günther Jauch vous poserait la question un jour. Le nom de la capitale vient du fait qu'elle est la sixième colline ou montagne d'est en ouest : Monte VI (numéro romain) De Este a Oeste = MonteVIDEO.

En plus de Montevideo, nous avons visité Punta del Diablo, une station balnéaire près de la frontière brésilienne, et Colonia del Sacramento, qui avec ses maisons coloniales est vraiment très charmante.

Et puis, nous avons déjà atteint la dernière étape de notre voyage ensemble, Buenos Aires.

Buenos Aires est sans conteste le centre de son pays. Sur les 44 millions d'habitants de l'Argentine, 13 millions vivent à Buenos Aires et 10 millions de plus dans le quartier du même nom. C'est ici que le vaste pays est gouverné et dirigé. Les manifestations et protestations, qui ont lieu presque tous les jours et sont en quelque sorte un sport national, se déroulent ici devant le Congrès et sur les places publiques. Actuellement, la discussion politique est marquée par le mouvement des femmes.

Depuis plus de 12 ans, des projets de loi en faveur de l'avortement légal et de la gestion autonome de celui-ci sont soumis et rejetés. Récemment, tous les membres ayant droit de vote nécessaires ont été convoqués en amont et malgré cela, une faible majorité a voté contre le changement de la loi existante. L'émancipation se fait également entendre dans d'autres domaines de la vie, et la demande de plus d'autonomie est visible partout. Les foulards triangles verts, qui ont été distribués lors d'une manifestation il y a quelques semaines, sont visibles aux poignets, sur les sacs à dos et les colliers de chiens.

La ville est un véritable melting pot d'influences espagnoles, françaises, italiennes et britanniques. Surnommée le Paris du Sud, les anciennes maisons coloniales sont magnifiques à admirer. Sur le plan culinaire, on a pioché dans les cuisines des immigrants et on a argentinisé ce qui a plu. Le plat national, bien sûr, c'est la pizza, mais les medialunas (demi-lunes), dérivées des croissants, sont avec le café au lait le petit déjeuner standardisé et économique.

La ville doit sa grandeur et son influence en Amérique du Sud à son port. Les habitants de Buenos Aires sont donc appelés Porteños. Ce sont aussi les cœurs de ces gens simples, principalement originaires du coloré quartier de La Boca, que Evita a conquis. Venant d'un milieu modeste, les ouvriers avaient le sentiment que leurs intérêts étaient plus représentés par Eva Perón que par son mari, le président. L'adoration de sa personne, grâce à son grand engagement social, a perduré bien après sa mort. Même aujourd'hui, presque 70 ans après sa mort à 33 ans d'un cancer du col de l'utérus, elle vit dans le cœur des Argentins. Sa tombe est étonnamment très sobre.

Il est facile de voir qu'Argentine a un passé glorieux. Il y a encore 20-30 ans, le pays allait très bien. Le peso valait à peu près autant que le dollar américain. On pouvait donc voyager sans problème et profiter de la vie. Aujourd'hui, le taux est d'environ 1 pour 45. Deux fois, le gouvernement a déjà dévalué la monnaie pour lutter contre la crise. D'un seul coup, 25 % de l'argent que l'on avait à la banque s'est volatilisé.

Les salaires reçoivent un ajustement en fonction de l'inflation, mais jamais du montant total et surtout pas au bon moment pour compenser l'inflation. C'est encore une fois le petit homme qui paie la facture, qui ne peut plus s'offrir un voyage dans un autre pays, même s'il a en comparaison un bon emploi. Quand j'étais en Argentine pour la première fois quatre mois auparavant, je recevais encore environ 20 % de pesos de moins pour mes euros qu'aujourd'hui. Les menus sont souvent réimprimés en raison des fluctuations des prix. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était un privilège de vivre dans un pays avec une économie stable.

Culturellement, il y a beaucoup à offrir. Que ce soit le théâtre, les musées, l'art ou la musique, il y en a pour tous les goûts. Le tango est omniprésent, que ce soit sur des places publiques, dans des spectacles de tango ou lors de cours de tango. En revanche, je ne saurais dire dans quelle mesure il y a véritablement de l'enthousiasme pour la danse traditionnelle en dehors du cadre touristique.

Une expérience très argentine a été la visite d'un match de football. Avant cela, nous avons investit beaucoup de temps dans la recherche. Certains nous ont déconseillés d'y aller, disant que les fans étaient incontrôlables. D'autres ont dit que le paiement d'un ticket n'était possible que si l'on était membre d'un club de supporters. Une visite guidée était offerte, bien sûr à un prix très élevé mais malheureusement pas au moment qui nous convenait. Nous avons donc décidé de nous y rendre par nos propres moyens.

Comme souvent lors de ce voyage, que ce soit seul ou en duo, j'ai été positivement surpris de la relative sécurité de situations pour lesquelles on nous avait mis en garde. Bien sûr, il faut garder les yeux ouverts, tenir compte des montants et parfois se montrer critique, mais nous n'avons vraiment pas rencontré de situation dangereuse. Alors, direction le stade. Que dire ? Nous étions confortablement assis avec de nombreuses familles, des pères, des mères et des enfants, dans le bloc famille, en train de manger du popcorn.

Comme nous l'avons découvert entre-temps, cela fait maintenant environ 10 ans qu'il existe une interdiction d'accès aux fans de l'équipe adverse lors des matches. Cela prend un peu de temps à s'habituer, car il n'y a que des chants pour une seule équipe, mais cela n'enlève rien au plaisir. Même s'il n'y a pas d'alcool servi dans le stade. Les fans de San Lorenzo de Almagro frappent, chantent et applaudissent sans relâche. Des drapeaux et des banderoles décorent la fan zone. Et tout cela malgré le fait que l'équipe ait du mal en ce moment dans les classements.

Bien que notre visite au stade se soit bien passée, le football reste un sujet extrêmement sérieux. Tandis qu'en comparaison, chez nous, il est courant de demander à quelqu'un quel est son club de cœur sans risquer de froisser quelqu'un, une remarque disant qu'on souhaite assister à un match d'une équipe peut certainement mener à une mort avec des regards sobres. Un chauffeur de taxi que nous souhaitions engager pour aller au stade a réagi comme si on l'accusait d'avoir tué son père et sa mère. Il était naturellement supporter de l'un des deux plus grands clubs de Buenos Aires, Boca Juniors ou River Plate, et donc contre tout autre.

Bien que nous ayons eu de sympathiques échanges au début du trajet, la conversation s'est limitée à ce qui était nécessaire après notre remarque sur San Lorenzo. Nous avons eu de la chance qu'il ne nous ait pas foutus dehors sur le champ.

Et puis, le temps passé ensemble arrive malheureusement à sa fin. Nous avons tant vécu. Cependant, j'ai surtout apprécié la compagnie. Les nombreuses conversations drôles mais aussi sérieuses avec ma chère amie, le verre de vin ou de bière de temps à autre, les bons repas. C'était très agréable de ne pas uniquement se retrouver seul et de prendre des décisions ensemble ou d'apprendre à lâcher prise une fois. Je suis encore une fois extrêmement reconnaissant pour tout ce que je peux vivre et j'attends avec impatience la Colombie.